Самостоятельное изготовление
Ионизатор воздуха можно создать из доступных дома деталей, которые лежат без дела или находятся в неработающей бытовой технике. Вариантов для сооружения прибора может быть много, все зависит от опыта мастера и типа ионизатора. Самый простой вариант требует таких компонентов:
- небольшую пластмассовую емкость, для чего можно взять яйцо из «Киндера»;
- 2 провода с диаметром 0.5 мм;
- штепсельная вилка, имеющая разводной тип;
- изолирующие материалы;
- ножницы, которыми будет осуществляться монтаж;
- игла, которой будут проделываться отверстия.
В яйце из-под «Киндера» иглой делаются 2 отверстия, в которые будет вводиться провод. В одну часть необходимо вставить провод с положительно заряженными частицами, в другую – с отрицательно заряженными. Жилы необходимо заизолировать и соединить между собой. Вторая часть провода присоединяется к вилке.
Можно создать ионизатор воздуха для автомобиля, для чего необходим трансформатор. Создание прибора из строчного трансформатора будет немного более сложным, но под силу многим. Устройство можно взять в старом компьютере или телевизоре. На сердечник, который был освобожден от старой обмотки, нужно намотать новые провода. Этот процесс должен быть сделан правильно, так как состоит из нескольких этапов, первичной и вторичной намотки. Первичная предполагает 14 витков, а вторичная 600.
Чтобы конструкция была безопасной, ее обязательно нужно заизолировать, используя при этом обычный скотч
При вторичной обмотке важно изолировать конструкцию, использую скотч после каждых 100 витков. Готовый трансформатор нужно присоединить к таймеру
Следующим этапом будет конструирование умножителя напряжения, для чего нужны диоды КЦ 106 и конденсаторы с мощностью до 10 кВт и 3300пФ. Электроды умножителя должны быть установлены на расстоянии в 3 см, после чего прибор готов и может быть включен в сеть.
Наиболее популярный ионизатор, который можно сделать дома, представляет собой люстру Чижевского. Схема этого устройства проста.
Алюминиевый обруч в 1 м диаметром – основа прибора.
Медные провода с диаметром 1 мм, которые крепятся к основанию.
Расстояние между проводами должно быть около 45 мм.
Сетка не должна натягиваться, лучше если провода будут провисать до 90 мм.
В месте пересечения медных проводов необходимо припаять иголки длиной не более 5 см
Важно, чтобы иглы были максимально острыми, ведь по ним будет стекать отрицательный заряд.
Прикрепить к основе на равном расстоянии 3 медных провода диаметром в 1 мм.
Второй конец этих проводов нужно спаять вместе над основой.
Присоединение генератора в том месте, где скрепляются медные провода.. Чтобы обеспечить работоспособность такой лампы, необходимо напряжение больше 25 кВт, а для большего помещения примерно 50 кв
м, напряжение должно быть до 40 кВт. Оптимальное расстояние от люстры до человека должно составлять 1,5 метра. При выключении прибора не стоит какое-то время к нему прикасаться, так как он несет в себе остаточный заряд
Чтобы обеспечить работоспособность такой лампы, необходимо напряжение больше 25 кВт, а для большего помещения примерно 50 кв. м, напряжение должно быть до 40 кВт. Оптимальное расстояние от люстры до человека должно составлять 1,5 метра. При выключении прибора не стоит какое-то время к нему прикасаться, так как он несет в себе остаточный заряд.
Несмотря на свою популярность, люстра Чижевского имеет и свои слабые стороны, которые выражаются в выделении вредоносных биологически активных газов. Чтобы решить эту проблему, было решено собрать биполярный ионизатор воздуха, который отличался от предшественника. Такой прибор выделял не только полезные аэроионы, но и бесполезные, что не давало повысить уровень электростатического напряжения в помещении. Сделать ионизатор можно при помощи:
- генератора;
- высоковольтного трансформатора;
- умножителя напряжения;
- блока питания.
