Установка розеток и выключателей своими руками: в гипсокартон и бетонную стену

Что нужно знать, приступая к монтажным работам

Современные розетки устанавливаются в специальное устройство — подрозетник или как его еще называют коробка или стакан. Так вот, при монтаже в обшивку из ГКЛ применяется специальный стакан, который конфигурацией и размерами отличается от обычных модификаций для кирпичных стен, но цена его примерно такая же.

Вот в такие пластиковые коробки устанавливаются розетки под гипсокартон

Если обычные стаканы устанавливаются в углубление стены и фиксируются цементным раствором, то подрозетники для ГКЛ укладываются в вырез, сделанный в листе. После этого подтягиваются настроечные винты, разворачивающие крепежные лепестки, которые продвигаются по резьбе винтов и впоследствии прижимаются к изнанке обшивки.

Розетка для гипсокартона – вид снизу

Стаканы бывают одинарные и совмещённые в блоки. Если смотреть на одинарный стакан сверху, то мы увидим четыре винта — для сравнения на обычном подрозетнике их два. Одна пара винтов обеспечивает передвижение и прижим лепестков, о которых мы уже говорили. Оставшаяся пара винтов предназначена для фиксации розетки.

Итак, с подрозетником определились, что нам еще потребуется при монтаже?

Нам потребуется электродрель или шуруповерт, коронка по размеру посадочного радиуса стакана, водяной уровень (если устанавливается блок розеток), острый монтажный нож, карандаш и разумеется сама розетка, которую будем устанавливать.

Какую коронку выбрать? Диаметр стакана равен 68 мм, следовательно, внешний диаметр коронки должен быть таким же.

Не забываем о том, что приступать к началу монтажных работ можно только после того, как под обшивку стен уложена проводка.

Технология выполнения монтажа одинарной розетки

Установка розетки в гипсокартон – технология самостоятельного монтажа

В этой таблице перечислены основные этапы монтажных работ, которые нам придётся выполнить. Поэтому рассмотрим каждый из перечисленных этапов подробно.

Для того чтобы инструкция была более понятной, предлагаю фотоотчёт выполнения монтажа на стенде, то есть на куске ГКЛ, которой не жалко портить.

Если опыта выполнения монтажных работ нет, рекомендую также потренироваться на ненужном куске обшивки стен и только после этого приступать к чистовой работе. За сохранность подрозетника не беспокойтесь, так как он многоразовый и во время пробной установки не повредится.

Определяем расположение розетки на стене и размечаем центр отверстия, которое будем сверлить;

По стандарту высота розетки от пола в жилых помещениях должна составлять 0,8-1 м. Исключение можно сделать для тех случаев, когда бытовая техника располагается вплотную к стене и розетку лучше установить ближе к полу. Но так или иначе выдерживаем расстояние до пола не менее 20 см.

Подбираем коронку нужного размера и устанавливаем в шуруповерт;
Прикладываем коронку к поверхности листа так чтобы шуруповерт располагался перпендикулярно;

Сверлим отверстие, не прилагая особого усилия, так как коронка в гипсокартон входит легко;

Нарезка углубления по периметру окружности

Острым ножом срезаем фаску по периметру сделанного отверстия на глубину 1,5 мм и на ширину 3 мм;

На фото показан перепад уровней из-за отсутствия фаски

Нарезка фаски — это обязательное условие грамотного монтажа, что впоследствии упростит проведение отделочных работ. Внешний бортик стакана имеет толщину 1-1,5 мм. Если установить такую коробку на неподготовленный периметр, бортик будет выступать над поверхностью. В итоге при финишной отделке на стену придется положить больше шпаклёвки чтобы компенсировать разницу уровней. Если же утопить бортик в нарезанную фаску, перепада не будет.

Выламываем по контуру пластиковые заглушки на дне стакана и выводим в них концы проводов;

Поверхности коробки и обшивки совпали

Вставляем подрозетник в отверстие и проверяем чтобы края пластикового изделия располагались вровень с плоскостью отделочного материала;

Регулировочные болты длинные, а потому крутим их не отвёрткой, а шуруповертом

Шуруповертом затягиваем регулировочные болты до тех пор, пока лепестки не прижмутся к изнанке облицовки;
Выкручиваем оставшуюся пару шурупов на подрозетнике;
С розетки снимаем наличник;
Крепим к подготовленной розетки провода, которые предварительно вывели, устанавливаем конструкцию в стакан и фиксируем ранее выкрученной парой шурупов;
Наличник на розетку можно будет одеть по окончании финишной отделки стен, а значит монтаж на этом этапе можно считать оконченным.

