Заточка ножей: теория и правила, изготовление точилок своими руками для различных целей

Самодельные устройства

Домашние мастера делают приспособления для заточки различной конструкции, но все они включают 2 основных элемента – абразивный брусок и механизм крепления ножа. Готовый абразивный брусок лучше всего подойдет для приспособления, но можно и его сделать своими руками.

Для этого на стекло толщиной не менее 4 мм наклеивается наждачная бумага разной зернистости. Соединение можно обеспечить двухсторонним скотчем.

Неподвижная приспособа

Одно из самых простых приспособлений делается из 2-х деревянных брусков треугольной формы. Они скрепляются между собой винтами с «барашками». Между деревянными элементами зажимается абразивный брусок под нужным углом. Этот угол выставляется строго по транспортиру.

При точении ножа на таком приспособлении лезвие необходимо постоянно держать строго вертикально. Естественно, что обеспечить такое направление значительно проще, чем постоянно направлять нож под углом.

Подвижная конструкция

Для повышения качества заточки необходимо фиксировать не только абразив, но и нож. Такое приспособление также можно сделать своими руками. Оно собирается на ровной, горизонтально, массивной поверхности. Устройство состоит из 2-х частей – жестко закрепленный абразивный брусок под нужным углом (аналогично неподвижной конструкции) и тележки на колесиках (роликах) с закрепленным горизонтально ножом.

Тележка двигается вручную по направляющей рейке. Рукой обеспечивается и легкое прижатие лезвия к абразивной поверхности. Таким образом обеспечивается нужный угол заточки и устраняется необходимость обеспечения нужного направления вручную.

Изменение направления можно производить разными способами. Самый простой – изготовление тележки с колесиками вверху и внизу. При окончании бруска тележка просто переворачивается.

Станок для точки

Станки для заточки имеют более сложную конструкцию, которая позволяет менять угол заточки. Можно привести несколько вариантов конструктивного решения:

  1. На площадке с возможностью регулирования закрепляется нож. Она выставляется по необходимому углу и фиксируется стационарно. Абразивный брусок устанавливается на подвижной штанге, монтируемой на вертикальной опоре. Он движется строго горизонтально. Заточка обеспечивается перемещением абразива относительно лезвия ножа.
  2. На неподвижной раме закрепляется, но брусок может смещаться по направляющей для выставления нужного угла заточки. Нож устанавливается в подвижном столике, причем закрепляется магнитным держателем, что дает возможность переворачивать его.

Правильная заточка ножей

Есть ножи которые невозможно заточить из-за рельефных лезвий. Также самостоятельной заточке не поддаются керамические изделия. Есть клинки из высокопрочной стали, которые тупятся очень редко. Но заточить такой клинок дело не простое.

Есть наоборот ножи из сплавов низкого качества, которые необходимо часто подтачивать. Для заточки понадобятся абразивные круги. Если нет возможности их приобрести, то можно изготовить бруски самостоятельно. С помощью деревянного бруска и наждачной бумаги.
Выдержать нужный угол заточки во время работы довольно сложно. Необходим огромный опыт и сноровка. Стандартными углами считаются 20-30 градусов. При заточке ножа самостоятельно, главным правилом считается выдержка правильного угла.

Особой силы в процессе не требуется. Абразивный брусок и лезвие должны соприкасаться под определённым углом. В этом и состоит основное правило техники заточки ножей своими руками.

Основные ошибки

На первый взгляд заточка является простым процессом, но стоит углубиться и становится ясно, что имеется довольно много нюансов. Неправильный процесс приводит к порче и неравномерной заточке изделия. Распространённые ошибки:

Недоточка режущей кромки

В результате по бокам появляются небольшие заусенцы. Которые дают временное ощущение остроты ножа, но после непродолжительной работы, клинок опять становится тупым. Следует тщательно дотачивать обе кромки. И на конечном этапе следует пользоваться мелкой наждачкой или абразивным кругом.

Присутствие краски, масла, грязи

Эти загрязняющие вещества смешиваются с шлифовальным абразивом и приводят к появлению царапин и микросколам лезвия.