Чтобы создать прибор правильно, не упустив ничего, стоит приобрести полноценный набор для самостоятельной сборки, который напоминает конструктор. Наиболее распространенным производителем является «Мастер-Кит», который зарекомендовал себя как надежная фирма. Ее продукция и детали имеют хорошее качество и небольшую стоимость.
Создать ионизатор воздуха самостоятельно не слишком сложно, но иметь общие азы радиотехники, умение паять и работать с различными материалами все же необходимо. Большинство приборов работают от напряжения, а потому стоит быть аккуратным в работе, чтобы не получить поражение током и не стать причиной возникновения пожароопасной ситуации.
О том, как сделать ионизатор воздуха своими руками, смотрите в следующем видео.
Разновидности ионизаторов
Известно несколько методов ионизации воздуха искусственным путём, каждый из которых требует отдельного внимания.
Ультрафиолетовый
Больничные палаты, помещения в дошкольных учреждениях и школе, особенно в период вирусной инфекции, обрабатываются кварцевой лампой, которая и представляет собой ультрафиолетовый ионизатор.
Во время работы этой лампы и в течении получаса после её отключения не рекомендуется находиться в помещении, так как в воздухе образуется озон и окислы азота, что можно определить по характерному запаху. Спустя 30 минут после отключения лампы воздух снова становится безопасным для вдыхания, поскольку указанные частицы распадаются в силу своей непостоянной природы.
Гидродинамический
Такой ионизатор осуществляет распыление воды, которая имеет электрический заряд, то есть производит не лёгкие отрицательные аэроионы, а водяную пыль (аэрозоль) с электрическим зарядом.
Вначале производились подобные ионизаторы для бытовых целей – они превращали в водяную пыль дистиллированную воду. Позже учёные выяснили, что польза от них небольшая, поэтому прибор был снят с производства, но метод не был забыт, а получил распространение в медицинской практике. Его используют для получения из лекарственных жидкостей электроаэрозолей.
Коронный
Такой прибор также именуется эффлювиальным аэроионизатором. Он работает по методу коронарного разряда и оснащён электрической схемой. Выполняет функцию преобразования переменного напряжения в высоковольтное (несколько десятков киловольт).
Именно коронный ионизатор собирается в домашних условиях. Он имеет своеобразную конструкцию с заострёнными электродами, на которых как раз и подаётся напряжение. Возникает коронный разряд. В результате электроны как бы стекают к острию и их захватывают молекулы кислорода. Наглядно принцип работы такого ионизатора представлен на схеме:
В простых приборах режим работы нерегулируемый, как и производительность по ионам, однако имеются более сложные модификации с регулируемым управлением. Они учитывают напряжение окружающего электрического поля и в зависимости от него корректируют напряжение на электродах.
Бытовые приборы на коронном разряде бывают двух типов:
- униполярные – производят только отрицательные ионы;
- биполярные – производят отрицательные и положительные ионы.
Бытовая техника в квартире и так образует положительные ионы, а полезными считаются отрицательные, значит, целесообразнее собрать униполярный ионизатор.
Если же в помещении отсутствует бытовая техника, можно собрать биполярное устройство, поскольку дисбаланс между ионами разных знаков практически сведёт на нет положительное воздействие отрицательных частиц. Однако существуют мнения, что биполярные приборы не оказывают никакого полезного эффекта, поскольку вырабатываемые отрицательные частицы будут притягиваться к положительным, образуя нейтральный нулевой заряд. Так, прибор будет только впустую крутить счётчик, не образуя при этом ничего полезного.
Лампы со встроенным ионизатором
Данный вариант почти идеально подходит для комнат квартир и небольших офисных помещений. Лампы со встроенным ионизатором очень практичны и гармонично вписываются в любой интерьер. Они потребляют мало энергии и обладают сравнительно большой обслуживаемой площадью (средний показатель до 20 м2).