Розетки для акустической и ТВ-техники

Заранее продумайте

✓ Количество техники

✓ Специфику транслирования и его характеристики — это повлияет на количество слаботочных розеток

✓ Расположение техники

Если технику планируется разместить на мебели, то розетки можно расположить одной группой на высоте 25-30 см от пола. Если вы решили повесить телевизор или акустическую систему на стену, то группу розеток для подключения рекомендуется расположить за телевизором на высоте 120 см от пола.

Источники

https://remont-shkola.ru/raznoje/sovety-eksperta-kak-splanirovat-elektriku-v-dome/
https://zen.yandex.ru/media/hausmaster/kak-pravilno-raspolojit-rozetki-i-vykliuchateli-v-kvartire-sovet-elektrika-5e1859f4118d7f00adfc2e91
https://samelectrik.ru/pravilnoe-raspolozhenie-rozetok-v-kvartire.html
https://strojka-gid.ru/raspolozhenie-rozetok/
https://legko.com/blog/p/Rozetki-v-dome-kak-rasplanirovat-i-gde-razmestit
https://myhome.live/blog/kak-pravilno-raspolozhit-rozetki-i-vyklyuchateli-v-kvartire/
https://pol-master.com/dizain/kak-raspolozhit-rozetki-v-kvartire.html
https://blog.DomClick.ru/post/kak-pravilno-splanirovat-elektriku-v-kvartire

Как сделать отверстие под розетку в гипсокартоне без коронки

Когда отверстие готово, можно устанавливать подрозетник. Предварительно квартиру следует обесточить. Прежде чем его ставить, надо вырезать дырку для проводов.

В современных изделиях уже имеется дырка, которую нужно освободить — она находится в центре стакана. Питающий кабель нужно пропустить через полученное отверстие. Если будет установлен целый блок — несколько розеток — придется соединить их специальным шлейфом. Есть два способа подключения:Различают три вида гипсокартона: обычный, влагостойкий и огнестойкий. Влагостойкий тип используется при работе в помещениях с повышенной влажностью воздуха, например, ванной комнате.

Огнестойкий, соответственно, для порталов каминов и других мест, где вблизи присутствует открытый огонь. Кроме выше перечисленных видов, существует также гипсоволоконный лист, который отличается высокой прочностью, и акустический, который обладает повышенной звукоизоляцией.

На кухне розетки часто размещают над поверхностью столешницы. Их высота, как правило, соответствует 1,2 м.
Если у вас в гостиной стоит ПК или аквариум, розетку имеет смысл установить на высоту гораздо выше чем 30 см от пола, чтобы избавиться от путающихся под ногами проводов.
В ванной комнате установка двойных розеток в гипсокартон – под стиральную машину и другую бытовую технику – производится на высоте 1 метра.

Иногда случается, что расчеты делаются неправильно и после сверления в отверстии для будущих розеток виднеется профиль, из-за которого нельзя просунуть блок и надежно зафиксировать в углублении. В таком случае коронку заменяют обычным ножом по металлу или стамеской и проделывают отверстия вручную, убрав 5-10 см виднеющегося профиля. Когда установка подрозетников завершена, можно переходить к подключению электропроводов. Не забудьте предварительно найти вводный щиток и отключить подачу энергии. А также, воспользовавшись индикаторной отверткой, проверить напряжение проводов.

Чтобы устанавливать розетки в гипсокартоне своими руками нужно очень тщательно подобрать все необходимые материалы. Сама розетка состоит из лицевой части (декоративной), которую всегда видно, и из сердечника, который прячется в стене. Этот сердечник должен быть установлен в специальную пластмассовую коробочку, которая закрепляется в гипсокартоне.Подрозетник для крепления в гипсокартоне отличается от аналогичного изделия для кирпичной стены наличием регулируемых прижимных лапок. Эти лапки настраиваются так, чтобы создавать упор на желаемом уровне.

Гипсокартон ведь не занимает все пространство как кирпич в стене.

