Настил ламината на пол: от базовых до профессиональных моментов

Монтаж ламината собственноручно – пошаговая инструкция

До начала укладки, по всему периметру комнаты устанавливаем распорные (то есть дистанционные) клинья требуемого размера, которые будут давать деформационный зазор между ламинированным полом и стенками. Монтаж таких клинышек необязательно проводить сразу на всю комнату в целом, и можно установить их непосредственно до настила каждого ряда панелей. В роли таких клиньев можно применять особые покупные клинья из пластика, обрезки фанеры, ламината или другие материалы, с толщиной от 1 до 1.2 см. Сборка пола ламинированного типа традиционного начинается слева и направо, если же вы сделаете наоборот, то ошибки не будет, потому что этот момент не имеет особого значения. Ламинированные панели лучше всего укладывать перпендикулярно подложку, чтобы не было совпадений стыков ламинатной доски и подложки. Эти совпадения спустя время приводят к скрипам и проседания пола.

Как правильно положить панель ламината

Укладка ламината на пол своими руками несложная, и произвести стыковку всех панелей правильным методом до противоположной стены. Последний лист ламината требуется обрезать по требуемым размерам справа таким образом, чтобы он лежал ровно и соприкасался с дистанционным клином, который установлен у противолежащей стены от начала укладки. На таком этапе можно похвалить себя и радоваться, потому что начало с успехом положено. Для укладки второй ряда требуется обрезать первую доску, с левой стороны с длиной от 0.3 до 0.65 метров, чтобы настил был выполнен в шахматном порядке, и этом обеспечивает надежность крепления пола. Если у вас появляется вопрос «как закрепить ламинат?», то следует знать, что ламинат укладывают в упор клиньев, чтобы он лежал неподвижно при монтаже, в конце все клинья убирают. В будущем все ламинатные доски будут держаться между собой на защелкнутых замках, и этот метод укладки называется «плавающий».

Как укладывать второй ряд материала

Установка второго ряда и всех остальных начинается тоже слева направо. В зависимости от разновидности замка метод укладки может иметь определенные отличия.

Укладка последнего ряда

Стыкование всех рядов пола ламинированного типа производим по аналогии с укладкой второго сцепления. Последний ряд делаем также, но из-за того, что последний ряд будет непосредственно возле стены, то стена будет лишь мешать. По этой причине, для стыкования продольных сторон последней линии настила с предпоследним рядом, применяем особую скобу для монтажа ламината или обычный гвоздодер. Такие инструменты дают возможность плавно и с усилием прижимать узкие панели последнего ряда до предпоследнего и позащелкивать замки. В окончании монтажных работ ламината требуется убрать все дистанционные клинья, и оставьте пол на пару дней, чтобы он основательно смог отлежаться, т.е. пользоваться полом можно не ранее, чем спустя 2 суток после укладки. В конце всех работ поставьте плинтуса, которые будут скрывать дилатационные щели.

Выравнивание

Отмечу следующие доступные способы выравнивания деревянного основания:

Циклевание.

Способ пригоден для приведения в единую плоскость поверхность с небольшими выступами, например, при снятии старой частично отслоившейся покраски. При этом само основание находится в хорошем, не требующем ремонта состоянии.

Можно использовать ручной рубанок, но лично я всегда в таком случае беру циклеватель. В работе учитываю следующие нюансы:

1. Элементы крепежа утапливаю еще глубже на несколько миллиметров. Это сберегает режущую часть прибора от поломки. 
2. В ходе строгания часто проверяю плоскость уровнем – чтобы не снять лишнего.

Кстати, не забывайте надеть респиратор или маску, чтобы не надышаться пылью.

Циклевание дощатого настила перед монтажом покрытия

Выравнивающие смеси.

Метод эффективный, но затратный по времени. В продаже есть множество специальных смесей, позволяющих фактически своими руками подготовить деревянный пол или покрытие из фанеры, чтобы затем правильно и ровно положить ламинат. Технология их нанесения следующая:

1. На очищенное и отремонтированное основание настилается непромокаемая пленка. Края укладываются внахлест, а затем фиксируются клейкой лентой. 
2. Далее по нижнему краю стен монтируется демпферная полоса. 
3. Затем средство подготавливается согласно заводской инструкции. 
4. Готовая смесь выливается на поверхность и прокатывается валиком.