Еще одна особенность использования лампы-ионизатора. Как известно, монитор компьютера создает электрическое поле, которое переводит кислород в молекулярное состояние, а то и делает его молекулы положительно заряженными. Все это замедляет усвоение кислорода и создает вокруг экрана «кислородный вакуум». Использование же данного типа ионизатора даже на маленькую мощность (режим Low) успешно борется с кислородным голодом.
Несколько слов о предыстории вопроса
В отличие от меня, моя супруга очень любит почитать медицинские и «околомедицинские» сайты и форумы. Вот и набрела на информацию, что «живая» вода способна творить чудеса со здоровьем человека. А получается такая жидкость в специальном приборе, который зовется «активатором» или «ионизатором». То есть обычная водопроводная вода под действием этого аппарата разделяется на мягкую щелочную «живую», и окисленную «мертвую» которая, впрочем, тоже имеет какие-то полезные прикладные качества.
Так как самое время всерьез подумать о здоровье – по ее мнению, такой аппарат нам жизненно необходим.
Поначалу я просто решил «откупиться» — мол, с очередной пенсии, аккурат к 8 Марта, приобрету. И начал, стало быть, прорабатывать этот вопрос. Батюшки мои – оказывается, даже самый дешевый из таких ионизаторов стоит совсем ненормальных денег – не менее 4500 рублей, а то и больше.
Чаще всего в сети предлагается примерно такая модель.Впрочем, несколько соврал – самым недорогим оказался за 2200 рублей, правда, в Красноярске. Мне, жителю Приднестровья, это ничем не помогло.
Можно нарваться и на такие цены, в реальность которых просто не верится – неужели, покупают?!
Цены на ионизатор воды
ионизатор воды
«Предложение закончилось» – неужели все разобрали? Или просто желающих вообще не нашлось?
А теперь посмотрите повнимательнее на устройство. Если отбросить в сторону все эти цифровые панели и прочие «свистульки» (которые, по моему твердому мнению, в большинстве случаев исполняют «декоративную» роль для накрутки цены), то сам активатор представляет собой разделенный токопроводящей перегородкой сосуд с опущенными в него электродами, подключенными к источнику постоянного тока.
Непередаваемо «сложное» устройство ионизатора. Нисколько не сомневаюсь, что тот, который за 300 с лишним евро, устроен примерно так же.
Сразу мысли — неужели эта конструкция стоит так дорого? Скорее всего, производители просто наживаются на стремлении многих людей к здоровому образу жизни. Иначе не объяснишь…
И неужели я не смогу сделать нечто подобное за гораздо более скромные деньги?
Главная проблема – как разделить обрабатываемую электролизом воду на щелочную и кислотную «фракции», то есть на «живую» и «мертвую». Посмотрел, как к этому делу подходит умелый народ. Оказывается, такой самодельный «девайс» — вещь довольно-таки распространенная.
В большинстве случаев рекомендуют изготовить брезентовый мешочек, например, из пожарного шланга, в котором будет располагаться электрод, подключённый к положительному полюсу источника питания. В этом мешочке и будет концентрироваться «мёртвая вода» — брезентовые стенки станут предотвращать ее смешивание с остальным объемом.
Одна из самых расхожих «народных» моделей – с брезентовым мешочком
Эту идею я отверг – у меня не было брезентового шланга, да и пользоваться прибором с подобной компоновкой, по моему мнению, не совсем удобно.
Та же модель, но в схематичном виде
Решил все же остановиться на варианте, в котором «фракции» разойдутся по двум изолированным емкостям. А электрический контакт между ними, необходимый для процесса электролиза, можно организовать пропитанным водой «фитилём» — ватно-марлевым жгутом. Вот примерно так:
Начал «плясать» именно от такой схемы.
В первой схеме показано, что выпрямление переменного тока осуществляется одним диодом (например, Д203А). Но полноценный диодный мост все же предпочтительнее, так как не срезается полупериод, и прибор получается в принципе вчетверо мощней.