Установка розетки

Установка розетки в гипсокартон

Монтаж розеток в гипсокартон проводится по следующему алгоритму:

Проделывание отверстия для розетки или блока электророзеток и подрозетника. Предварительно делается карандашная разметка на месте фиксации. Затем с помощью дрели просверливается нужное отверстие.
Далее последовательность действий зависит от техники установки. Если кабель уже зафиксирован в стене, к проводам нужно подключить розетку и установить в стену. Если провода еще не проложены, надо делать в гипсокартоне штробы. В них укладывается провод в гофрированной трубке или кабель-канале и фиксируется специальным строительным составом (например, алебастром). Концы электропроводки выводятся в места установки розетки.
Монтаж подрозетника. На задней поверхности стакана прорезается отверстие для проводов. Из проделанного отверстия выводятся провода и прокладываются через стакан. Затем подрозетник нужно поставить и закрепить в гипсокартоне с помощью зажимных лапок. Лапки регулируются двумя нижними винтами.
Первичная отделка. Нужно зашпаклевать стену и дождаться высыхания слоя.
Монтаж розетки. К точке питания подключаются обесточенные провода. Предварительно с помощью индикатора нужно убедиться, что напряжение на жилах отсутствует. Затем к соответствующим контактам подключаются фаза (черный, красный, коричневый провод), ноль (голубой провод) и заземление (желто-зеленый). Жилы зачищаются, вставляются в клеммы и закрепляются винтами. Провода нужно крепко затянуть, чтобы контакт не ослаб. После этого розетку надо поставить в стакан и крепить с помощью верхних винтов.

Накладные модели проще устанавливать. Для них не требуется прорезать стену – достаточно лишь закрепить прибор с помощью фиксаторов к поверхности гипсокартона. Использование накладных моделей может нарушить эстетический внешний вид помещения. Устройства массивные, провода прокладываются прямо по стене. Но даже с такими розетками можно создать оригинальный интерьер – например, в комнате в стиле лофт, ретро или стим-панк. Но тогда обязательно должны использоваться огнестойкие провода в негорючей изоляции. Кабели фиксируются с помощью специальных клипс, а розетка прикручивается винтами

Важное достоинство таких электророзеток – их мобильность. Их можно закреплять в любом месте

Чем сделать нишу для розетки

Есть три способа проштробить большое отверстие в стене и каждый из них требует подробного рассмотрения.

Способ первый

Специальная насадка-коронка на перфоратор

Самый распространенный – специальная насадка-коронка на перфоратор. Ее режущая часть – это алмазное напыление либо победитовые вставки. Она легко «вгрызается» в любую твердую поверхность, делая ровный, круглый пропил. Внутри насадки находится свело по бетону, которое нужно центровки режущей части.

Как вы поняли, понадобится перфоратор с насадкой, диаметром больше чем подрозетник. Это нужно для того, чтобы зафиксировать его корпус в нише, при помощи клейкого строительного раствора, но об этом позже.

Теперь прицеливаемся сверлом в намеченную точку и начинаем углубляться до полного погружения коронки. После успешного пропила, нужно выдолбить оставшуюся часть бетона.Можно воспользоваться зубилом и молотком, чтобы аккуратно убрать лишние части стены.

Поэтапный процесс изготовления подрозетника с помощью перфоратора

Совет: периодически, вынимайте режущие части для их охлаждения или брызгайте на стену водой. Это позволит избежать перегрева насадки и уменьшит количество пыли.

Способ второй

Просверливаем контур для подрозетника перфоратором

При отсутствии коронки можно обойтись обычным победитовым сверлом. Снова используем перфоратор, если его нет, подойдет обычная ударная дрель, правда, возиться придется подольше.

Нужно просверлить начерченную окружность по краям, с минимальным шагом. Глубину погружения можно отметить изолентой прямо на сверле. Затем, опять же с помощью зубила, дорабатываем нишу.

Способ третий

Болгаркой делаем отверстие для подрозетника

Если у вас в наличии есть болгарка, то можно использовать ее. Для резки бетона нужен будет соответствующий диск. Правда, этот вариант больше подходит для получения квадратных отверстий, но на крайний случай пойдет.

Предварительно из перекрестья, вместо окружности, делаем квадрат. Наша задача – пропилить в стене 4 углубления по намеченным линиям, на глубину, чуть больше подрозетника. А дальше, все тем же инструментом убрать остатки материала.

Делаем отверстие

Сделав все необходимые разметочные работы, можно приступать к вырезке отверстий.