Нажим на нож

Важным моментом считается не приложенная сила, а продолжительность процесса заточки. Сильный нажим сопровождается откалыванием микрочастиц от лезвия, что приводит к некачественной заточке.

Неправильный угол заточки

Он зависит от предназначения инструмента и от марки стали которую обрабатываете. Для ножей бытового назначения угол заточки составляет 20-25 градусов. Для изделий, которые будут работать с большими нагрузками, угол следует держать в 40 градусов.

Простые правила помогут вам сэкономить время и нервы. Соблюдая их не придётся перетачивать нож. Всё получится с первого раза.

Под каким углом точить

Область применения ножа определяет его угол заточки. Для каждого клинка он разный:

  • опасные бритвы затачиваются под 8-12°. Малый угол позволяет сбривать мелкие волоски, но резать что-то другое не рекомендуется, лезвие быстро затупится;
  • филейные ножи затачивают почти также по углом в 10-15°;
  • ножи для нарезки продуктов питания затачивают под 15-20°;
  • для охотничьих ножей следует выбрать угол в 20-25°. Под таким углом прекрасно режутся мягкие продукты и клинок справится с костями и сухожилиями;
  • тяжёлые рубящие ножи, типа мачете, затачивают под углом 30-50°. Таким ножом сложно нарезать хлеб, но он прекрасно будет рубить стволы небольших деревьев, лианы и другую растительность.

Такие углы заточки были выбраны многолетним опытом. Но существуют ножи с несколькими зонами различной заточки. Но такие изделия редкость и сделать клинок таким, довольно сложно. Приспособление для заточки должно выдерживать необходимый угол. Это основной критерий самодельных точилок.

Пример углов заточки.

Чем отличаются абразивные бруски

Точильные бруски имеют разные характеристики. Они бывают разных размеров, формы и с разным зерном. Идеальными считаются размеры, которые в полтора раза превышают длину затачиваемого ножа. С таким бруском будет работать гораздо легче и комфортнее.

Бруски для заточки подразделяются по размеру зерна. Они бывают разной величины, рассмотрим самые ходовые:

  • зерно в 200-300 единиц, сверх грубые. На английском языке их называют Extra coarse. Такие бруски не используют для заточки ножей. Они пригодны для заточки строительного инструмента;
  • зерно в 300-350 единиц, грубые камни. Их называют на английском языке Coarse. Такими камнями затачивают повреждённые или сильно затуплённые клинки;
  • зерно в 400-500 единиц, среднее зерно. На английском языке звучит как Me В домашнем хозяйстве можно прожить и без такого камня;
  • зерно в 600-700 единиц, мелкое зерно. По-английски называется Fine. Эти бруски считаются самыми востребованными в домашней мастерской. Имо можно затачивать ножи и инструменты;
  • зерно в 1000-1200 единиц, очень мелкое. На английском языке называется Ultra fine. Такие бруски предназначаются для финишной обработки ножа. Их часто используют в самодельных точилках.

Существуют и более мелкие зёрна на камнях. Но ими пользуются профессиональные мастера, которые доводят ножи до бритвенной остроты.

Примеры абразивных камней.

Правила

Нередко при заточке ножиков на дому домочадцы пользуются абразивными брусочками. Однако для того чтобы использовать их на практике, нужны необходимые навыки и опыт работы с ними. Ведь если нож заточен под неправильным углом, то лезвие остаётся тупым.

Схема расположения брусочка к лезвию.

Перед непосредственным изготовлением станка нужно прислушаться к советам от слесарей-заточников.

При заточке ножа мастер выполняет такие действия:

Определяет угол между рабочей областью лезвия и брусочком. Причём для каждой модели углы бывают разными;

Нож расположен под углом в 90 градусов к направлению бруска. Канавки, которые образуются при трении бритвенного спуска ножика о брусок, должны находиться под 90 градусов к ножевой линии. Угол в подобной ситуации равен половине заточки;

Как правило, угол составляет 25 градусов;

Слесарь начинает обработку с начала ножного лезвия;

При регулировке заточного угла мастер закрашивает часть ножного лезвия любым маркером. В итоге слесарь контролирует непосредственно рабочую область.