Примерное ТЗ для себя я представлял – поэтому перешел к делу. Многое додумывал на ходу, поэтому, кстати, совершил пару ошибок, которые пришлось исправлять.
Показания и противопоказания
Основными показаниями для аэроионотерапии являются: бронхиальная астма, гипертоническая болезнь (I стадия), озена, острые и хронические катары верхних дыхательных путей, функциональные расстройства нервной системы (переутомление и бессонница), вяло заживающие раны.
Противопоказания: тяжелые формы бронхиальной астмы, эмфизема легких, хроническая ишемическая болезнь сердца с декомпенсацией II степени, осложненная аневризмой сердца, аорты, выраженный церебральный атеросклероз, туберкулез легких, злокачественные новообразования, беременность, озена с глубокими деструктивными изменениями слизистой оболочки носа.
Электростатический очиститель воздуха своими руками: вариант №1
Представленная ниже конструкция профессионального очистителя воздуха позволяет определить способ монтажа устройства своими руками. Соответствуя предложенной схеме, можно смастерить устройство своими руками. Составные элементы механизма приобретаются в специализированных магазинах, либо заменяются подручными средствами. К примеру, НЕРА-фильтр заменяется угольным элементов, фильтр грубой очистки – пористым материалом, ионизатор в конструкции можно не использовать.
Схема устройства самодельного очистителя
Данная схема работает при искусственной подаче загрязненного воздуха. Для перемещения воздушных масс можно применять обычный вентилятор. Подключив к питанию такой очиститель, можно устранит пыль в течение 12 часов. Но, главным его недостатком является выработка озона, который в большом количестве вреден для человеческого организма.
Из компакт-дисков
На фото ниже показано как мойка воздуха выглядит изнутри в заводском исполнении.
Очистка и увлажнение происходит за счет применения в агрегате большого количества пластиковых дисков, что увеличивает площадь испарения влаги и площадь соприкосновения с потоком воздуха. Благодаря этому агрегат работает, как водный очиститель воздуха, поскольку большая часть пыли приклеивается к дискам и смывается в воду, находящуюся в поддоне. Похожую конструкцию можно сделать и в домашних условиях из компакт дисков.
Также нужно подобрать ось, на которую эти диски будут нанизаны. Существует масса вариантов, из чего делают данный вал: это может быть пластиковая трубка подходящего диаметра или трубка из металла, но самым простым решением, которое можно купить на рынке, является шпилька диаметром 10 мм с нарезанной резьбой.
Также потребуется приобрести необходимое количество шайб (можно сделать самому из куска пластмассы), 2 подшипника с подходящим диаметром посадочного места и гайки.
Далее следуйте приведенному алгоритму выполнения работ.
- С помощью наждачной бумаги, шлифовального круга или насадки на дрель снимите верхний (блестящий) слой с дисков, чтобы они стали шероховатыми и лучше смачивались водой.
- Оденьте диски на шпильку, прокладывая между ними шайбы.
- Закрепите диски по краям вала с помощью гаек. Если вы используете пластиковую трубку, то диски закрепляются с помощью одетой пластиковой шайбы и клеевого пистолета.
- Оденьте на концы вала подшипники и закрепите их гайками (в случае с пластиковой осью, они приклеиваются клеевым пистолетом).
- С одной стороны вала необходимо закрепить шкив. Сделать его можно из трех склеенных между собой дисков, центральный их которых имеет диаметр на 2-3 мм меньше боковых. На этот шкив будет одет пассик из резинки для денег.
Но перед тем, как собирать вал с дисками, необходимо определиться с емкостью, на которую вся эта конструкция будет устанавливаться. Длина вала должна быть такой, чтобы подшипники выходили за пределы емкости и устанавливались на приклеенные к ней уголки, как на следующем рисунке.