В этой операции сложного ничего нет:

Устанавливаем на дрель или перфоратор подготовленную насадку;
Перед началом сверления нужно правильно «коронку» спозиционировать относительно места, где будет отверстие (для облегчения можно центр будущего отверстия просверлить обычным сверлом);
Коронкой вырезаем сквозное отверстие в листе гипсокартона. Работая дрелью и перфоратором, не следует создавать сильных нажим, иначе это может привести к образованию рваных краев отверстия, что в дальнейшем скажется на монтажных работах;

Отметим, что проделать отверстие можно и без коронки, хоть это будет и затруднительней.

Для этого можно использовать два способа – вырезать его ножом или использовать дрель с обычным сверлом.

Но какой бы из методов не был выбран, сначала нужно сделать дополнительную разметку, чтобы определить размеры.

Поступить можно так:

При помощи линейки и маркера рисуем на стене крестик, перекрестие которого будет в центре будущего отверстия;
От центра на каждом их лучей крестика отмеряем по 34 мм и делаем пометки (расстояние между двумя пометками, лежащими на одной линии, должно составлять 68 мм);
Берем подрозетник и тыльной стороной прикладываем к стене, позиционируя по пометкам;
Обводим подрозетник по окружности.

Таким образом получаем необходимые размеры отверстия с центром в выбранном месте для розетки.

А далее уже вырезаем. Можно отверстие проделать ножом, но это не очень легко, поскольку придется прорезать лист на всю толщину, но если под рукой механического инструмента нет, то и этот метод подойдет.

Облегчить работы можно использовав дрель со сверлом. Им проделываем максимально возможное количество отверстий по нанесенной на стене окружности.

А затем просто ножом прорезаем перемычки между ними. Остается только затем полученное отверстие подровнять ножом.

В целом, прорезать отверстие – несложно, но достаточно часто возникают самые разные непредвиденные ситуации, которые придется решать.

ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ: Как устанавливать розетки в пол.

МОНТАЖ И ПРОКЛАДКА ПРОВОДОВ

Способы монтажа различаются в зависимости от материала стен и потолка. Провода могут укладываться:

в штробах (для оштукатуренных стен) – скрытый монтаж электропроводки;
в гофрированной защитной трубе (для стен и перегородок из гипсокартонных листов);
в кабель-канале – для монтажа открытой электропроводки на горючих поверхностях – дереве или пластике.

Монтаж электропроводки в коробах удобен тем, что требует минимальных усилий при замене или ремонте кабеля.

Разводка электропроводки требует соблюдения следующих условий:

горизонтальные участки прокладки должны отстоять от уровня потолка или пола на расстоянии 150 – 200 мм;
вертикальные участки – на расстоянии не менее 100 мм от углов, дверных и оконных проемов;
отводы для подключения розеток, выключателей, осветительных приборов – строго под прямым углом к основной разводке.

Желание сэкономить и проложить провод по ближайшему пути приведет к тому, что через некоторое время при сверлении отверстия в стене под картину либо карниз, сверло наткнется на провод. Также будет затруднен поиск неисправного участка электропроводки.

Диаметр трубы должен выбираться таким образом, чтобы можно было в случае необходимости заменить кабель, не прибегая к капитальному ремонту.

Электропроводка по потолку выполняется либо в штробах, либо в технологических отверстиях бетонных перекрытий. При наличии подвесного или натяжного потолка, провод прокладывают в межпотолочном пространстве в гофрированном шланге.

Концы кабеля, выходящие в местах установки розеток, выключателей и распределительных коробок, должны иметь необходимый запас по длине. При монтаже скрытой электропроводки в штробах, крепление кабеля выполняют специальными скобами.

ПРОКЛАДКА ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ В ПОЛУ

Монтаж электропроводки в полу имеет свои особенности. Он выгоден на этапе выполнения черновых работ по ремонту или строительству и может сократить затраты на приобретение провода, поскольку требование по расположению кабеля здесь не такие строгие, как при стеновой или потолочной прокладке.

Обязательно выполнение следующих условий:

использование защитной гофротрубы;
толщина бетонной стяжки поверх проводов не менее 30 мм.

Электропроводка по полу должна быть тщательно продумана, поскольку переделать ее впоследствии будет невозможно.