Как правило, после заточки рабочее лезвие имеет неоднородные деформации. Поэтому при самостоятельной обработке «точкой отчёта» должна быть не острая часть ножика.

Выбор брусочков для заточки ножа

Основной показатель брусочка — зернистость.

Брусок — это основной компонент, который делает лезвие тонким и острым. В итоге перед выбором конструкции необходимо выбрать нужные брусочки.

При самостоятельной заточке ножей домочадец пользуется такими типами брусочков

которые имеют высокую зернистость. С помощью применения таких брусков исправляют форму ножного лезвия

имеющие среднюю зернистость. С помощью таких брусков слесарь удаляет канавки, которые образуются во время первичной обработки ножика

оселок, который покрыт пастой ГОМ. В подобной ситуации слесарь полирует лезвие.

При обработке ножиков на кухню можно использовать два типа— со средней и высокой зернистостью. А также в этом случае необходимо воспользоваться оселком.

ТОП-3 лучших точильных камней

Samura SWS-8000

Samura SWS-8000

Samura SWS-8000 — точильный камень, который используется как для заточки ножей, так и для обработки бытовых и профессиональных ножниц. Камень имеет абразив мелкой фракции, что позволит не только точить, но и шлифовать сталь без нарушения целостности металла. Используется, как правило, на конечном этапе заточки. Продается в коробке, удобной для дальнейшего использования как места хранения точильного камня. С резиновой платформой камень будет неподвижен.

Плюсы

  • точит, полирует, шлифует;
  • не царапает лезвие;
  • не оставляет сколов и зазубрин;
  • не скользит по поверхности стола за счет резиновой платформы.

Минусы

цена может быть несколько завышена.

Samura SWS-8000

GANZO D600

GANZO D600

GANZO D600 — портативный алмазный точильный брусок, отличающийся легкостью и компактностью. Инструмент помещается в карман или отделение рюкзака, а потому его будет легко прихватить с собой в поход, на рыбалку или охоту.

Им можно затачивать до бритвенной остроты не только различные ножи, но и ножницы, а также всякие инструменты, которые имеют режущую кромку.

Лучше всего данный точильный брусок использовать в качестве финишной заточки, когда лезвию можно будет придать лезвию остроту, блеск. Также им нужно воспользоваться для полировки поверхности.

Средняя зернистость, которая имеется у данного инструмента, не повредит кромку. Инструмент подходит для регулярной процедуры заточки, чтобы поддерживать нож острым.

Плюсы

  • пластиковая подставка в комплекте;
  • высокая прочность камня;
  • долговечность;
  • аккуратная заточка;
  • без зазубрин;
  • подойдет для заточки чего угодно.

Минусы

трескается из-за давления и небольшой толщины.

GANZO D600

ЗУБР 33397-150-50

ЗУБР 33397-150-50

ЗУБР 33397-150-50 — легкий и компактный отечественный точильный брусок от известного российского бренда. Им можно пользовать не только для заточки ножей и прочих инструментов с режущей кромкой, но и для шлифовки гранитных и каменных изделий. Модель ЗУБР имеет четыре стороны, причем у каждого из вида — своя зернистость. Данным точильным инструментом можно проводить и начальные, и конечные этапы обработки. Рабочие поверхности для удобства окрашены в разные цвета. Производитель для удобства пользования прикладывает достаточно подробную инструкцию с рекомендациями по работе с данным точильным камнем. В комплекте — пластиковая подставка, защищающая инструмент от скольжения и перемещения во время движения ножа или инструмента.

Плюсы

три этапа заточки;
высокое качество изготовления;
широкая платформа, что важно для устойчивости;
весьма демократичная цена;
прочный качественный абразив.

Минусы

не обнаружено.