Также необходимо рассчитать место на валу, где будет закреплен шкив. Он должен находиться строго напротив шкива моторчика, чтобы пассик не слетал.
В качестве корпуса мойки можно использовать пластиковый контейнер с крышкой, в которую монтируется кулер от компьютера.
Для подключения вентилятора к сети, если вы не сильны в электронных схемах, можно использовать любой готовый блок питания на 12В.
Конструкция и схема прибора
В процессе электролиза на отрицательном катоде скапливается водород, а на аноде – кислород, то есть вода разделяется на две компоненты. Основная проблема заключается в отделении кислой фракции, иначе католита от щелочной (анолита). С этой целью используется диафрагма.
Свойства у нее должны быть двоякие. С одной стороны, она позволяет проникать раствору, а с другой стороны, должна препятствовать проникновению продуктов электролиза. Материалом для ее изготовления обычно служит брезент в виде ткани от противогазной сумки или пожарный рукав.
В электролизере не менее важное значение отводится электродам. Как правило, они изготавливаются из нержавеющей стали, используемой в пищевых целях
Однако под действием электрического тока сталь, как и большинство сплавов из металла, частично растворяется.
Присутствующие в ней примеси достаются жидкости. Лучшими считаются угольно-кремниевые электродные пластины или графитовые стержни.
Неотъемлемым атрибутом конструкции является емкость, куда заливается жидкость и помещаются электроды. Чаще всего в аппарате, сделанном своими руками, используется стеклянная банка. Ниже представлена схема одного из вариантов прибора живой и мертвой воды.
Устройство работает от электросети переменного тока. В качестве выпрямителя используется один мощный диод или выпрямительный мостик. Во втором случае производительность прибора повышается.
При выборе диодов следует учитывать, чтобы значение прямого тока было 10 А, а обратное напряжении не ниже 300 В. Таким параметрам соответствуют диоды, например, типа Д245-Д247. В аппарате их можно использовать без радиаторов.
Размеры электродов зависят от используемой емкости. Они не должны касаться ее дна. Используемая емкость обычно закрывается полиэтиленовой крышкой с отверстием для выхода газов.
Прочность такой крышки недостаточна для удержания электродов. Поэтому сверху она усиливается дополнительной изолирующей прокладкой из прочного изолирующего материала, например, текстолита.
Ниже приведены размеры электродов и изолирующей прокладки, когда емкостью для жидкости является одно-литровая стеклянная банка.
Материалом для электродов служит нержавеющая сталь толщиной 0,8-3 мм и шириной 30-40 мм. Длина электродов составляет 150-160 мм с расчетом, чтобы от их концов до дна емкости оставался промежуток не менее 10 мм.
Закрепляются электроды винтами с гайками диаметром 4 мм, расстояние между ними принимается 40-45 мм. Пластина анода прикрепляется к плюсовому концу выпрямителя и на ней закрепляется мешочек из брезентовой ткани на 5-7 мм ниже верхнего края емкости.
Размеры брезентового мешочка могут быть любыми. Так, для литровой стеклянной банки, подойдет мешочек диаметром 7 см и длиной около 20 см. В готовом виде составные части прибора создания живой и мертвой воды показаны ниже.
При обращении с аппаратом следует помнить, что напряжение электрической сети опасно для жизни. Когда же дополнительно приходится обращаться с водной средой, то опасность возрастает.
Поэтому аппарат, сделанный своими руками, уместно подключать через розетку или вилку, оборудованную устройством защитного отключения (УЗО).
В крайнем случае, можно использовать УЗО с креплением под дин-рейку. В условиях повышенной влажности рекомендуется УЗО с током утечки 10 мА.
Диафрагма для отделения живой воды от мертвой после окончания процесса электролиза требует немедленного изъятия, чтобы компоненты снова не перемешались. Поэтому предлагается рассмотреть другой вариант прибора для изготовления своими руками, но с раздельными емкостями для жидкости.