Продолжить работу можно будет через 5-7-дней.

Шпатлевка.

Мне доводилось шпатлевать деревянное основание различными средствами. Лучше всего проявила себя смесь опилок и ПВА-клея. Техника нанесения следующая:

• На подготовленную поверхность монтировал маяки с направляющими планками. Их высота составила 20 мм. 
• Далее образовавшиеся полости заполнил смесью. При этом за один подход слой не превышал 10 мм. Затем, когда он высыхал, делал следующий.

Выравнивание основания шпаклевочной смесью

• Заключительный слой разравнял правилом, сразу после заливки. 
• Когда последний пласт высох, маяки с планками убрал, а пустоты заполнил смесью.

Рекомендация!

Чтобы опилки не вытягивали воду из ПВА во время застывания, рекомендую предварительно замачивать их в воде.

Стяжка.

Классическую песчано-цементную стяжку также можно залить своими руками по деревянному полу, чтобы затем выполнить ровную укладку ламината. Однако при этом должен соблюдаться следующий ряд условий:

1. Конструкция должна иметь достаточную несущую способность. При необходимости ее можно усилить дополнительными лагами. 
2. В ходе заливки раствора должна применяться плавающая технология – цементный пласт не соединяется напрямую с полом и стенами. В противном случае из-за подвижек древесиной конструкции основание лопнет. 
3. Структура стяжки должна быть усилена специальной армирующей сеткой. 
4. Деревянное основание и стены должны быть надежно защищены гидроизоляционным слоем, предварительно монтированным до заливки бетона.

Цементная стяжка по деревянному основанию

Также можно применить плитные материалы – типа ДСП, ОСБ, фанеры и проч. При этом их толщина должна быть достаточной, чтобы под нагрузкой покрытие не прогибалось.

Подложка – виды и назначение

При самостоятельной укладке ламината на деревянный пол нередко возникает естественный ряд вопросов о том, нужна ли подложка, если нужна, то для чего и какую тогда лучше выбрать. Прежде всего, отмечу такие плюсы подкладки:

• Более точное выравнивание поверхности. 
• Защита покрытия от искривления, а основания – от сырости. 
• Безопасное перераспределение нагрузки. 
• Амортизация. 
• Дополнительная шумо- и теплоизоляция пола.

Поэтому остается только грамотно определиться с выбором материала. Как правило, используются следующие их разновидности:

1. Пенополиэтилен. Недорогой, не чувствительный к сырости с утепляющими свойствами материал. Выбирать лучше с максимальной плотностью. 
2. Полистирол. Как и выше приведенный вариант, материал обладает хорошими эксплуатационными качествами. Один недостаток – сложный монтаж из-за жесткости. 
3. Пробка. Самая дорогостоящая подложка. Плюсы – натуральность, безопасность, шумоизоляция. Минус – боязнь сырости.

Видео-обзор техники укладки ламината на деревянное основание:

На заметку!

Без подложки долговечность покрытия сократится в несколько раз, а пол станет шумным и холодным.

Проблема дверного проема

Вроде бы проблемы тоже не весть какая – стык ламината с напольным покрытием прилегающего помещения, в идеале, должен располагаться по оси дверного полотна. Щель оставляема на расширение закрывается порожком, форма которого зависит от разницы в уровнях двух состыковывающихся покрытий. Например вот так:

Вроде бы все выполнено правильно – и зазор до стен оставлен, и на самом проходном месте, первая плашка ламината намеренно выполнена целым куском…Закрепляй порожек, устанавливай дверь, ставь доборные доски и облагораживай наличниками… Стоп! В наличниках и кроется наша “беда”, которую необходимо исправить.

Дело в том, что форма наличника в сечении может выглядеть как полукруг – точнее не выразиться, проще показать:

И если не переделать ламинат, то после установки наличников и плинтусов, в месте их соединения мы получим некрасивую дыру.