ЗУБР 33397-150-50

Из чего можно сделать точилку для заточки

Чтобы сделать точильный брусок своими руками, можно воспользоваться самым простым способом. Возьмите небольшую стеклянную пластину прямоугольной формы толщиной около 5 мм. Используя двусторонний скотч зафиксируйте на ней с обеих сторон полоски наждачной бумаги крупной и средней зернистости.

К недостаткам этого приспособления можно отнести:

  • быстрое изнашивание абразива и хрупкость изделия (при закреплении бруса нужно быть аккуратными, что стекло не треснуло).
  • возможный перегрев материала при быстрых движениях в процессе заточки.

Лучшие идеи точилок для ножей вы найдете на соответствующих сайтах.

Профили заточки

Профиль лезвия ножа увязан со свойствами материала и структурой клинка, а также со свойствами материалов, для обработки которых инструмент предназначен. Заточка на простой тупой клин (поз. 1 на рис.) дает стойкое, но грубое лезвие: сопротивление резанию велико, а достаточно вязкие материалы нож рвет. Острый клин (поз. 2) быстро тупится или выкрашивается, на вязких и/или волокнистых материалах сопротивление резанию может быть и больше, чем тупым клином из-за трения отрезаемого о клинок.

Профили заточки лезвия ножа

Идеальным во всех отношениях является оживальный (плавно сбегающий) профиль, поз. 3. Специалисты до сих пор спорят, какая его образующая лучше – эвольвента, гипербола или экспонента. Но бесспорно одно – сделать оживальное лезвие в производственных условиях сложно и дорого, а направить его самостоятельно невозможно. Поэтому ножи с оживальной заточкой используются только в спецоборудовании, напр. микротомах – биологических приборах для получения тончайших срезов тканей.

Для одноразовых клинков, напр. лезвий безопасных бритв, используется граненая заточка, поз. 4, т.е. оживальная образующая, как говорят математики, аппроксимируется отрезками прямых. Количество граней заточки указывается в сертификате или на сайте производителя. Для толстой грубой щетины лучше подойдет 3-4-гранная; для нежных волос не на лице – 8-гранная. Универсальной считается 6-гранная.

Угол α

Угол заточки дается всегда в половинном значении α, т.к. многие инструменты и, напр., штык-ножи, затачиваются на одну сторону. Для ножей различного назначения угол α выдерживается в след. пределах:

  • 10-15 градусов – медицинские скальпели, опасные бритвы, ножи для художественной резьбы.
  • 15-20 градусов – кондитерские (для тортов) и овощные ножи.
  • 20-25 градусов – ножи хлебные и филейные.
  • 25-30 градусов – охотничьи, походные, ножи выживания.
  • 30-35 градусов – бытовые ножи общего назначения.
  • 35-40 градусов – столярный инструмент, сапожные ножи, топоры.

Полуторная

Заточка ножей, кроме специальных, делается почти исключительно полуторного профиля, слева на рис. Полуторная заточка названа так потому, что пологая грань лезвия (спуск) формируется в процессе изготовления клинка и заточке не подлежит. Фактически, направка ножа с полуторной заточкой не сложнее заточки на простой клин. Полуторная заточка оптимальна для ножа, которым работают с самыми разными материалами, и сделать точилку для ножей с полуторной заточкой гораздо проще, чем на заточку граненую.

Заточка лезвия бытового или походного ножа

В центре и справа на рис. показаны стадии заточки лезвия и номера используемых на них абразивов. Номер абразива соответствует количеству его зерен на 1 кв. мм поверхности. Стадия доводки имеет некоторые особенности:

  1. Охотничьи и походные ножи не доводятся. Так ими легче резать твердое (напр., кости) с протяжкой (с подпиливанием). Кроме того, если случайно порезаться, то слегка рваная рана быстрее перестает кровоточить, легче заживает и опасность проникновения инфекции в нее меньше.
  2. Лезвия опасных бритв, ножей сапожных и для художественной резьбы после абразива доводятся до зеркальной гладкости на кожаном оселке с пастой ГОИ.
  3. Направку и доводку лезвий кухонных ножей можно свести в одну операцию с абразивом №№ 800-1100.