Как самостоятельно собрать ионизатор воздуха
Многие интернет-сайты предлагают разнообразные схемы и руководства по изготовлению простого ионизатора из подручных предметов. На самом деле с подобными самоделками вы не просто рискуете здоровьем, они могут нести опасность нанесения ожога или поражения электротоком. В нашем описании мы представляем для вас схему аппарата, который прошел тестирование на практике и выпускается серийно.
Для сборки ионизатора мы должны подготовить такие элементы конструкции: – металлический корпус – для этого можно взять старый компьютерный блок питания;
– вентилятор – компьютерный кулер;
– силовой трансформатор – на 220/18–20 В, повышающий – ТВС 90П4 или ТВС 90ПЦ10; к последнему добавляем две обмотки из провода ПЭВ-0,35 по 25
– витков в каждой;
– стеклотекстолитовая плата, толщина: 2,5–3 мм;
– провода для соединений, крепежные детали.
Помимо этого, нужно купить набор радиодеталей, список которых мы можем составить по изображению, на котором показана схема воздушного ионизатора:
Ионизатор воздуха своими руками- схема
Мы рекомендуем подбирать следующие радиодетали и их аналоги:
– транзисторы – вместо КТ315, что на схеме, подойдут другие с аналогичной мощностью, КТ816Б являются взаимозаменяемыми с КТ646 с любой буквой;
– стабилитроны – Д815 меняем на похожий со стабилизационным напряжением 15 В; варианты стабилитрона VD4 – КС512А, Д815Д;
– готовые диодные мосты заменяем наборами из отдельных диодов; следим за тем, чтобы напряжение диодов составляло 400 В, а ток – минимум 0,5 А.
Нужно отметить, что остальные элементы мы заменяем общепринятыми аналогами с соответствующими параметрами.
Сделанная своими руками модель ионизатора воздуха, которую мы рассматриваем, работает по следующему принципу. При помощи мультивибратора, который собран на транзисторах малой мощности КТ315 (V1,2), происходит генерирование начальных импульсов. Резистор R7 регулирует частоту этих импульсов в диапазоне 30–60 кГц. Затем с помощью транзисторов КТ816 (VT3,4) происходит усиление сгенерированных импульсов, которые после поступают на обмотки I и II повышающего трансформатора Т2. С обмотки III снимается напряжение около 2,5 кВ, и, проходя через умножитель, увеличивается до 15 кВ. Затем напряжение подается на рабочие электроды.
Для самостоятельного изготовления ионизирующих электродов берем многожильный медный провод, снимаем с него изоляцию, и изгибаем жилы во все стороны под прямым углом в виде зонтика. Устанавливаем этот зонтик на таком расстоянии от корпуса, при котором ионы будут вырабатываться в нужном количестве – это делается путем дополнительной настройки.
Нужно отметить, что в схеме предохранителем выступает искровой разрядник, обозначенный SG 1; он срабатывает тогда, когда напряжение на обмотке трансформатора превышается.
Чтобы сквозь электроды «зонта» постоянно проходил воздух, внутрь корпуса на штатное место нужно установить компьютерный вентилятор. Для его питания задействуется силовой трансформатор и выпрямительный блок со стабилизацией, соответственно схеме. Если мы правильно собрали ионизатор, используя рекомендованные детали, то он сразу будет работать.
Воздушный ионизатор изготовить своими силами весьма просто, при этом его можно установить не только у себя дома, но и в автомобиле. С этим устройством вы сможете лучше себя чувствовать и дышать свежим, чистым воздухом.
Самодельные ионизаторы воздуха: важные нюансы
- Детали ионизатора устанавливаются в корпусе соответствующего размера. Расстояние между конденсаторами и диодами должно быть максимально большое.
- Выводы необходимо покрыть парафином. Это поможет избежать образование коронного разряда.
- Ионизатор можно смонтировать на основании набора из МАСТЕР КИТ. Для этого необходимо напряжение до 12 В, ток до 150 мА.