МОНТАЖ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК

Распределительные коробки служат для выполнения отводов и разветвлений электропроводки. Распредкоробки устанавливаются в местах отводов линий для розеток, выключателей, осветительных приборов.

Соединения проводов в коробках выполняются при помощи специальных соединительных клемм, скруткой или пайкой. Последний способ наиболее надежен, но и наиболее трудоемок, поскольку требует применения специальных инструментов и материалов.

Соединения проводов в распределительных коробках изолируют при помощи изолирующих колпачков, втулок или, в крайнем случае, тканевой изоленты.

ВЫБОР АВТОМАТОВ ЗАЩИТЫ

Для защиты от короткого замыкания на электрощитке в каждую цепь устанавливают автоматы защиты, которые размыкают цепь при превышении заданного тока.

Для снижения риска удара током при повреждении электроприборов в помещениях с повышенной влажностью – ванных, кухонь, используют устройства защитного отключения УЗО, которые также размыкают цепь при возникновении токов утечки, например, при повреждении нагревательного элемента в стиральной машине или чайнике.

После окончания всех работ корректируют схему монтажа электропроводки, так как в большинстве случаев, первоначальная схема будет меняться в виду неучтенных при проектировании факторов.

ОШИБКИ ПРИ РАЗВОДКЕ ЭЛЕКТРОПРОВОДКЕ

Следует избегать распространенных ошибок, которые могут привести к несчастным случаям:

при любых вариантах прокладки нельзя допускать пересечения проводников;
не допускается непосредственное соединение алюминиевых и медных жил;
не допускается использование пластиковой изоленты в распределительных коробках.

Защитные автоматы не должны иметь слишком большой запас по току, но слабые автоматы могут вызвать ложные отключения сети, к примеру, при включении нескольких нагрузок.

УЗО выбираются по допустимому току утечки. Неправильно выбранные параметры также вызовут ложные срабатывания или, наоборот, приведут к поражению электрическим током при большом выбранном запасе.

* * *

Частые ошибки

монтаж подрозетников рекомендуется делать после штукатурки стен

В противном случае, у вас может не получиться выставить розетку заподлицо. А еще за счет пары лишних сантиметров штукатурки, вам запросто может хватить глубины, и вы так и не дойдете до арматуры.

Однако, не всегда получается соблюсти такую последовательность ремонтных работ. Например, если у вас будет уложена штукатурная сетка, в качестве армирования по некоторым основаниям (типа газоблоков), то нарезка штроб вдоль нее, сводит на нет смысл всего армирования.

Поэтому если другой возможности у вас нет, то придется придерживаться определенной технологии установки подрозетников до штукатурки. Вот хороший, качественный пример такой работы:

установка розеток в бетонную стену без подрозетника

Как уже говорилось выше, это противоречит правилам. И если поначалу все и будет работать исправно, то в дальнейшем ждите проблем (стены начнут бить током, или будет срабатывать УЗО).

обязательно проверяйте горизонтальность установки строительным уровнем

Место крепления шурупов по бокам, должно быть строго параллельно полу. Иначе при монтаже розетки, вы не сможете закрепить ее ровно.

В первую очередь это касается целых блоков, объединяющих в своей конструкции по 2-3-4 подрозетника. Если у вас отверстия большие и вырезаны болгаркой или штроборезом, в них всегда проблематично идеально поймать горизонт.

Раствор будет плыть, а коробка уходить на 1-2мм со своего посадочного места. Можно конечно прикупить специальный шаблон для установки большого блока.

Но проще воспользоваться данным не хитрым приспособлением.

Ничего вам уже не будет мешать, ни жесткий провод, ни его количество, ни отсутствие опыта, ни диаметр посадочного отверстия.

использование монтажной пены вместо раствора

Большинство разновидностей монтажной пены не удовлетворяет нормам противопожарной безопасности (должна быть пена класса В1). Не говоря уже о ремонтопригодности такого варианта.

Кроме того, пена не придает стенкам коробки необходимой жесткости и насколько прочно в ней будет сидеть розетка остается большим вопросом. Поэтому никогда не ленитесь разводить раствор и применять алебастр, гипс или другие смеси.

неправильная укладка кабеля

При укладке кабеля контролируйте его положение. Он не должен проходить через те места, где в будущем будут распираться крепежные усики розетки.

Часто именно этими усиками и прокалывают изоляцию проводов, после чего напряжение оказывается на корпусе!