Приспособления для заточки ножей

Простейшая ручная точилка для ножей это угловая рама, в которой зажат оселок, поз. 1 на след. рис. Такого же типа «фирма» есть в продаже, и вот это уж маркетинг так маркетинг: за пластиковую дощечку с наклонными гнездами под оселки хотят до $50 и более. Оселки – нестандартных размеров; обычные в дырки не влазят. Выработался – нужно докупать оригинальные. Цена – сами понимаете. А все удобство – клинок при заточке держать строго вертикально все же проще, чем выдерживать угол его наклона.

Простейшее приспособление для заточки ножей

Пользование простейшей точилкой для ножей можно еще упростить до полного отсутствия необходимости в навыках, если дополнить ее скользящим башмаком с магнитным держателем для ножа, поз. 2. Порядок заточки в данном случае след:

  1. Нож правой рукой держат за рукоятку, проворачивая по ходу движения согласно кривизне лезвия;
  2. Пальцами левой руки, кроме большого, прижимают башмак к оселку;
  3. Большим пальцем левой руки давят на обух клинка, прижимая РК к абразиву.

Функция выдерживания угла наклона с оператора при этом снимается, а остальные распределяются на 2 руки. Навык заточки в таком случае вырабатывается сразу, но необходим держатель, прочно удерживающий нож и в то же время позволяющий ему скользить по своей поверхности. Сделать такой можно из магнитов привода каретки головок записи-считывания от негодного HDD дисковода (винчестера). Магниты привода каретки «винта» ниобиевые, тонкие, плоские, ровные и очень сильные (показаны красными стрелками на поз. 3). Их наклеивают РАЗНОИМЕННЫМИ полюсами на стальную полоску, сила притяжения клинка тогда удвоится. А чтобы обеспечить скольжение, держатель обтягивают фторопластовой пленкой толщиной 0,05-0,07 мм. Пойдет и ПЭТ от бутылок, но он толще и притяжение будет слабее. Полиэтилен не годится, сразу протрется.

Точилка LM

Если в перспективе планируется заняться профессиональной заточкой инструмента в большом количестве, то можно изготовить точило, которое называется: Lansky-Metabo. Чертежи приспособления
для заточки ножей своими руками выглядят следующим образом:

Если изделие зажать в зажимах корневой частью, то угол заточки будет наибольшим. Нож с таким углом можно использовать в качестве «колуна» и обработки твердых пород древесины. Также с легкостью можно наточить ножи и от фуговального станка. Зажимы для ножа можно изготовить из уголка или из дерева. Недостатком этой конструкции является сложность при сборке и большое количество деталей.

Если нет возможности собрать сложный инструмент для заточки ножей, то можно обойтись подручными средствами и изготовить ручные точилки для ножей. Простую точилку можно смастерить из угловой рамы, в которую вмонтирован оселок.

Если точилку дополнить скользящей кареткой, то не придётся удерживать нож под определенным углом, что, в свою очередь, хорошо скажется на заточке лезвия. Для изготовления подвижной каретки понадобятся брусок треугольной формы и магнит. Лучше всего использовать неодимовый магнит, позволяющий притянуть нож и надежно его зафиксировать. Если такой магнит отсутствует, то можно взять комплектующие из HDD (жесткого диска).

При многократном использовании ножей каждая хозяйка сталкивается с проблемой, когда они начинают тупиться и работать ими становится просто невозможно. К тому же это небезопасно, так как нож может соскользнуть при резке и травмировать вас. Чтобы этого не произошло, ножи следует точить своевременно при помощи специального точильного приспособления.

Приобрести точилку для ножа можно в ближайшем хозяйственном магазине или на рынке, где вам предложат различные виды устройств. Выбрать придется самостоятельно. Но, чтобы не ошибиться, нужно знать, как их правильно оценить в плане удобства и качества эксплуатации.

Не всегда предлагаемые варианты устраивают потребителей, поэтому многие изготавливают точилки своими руками, используя специальные камни, инструмент и чертежные наброски с размерами. На фото представлены варианты самодельных точилок для ножей.