- В процессе работы люстры не должно быть сторонних запахов. Наличие «аромата» свидетельствует о неправильной работе.
- Проверить работоспособность люстры можно, поднеся на расстоянии 50 мм кусочек вату: его прилипание свидетельствует о работоспособности прибора.
Важно! Работающий прибор находится под напряжением. Использовать его можно только соблюдая технику безопасности работы с электроприборами
Что потребуется для сборки ионизатора воздуха
Все больше людей предпочитает не покупать ионизатор воздуха, а собирать самостоятельно, встречаются в квартире или доме покупные и самодельные аппараты, работающие примерно одинаково. Смастерить ионизатор сможет истинный радиолюбитель, хотя собрать аппарат сможет и женщина. Рассмотрим, какие материалы для сборки ионизатора необходимы в зависимости от вида аппарата:
Домашний самодельный ионизатор воздуха собирают даже новички. Потребуется минимальный набор:
- 2 пластиковых контейнера из-под сюрпризов-игрушек в шоколадных яйцах типа «Kinder Сюрприз».
- 2 проводника диаметром 0,5 мм с вилкой.
- Вилка, если провод нашелся без нее.
- Изоляция для жилы.
- Ножницы портняжные.
- Игла швейная.
Не обязательно использовать 2 овальных контейнера, возьмите гораздо больше. Если предстоит первый опыт, начать стоит с малого, шанс неудачи первого эксперимента велик. Вариант окажется простейшим, энергосберегающим и дешевым. В отличие от следующего ионизатора, этот вариант невероятно просто и быстро собирается.
Чтобы смастерить автомобильный ионизатор воздуха, потребуется только высоковольтный преобразователь напряжения и генератор преобразователя. В качестве генератора допустимо выбрать любой вариант, хоть одноконтактный. Найдется генератор старого интегрального таймера серия «555», простой, не испортит и даже не затормозит работу ионизатора.
Как получить ионизированную воду в домашних условиях
Существует несколько разновидностей приборов с функцией преобразования обычной питьевой воды в ионизированную щелочную, которые имеют свойства насыщать ее полезными ионами водорода.
Модели современных ионизаторов:
- Стационарный: устанавливается на кухне рядом с мойкой: модифицирует поток воды из крана, эксплуатационный срок — 10 лет;
- Водородная бутылка, кувшин: с их помощью выполняется мощное насыщение водородом, смена структуры воды на молекулярном уровне;
- Минеральный: основан на наличии специальных фильтров. Имеет свойства производить очистку воды от хлора, солей тяжелых металлов, избавлять от вредных микроорганизмов, насыщать полезными веществами, ионизировать. Практичен в применении, срок эксплуатации до 6 месяцев;
- Аква-кружка: — активирует воду, другие виды жидкости в течение 1 — 4 минут, не нуждается в подзарядке или замене.
Понимание того, какую пользу и вред приносит ионизатор воды организму, дает человеку возможность выбрать подходящий для конкретного случая вид прибора.
Вред ионизированной воды
Современные ионизаторы позволяют получать в итоге два вида жидкости.
Щелочная вода пригодна для питья и полива растений.
Кислая вода, польза которой состоит в ее антисептическом действии и применяется:
- для ополаскивания овощей и фруктов, кухонных принадлежностей;
- промывания повреждений на теле.
Внимание! При добавлении в приборы серебра необходимо следить за содержанием ионов металла в приготовленной воде, так как большие дозы вещества способны нанести вред здоровью. Кроме индивидуальных реакций организма, противопоказаний к использованию воды, насыщенной водородом, не выявлено
Кроме индивидуальных реакций организма, противопоказаний к использованию воды, насыщенной водородом, не выявлено
Ознакомившись с информацией, в чем заключается польза и вред ионизации воды, во избежание развития нежелательных аллергических реакций, прием внутрь следует начинать с осторожностью