выскакивание подрозетника из стены

Если уже смонтированная в стену коробочка выскочили из стены, а снаружи поклеены обои и нет возможности и желания марать все раствором, то воспользуйтесь саморезом. В основание подрозетника закручиваете дюбель и притягиваете его к задней стенке.

Однако все равно такой вариант считается временным. При тугом выдергивании вилки из розетки, всю конструкцию опять может вырвать с корнями.

арматура в несущей стене

Резать арматуру в несущей стене, если она попала на место установки будущей розетки запрещено. Однако вы просто физически не сможете избежать этого, при монтаже блока подрозетников, состоящего из нескольких штук.

Если речь идет о единичной розетке, то здесь можно и нужно отступать пару сантиметров и выбирать новое место, либо расширять существующее.

сверление алмазной коронкой на полную глубину со вставленным сверлом

Сверло после прохождения направляющих 5-10мм необходимо вытаскивать. Без удара, оно у вас практически не будет работать, а только мешать.

Советы

Для того чтобы монтаж розеток в гипсокартоне осуществлялся максимально правильно, желательно придерживаться следующих рекомендаций:

Брать в расчет наличие пустого пространства между гипсокартоном и основной поверхностью стенки (оно должно быть не менее 4,5 см и стакан должен свободно размещаться в основании). Можно углубить базисное основание посредством перфоратора либо зубила.
Еще на стадии монтирования конструкции из ГКЛ, в месте планируемой установки розетки, не мешает вывести проводку наружу с запасом в 20-30 см.
При монтаже нескольких устройств, использовать строительный уровень для правильного нанесения разметки и установки розеток.

Проводить электропроводку внутри конструкции надлежит только в защите электрических проводов от возможных механических воздействий (в гофрорукаве), чтобы свести к минимуму их повреждение при установке либо эксплуатации.
Следует учитывать, что при создании отверстий можно натолкнуться на металлопрофиль, на котором базируется ГКЛ. Чтобы подобное не случилось, используйте мощный магнит. Приложите его к стенке, и ведите вдоль по поверхности, так выясните, имеется ли металлопрофиль за перекрытием.
Если все же произошло соприкасание с металлической конструкцией, то отчаиваться не следует. Поскольку переносить отверстия под розетки в иное место не потребуется. Фрагмент профиля, препятствовавшего работе, обрезается посредством ножниц по железу либо выбивается (загибается) простой стамеской.

Производя ремонт, вы, скорее всего, все основательно просчитали. Но по истечении некоторого срока может потребоваться установка дополнительного выключателя, понадобится повесить картину или поменять местоположение настенных светильников. И вот тогда хаотически проложенная проводка может оказаться основательной проблемой. Поскольку перфоратором либо электродрелью можно спокойно нанести ущерб скрытой электропроводке и сделать короткое замыкание. Во избежание таких неожиданностей, расположите электропроводку параллельно полам, прибавив несколько поворотов под углом 90 градусов. Схему прокладки желательно зафиксировать: набросать план, эскиз либо просто сфотографировать хотя бы на телефон. Тогда через несколько лет, вы сможете без препятствий и сомнений в любой точке сверлить стены без каких-либо нежелательных последствий для электропроводов.

Монтирование розетки в стенку из гипсокартона достаточно простое и может быть выполнено своими руками. Следуя всем вышеперечисленным рекомендациям, такая процедура, как монтаж электророзеток в стене из ГКЛ, будет реализована наиболее правильно и в кратчайшие сроки.

О том, как выбрать и установить подрозетник в гипсокартон, смотрите в следующем видео.

Монтаж розетки, выключателя

После этого можно устанавливать розетку или выключатель в подрозетник. Первое, что нужно сделать при работе с проводкой – это обесточить ее. Если конец провода очень длинный, укорачиваем его, но так чтобы оставался запас (чтобы он выходил из коробки на 10-15 см). Затем зачищаем концы от оплетки.

С розетки или выключателя снимаем верхнюю декоративную часть и откладываем ее пока в сторону. На контактах послабляем крепежные болты

Устанавливая и фиксируя в контактах концы проводов, важно не перепутать их. Касается это трехжильной проводки с заземляющим проводом (желто-зеленого цвета)

Для него в розетках и выключателях предусмотрен свой контакт (если его нет, то заземляющий провод просто изолируем и прячем внутри коробки).