Какой выход в этой ситуации? Необходимо заменить ламинатную доску на новую, но немного другой формы. Так как края наличника скруглены полностью, то в этом месте ламинат должен доходить до стены. Вплотную делать нельзя, значит придется выполнить небольшую штробу глубиной 8-10 мм. и длиной чуть превышающий ширину наличника.

После переделки этот участок пола будет выглядеть так:

Теперь, когда наличник будет установлен и плинтус встанет на место, открытых участков на полу не останется

Обратите внимание на эти моменты перед началом монтажа ламината

И последнее, чем заканчивают отделку полов – установка плинтуса. Тут все очень просто, если использовать пластиковый вариант. Только не берите плинтус, который крепиться специальными пластинами – лишние проблемы

Так же обратите внимание на способ установки угловых соединений – внутренних и тем более наружных. Желательно, что бы деталь на которую надевается уголок, крепилась саморезами, а не просто вставлялась в плинтус

Подготовка бетонного пола — делаем качественно и быстро

Подготовка основания является обязательным условием, если планируется последующая укладка ламината. Большие неровности, мелкие частицы строительного материала, оказавшиеся под ламинатом, могут привести к деформации всей площади ламинированной поверхности, поломке замковых соединений, порче внешнего вида декоративного напольного покрытия.

Первым шагом перед заливкой бетонного раствора, проводится визуальный осмотр на наличие слабо держащихся фрагментов уже имеющейся стяжки. Удаляются все излишние неровности и рассыпающийся материал.

Применяя промышленный пылесос проводится полная очистка поверхности от пыли. Если нет данного прибора, то можно воспользоваться простым веником и совком, в труднодоступных местах применяется малярная кисть для тщательной очистки углублений и трещин.

В магазине строительных материалов приобретается грунтовка глубокого проникновения. Согласно инструкции по применению состав разводится с водой и заливается в садовый пульверизатор. Путём опрыскивания обрабатывается вся поверхность пола и оставляется до полного высыхания. Данная процедура увеличивает адгезию (сцепление) материалов.

Далее, подготавливаются оцинкованные маяки, которые будут служить направляющими.

Рекомендуется направляющие устанавливать вдоль комнаты. На всю длину должен быть один маяк. Максимальная длина данного материала 3 метра. Если требуется установка на большую длину, под чётким контролем уровня допускается продление маяка необходимым отрезком, исключаются заломы и промежутки на стыке.

Рулеткой отмеряется необходимая длинна и ножницами по металлу отрезается направляющая.

Затем более сложный этап — правильная установка маяков, согласно уровню. Устанавливается лазерный уровень в помещении, с помощью рулетки определяется наивысшая точка, которая будет принята за ноль. В зависимости от материала, которым будет произведена заливка рассчитываем толщину стяжки.

Маяки устанавливаются таким образом, чтобы ширины правила хватало выполнять зигзагообразные движения из стороны в сторону. Приложив правило к поверхности маяков, края должны выступать как минимум по 20 см, при этом доставать до края стены, опираясь на оба маяка.

Подготавливаются заготовки для корректировки высоты маяков. Хорошим решением являются кусочки гипсокартона. Направляющие устанавливаются на место приклеивания. Лазерным уровнем определяется, где недостаточно высоты маяка, в то место подкладывается кусочек гипсокартона до тех пор пока направляющий не будет равен нулевой точки, определённой ранее как самой высокой.

Затем маяк приклеивается на гипсовый раствор. Допускается как полное приклеивание, так и точечное. Во время установки строго контролируется уровень. Строительное правило прикладывается к поверхности маяка, исключаются прогибы и просветы. Необходимо чёткое прилегание инструмента к направляющей.

Когда маяки установлены, гипсовый раствор высох, можно приступать к разведению раствора для выравнивания. В случае приобретения готовой смеси, то замес производится согласно инструкции.

Если планируется самостоятельное приготовление раствора, необходимо чёткое соблюдение пропорций материалов. Как правило, 1 : 3 или 1 : 4, в зависимости от марки цемента.