Основание станка

Большинство деталей для заточного станочка можно изготовить буквально из чего угодно, следуя общему принципу устройства. Как пример возьмём ламинированную или полированную ящичную фанеру толщиной 8-12 мм, которая повсеместно применялась при изготовлении корпусов советской радиотехники.

Основание должно быть тяжёлым — около 3,5-5 кг — иначе станок будет неустойчивым и непригодным для заточки тяжелого рубящего инструмента . Поэтому приветствуется включение в конструкцию стальных элементов, например, основание корпуса можно «подковать» уголком 20х20 мм.

Из фанеры нужно выпилить лобзиком две детали в форме прямоугольной трапеции с основаниями 170 и 60 мм и высотой 230 мм. При резе оставляйте припуск 0,5-0,7 мм на обработку торцов: они должны быть прямыми и точно соответствовать разметке.

Третья деталь — наклонная плоскость из фанерной дощечки размерами 230х150 мм. Она устанавливается между наклонными сторонами боковых стенок, при этом трапеции боковинок опираются на прямоугольную боковую сторону.

Другими словами, основание станка — это своего рода клин, но наклонная плоскость должна выступать в передней части на 40 мм. По торцам боковых стенок отложите рейсмусом две линии с отступом вполовину толщины фанеры. Просверлите в каждой дощечке по три отверстия для скрепления деталей шурупами. Перенесите сверловку на торцы наклонной части, временно соедините детали основания.

В задней части боковые стенки соединяются бруском 60х60 мм, который крепится в торец двумя шурупами с каждой стороны. В бруске нужно изготовить 10 мм вертикальное отверстие с отступом в 50 мм от центра, то есть 25 мм от края. Чтобы быть уверенным в вертикальности, лучше сперва сверлить тонким сверлом с обеих сторон, а затем расширять. Сверху и снизу вкрутите в отверстие две футорки с внутренней резьбой М10, а в них — 10 мм шпильку длиной 250 мм. Здесь может потребоваться немного подрегулировать нижнюю футорку, если её резьба не совпадает со шпилькой.

Простое устройство для заточки ножей

Самое простое устройство для заострения ножей основано на использовании угловой рамы и оселка. Цена подобного примитивного устройства заводского производства достаточно высока, как высока цена и на сменные оселки, при этом сделать такое устройство для натачивания ножей в домашних условиях не составит мастеру ни малейшего труда. Понадобится следующий инвентарь:

  1. Деревянные бруски одинакового размера – 4 шт.
  2. Дрель (или любой другой инструмент для сверловки).
  3. Болты и гайки (примерно по 4 шт.).
  4. Оселок.
  5. Транспортир.

Для начала нужно изготовить пару деревянных уголков, располагая бруски друг к другу строго под углом 90º (рис. 1). Получившиеся деревянные углы сомкнуть друг с другом параллельно как единое целое и просверлить насквозь отверстия по диаметру болтов. В отверстия вставить болты, и углы немного притянуть друг к другу гайками.

Простейшее приспособление для заточки ножей

Смысл этого изобретения в том, чтобы можно было произвести заточку просто держа нож вертикально по отношению к расположенному под заданным углом точильной поверхности.

При некоторой доработке приспособления можно зафиксировать и позицию ножа относительно заточного камня. Существенным недостатком подобного станка для ручной заточки выступает невозможность плавной регулировки угла наклона точильного камня.

Изготовление самодельного станка

Самостоятельно сделать станок для заточки ножей вполне можно в домашних условиях. Основным требованием, при создании самодельного станка для заточки, является жесткое закрепление затачиваемого лезвия и абразивного элемента. Благодаря этому достигается главное требование ко всей процедуре: создание и сохранение угла заточки.