Что касается фазного и нулевого проводов, то разницы, к какому контакту каждый из них будет подключен – нет. Главное при соединении – качественно затянуть крепежные болты контактов. После подключения устанавливаем внутреннюю часть розетки, выключателя в подрозетник и фиксируем ее при помощи винтов.

Подрозетник в гипсокартоне пока жестко не фиксировали по одной причине – при креплении внутренней части розетки (выключателя) в коробку нередко они немного перекашиваются, поэтому после сборки будут стоять криво. А несколько раз послаблять/зажимать крепежные элементы розетки в коробке – нежелательно. А путем проворота самого подрозетника можно добиться ровного расположения выключателя, а после уже зафиксировать все лапками.

Остается только установить на место верхнюю декоративную часть розетки (включателя) и проверить их работоспособность. Но не забывайте, технологии не стоят на месте, значительно все упрощает установка в гипсокартон беспроводного выключателя. Выходит немного дороже, но зато на много проще и удобней.

Когда установка подрозетников завершена, можно переходить к подключению электропроводов. Не забудьте предварительно найти вводный щиток и отключить подачу энергии. А также, воспользовавшись индикаторной отверткой, проверить напряжение проводов.

Как подключить розетку:

Сперва нужно ее разобрать и снять все пластиковые детали.
Затем выкрутить винты клеммной части. В них вы и будете вставлять соответствующие провода.
Если установка коробок под розетки в гипсокартон на предыдущем этапе прошла успешна, в них не составит труда вставить и саму розетку. Крепится она специальными «лапками».

Для установки розетки в гипсокартон необходимо подключить к соответствующим клеммам:

Синий провод (ноль, обозначается символом N).
Коричневый провод (фаза, обозначается символом L).
Желто-зеленый провод (заземление, обозначается символами PE).

Во избежание последующего ослабления контактов и короткого замыкания постарайтесь затянуть жилы как следует.

Крепление коробки в гипсокартонной стене

Установить монтажные модули можно по следующему алгоритму:

Определяется направление подхода провода. В корпусе подрозетника снимаются заглушки, через которые пропускается кабель. Учитывается, что во время работ система должна быть обесточена или концы проводки заизолированы.
Коробку постепенно просовывают в отверстие. Если фиксирующие лапки выпирают, то их размещают поэтапно, немного поджимая последнюю.
Прежде чем закрепить модуль, проверяется надежность и правильность расположения по уровню.
Винты лапок устройства прикручиваются последовательно без лишнего давления, чтобы исключить повреждение гипсокартона.

При выборе коробки желательно отдавать предпочтение моделям с металлическими прижимными лапками, подрозетники с пластиковыми лапками чуть дешевле, но они часто ломаются

На каком этапе проводить монтаж

Поскольку главным требованием к установке служит плотное примыкание рамок к поверхности отделки, монтаж электрофурнитуры проводят в два этапа. На первом монтируют установочные коробки, это следует делать как только плоскости фальшстен обшиты гипсокартоном. Небольшой выступающий бортик скроется в слое шпаклёвки, и фурнитура может быть прижата к отделке максимально плотно.

При монтаже установочных коробок рекомендуется выкрутить саморезы крепления металлической рамки и сохранить их в отдельном месте. Кабель можно разделывать сразу после заведения в коробку. В любом случае внутреннюю полость нужно защитить, закупорив её скомканной бумагой или полиэтиленовой плёнкой.

Окончательный монтаж проводится после завершения отделочных работ. Края отделки и шпаклёвки, выступающие внутрь полости коробки, нужно аккуратно срезать, избегая откалывания крупных обломков. По цилиндрическим утолщениям внутри коробки следует определить места для вкручивания саморезов и проколоть их шилом.

Исключение из общего порядка монтажа составляют сэндвич и панели МДФ, пластиковая вагонка. В этом случае можно все работы выполнять на последнем этапе, но коробки нужно подбирать под розетки специальным образом

Важно, чтобы в паз на изнаночной стороне рамки механизма бортик коробки помещался полностью, иначе между пластиковой панелью и стеной образуется зазор.

Розетки и выключатели в квартире: устройство, замена, перенос, схемы подключения

Что нужно знать, приступая к монтажным работам

Технология выполнения монтажа одинарной розетки

Розетки для акустической и ТВ-техники

Как сделать отверстие под розетку в гипсокартоне без коронки

Установка розетки