Элементарное вертикальное устройство

Устройство предназначено для быстрой ручной заточки ножей своими руками и представляет собой деревянную конструкцию, собранную в виде уголка. Точный сборочный чертеж здесь приводиться не будет, так как размеры зависят от размера применяемого точильного камня. Нужно подготовить:

  • 4 бруска или дощечки шириной 5-7 см и толщиной 2-3 см. Длина дощечки определяется длиной камня;
  • 4 болта М4-М6 с гайкой-«барашком». Длина болтов определяется по формуле: (толщина дощечки) х 2 + толщина точильного оселка + 1 см;
  • 4 самореза «по дереву». Длина подбирается из расчета: толщина дощечки минус 0,2 см;
  • Транспортир или другой углоизмерительный инструмент;
  • Дрель со сверлом, размер которого равен размеру болта, или больше его на одну единицу размерного ряда;
  • Ножовка по дереву;
  • Стамеска или долото (можно мощный нож);
  • Карандаш или маркер.

Изготовление приспособления заключается в сборке двух уголков из имеющихся дощечек. На одной из них, на расстоянии, равном ее ширине делается пропил ножовкой до середины. Затем, с торца доски, отпиленная часть скалывается прочным ножом или стамеской. Аналогичный скол делается на второй дощечке. Это делается для того, чтобы при соединении дощечек в уголок, у обеих сторон была общая плоскость. Затем дощечки, сколотыми частями соединяются в уголок. Так же собирается вторая половина устройства. Далее, в верхней и нижней частях приспособления просверливаются отверстия под соединительные болты. Отверстия размечаются с противоположных от места соединения торцов по 3-4 шт. на каждой дощечке. Отверстия размечаются так, чтобы от края доски до наружного болта было не менее 3 см, а расстояние между ним и другими отверстиями позволяло надежно зажать край точильного камня.

На внутренней или внешней стороне одной из дощечек наносится метка, соответствующая каждому из будущих углов заточки.

Преимуществом такого устройства является его простота, легкость сборки и дешевизна. Недостаток заключается в отсутствии жесткого закрепления затачиваемого лезвия.

Точилка из монтажных уголков

Предлагаемое устройство является более развитым по сравнению с предыдущим. В нем жестко закрепляется затачиваемое лезвие и фиксируется угол наклона наждака по отношению к лезвию. Еще одно отличие состоит в том, что в этом устройстве подвижной частью является камень, а не лезвие.

Устройство закрепляется непосредственно на лезвии ножа, в его верхней части. Приспособление состоит из двух, соединенных между собой, металлических уголков и подвижной части, опирающейся на одну из полок.

На представленной рисунке схематично обозначены:

  1. Основа конструкции – 2 уголка.
  2. Подвижный пруток или спица с нарезанной резьбой.
  3. Зажимные гайки с шайбами для закрепления наждака на прутке.
  4. Рукоятка.
  5. Отверстия для регулировки угла заточки и опирания подвижной части.
  6. Набор регулировочных шайб.
  7. Стяжные болты с гайками.
  8. Стачиваемый край верхнего уголка.
  9. Затачиваемое лезвие или нож.
  10. Точильный камень (брусок).

Изготовление устройства начинается с подбора уголков основы. В вертикальной полке верхнего уголка просверливаются 3-4 отверстия размером, большим, чем размер прутка на 3 ступени. Например, для прутка диаметром 6 мм, необходимы отверстия на 9 мм. Наружный край верхней плоскости верхнего уголка стачивается «до низа» на расстоянии 10-12 см от торца, чтобы за него не задевал наждак при заточке. В горизонтальных полках обоих уголках соосно просверливают два отверстия под стяжные болты. Эти отверстия сверлят по принципу: первое – в месте окончания стачиваемой части верхнего уголка, второе – в 10-12 см от первого. Толщина набора регулировочных шайб должна быть равна толщине обрабатываемого лезвия. Диаметр зажимных шайб, расположенных на подвижном прутке должен быть равен толщине точильного бруска, умноженной на 2. В качестве рукоятки можно использовать отрезок ПВХ-трубки подходящего диаметра или намотать несколько слоев изоленты. Чтобы подвижная часть не соскакивала с лезвия, пруток, с наружной стороны верхней полки, необходимо согнуть в виде буквы «Г», либо закрепить законтренной гайкой при наличии резьбы.

Поделитесь в социальных сетях:FacebookTwitterВКонтакте
Напишите комментарий