В строительной ёмкости смешиваются сухие материалы цемент и песок, затем добавляется вода, а так же немного пластификатора, чтобы раствор не давал быструю усадку. Все перемешивается специальным миксером до получения однородного состава.

Раствор распределяется по поверхности пола и разглаживается правилом до образования ровной плоскости. При необходимости одеваются мокроступы (специальные накладки на обувь, на шипах, которые позволяют без ущерба выполненной работе ходить по жидкой поверхности пола в момент заливки).

Когда поверхность полностью залито и выравнено, помещение оставляется сохнуть. После высыхания, когда уже можно свободно наступать на пол, прикладывается правило и, в местах нехватки добавляется раствор, разглаживается шпателем.

Когда стяжка высохнет и наберёт прочность, вся площадь обрабатывается грунтовкой с присадками против образования плесени и грибка. Затем укладывается слой полиэтиленовой плёнки и подложки.

Бетонная поверхность готова для укладки ламината.

Нюансы укладки ламинатных плит

Нет безупречно ровных помещений, поэтому придется в любом случае вырезать в ламелях пространства для выхода коммуникаций и для прочих конструктивных особенностей помещения. Для этого воспользуемся карандашом (для нанесения разметки), строительным уголком, строительным ножом и электролобзиком. Рассмотрим ниже, как раскроить и проложить ламинатные плиты на выступах и местах выходов коммуникационных труб.

Отопительные трубы

Переворачиваем по длине доску ламината и, воспользовавшись уголком, отмечаем места расположения труб. Делаем разметку непосредственно у места укладки, приложив ламель на ее будущее место. Устанавливаем у стены контрольный колышек, сбоку от труб прикладываем ламель и упираем ее к стене. С помощью строительного уровня в данном положении отмечаем место расположения трубы. Получаем разметку места для выреза под трубу.

Сверлим по разметке отверстия с использованием сверла с коронкой (можно приобрести одновременно с ламинатом в магазине). Отверстие делаем больше на 1-1,5 см, чем диаметр трубы. Это необходимо для соблюдения температурных зазоров между покрытием и трубами. Далее могут иметь место два варианта.

Первый. Прорезаем электролобзиком или пилой заход к полученному отверстию от конца доски ламината. Монтируем ламель, оставляя зазор вокруг коммуникации, и закрываем этот зазор специальным пластиковым кольцом, которое продается в магазинах вместе с ламинатом.

Второй. Ориентируясь на середину получившегося отверстия, отрезаем часть доски ламината поперек. В итоге получится две части одной панели. Одну часть располагаем в пространстве между стеной и трубой, а вторую – между трубой и остальным полом. Чтобы скрепить отрезанные элементы между собой, воспользуемся клеем. Наносим его на отрезанные торцы и прижмем детали друг к другу.

Стеновые выступы

Если в комнате имеются выступы стен, следует обрезать ламель прямо по выступу. При наличии преграды, в виде стены, обшитой панелями из пластика либо гипсокартона, колонны, мест под радиатором, следует завести ламель с зазором вплоть до стенного основания. Облегчить работу можно путем подрезки низа ламинатных досок. Все работы выполняются строительным ножом или электролобзиком.

Для правильного заведения панели ламинат нужно подправить его замок. Для этого срежьте выступающую грань на нижней части торца доски. Так как соединение будет деформировано, смажьте клеем стыки ламината и прижмите ламели друг к другу.

Стоимость укладки ламината

Если вы не планируете выполнять укладку ламината самостоятельно, то вам придётся обратиться за помощью к профессионалам. Ниже мы приведём перечень приблизительных расценок на такие виды работ:

1. Укладка ламината  на бетонный и деревянный пол с замковым соединением (параллельно стенам) – 100-150 руб./кв.м.
2. Выполнение напольного покрытия из ламината с замковым соединением (диагональная укладка) – 200 руб./кв.м.
3. Устройство напольного покрытия из клеевого ламината (параллельная укладка) – 200 руб./кв.м.
4. Укладка ламината на клеевом креплении (по диагонали помещения) – 250 руб./кв.м.
5. Устройство фанерного основания под ламинат – 150 руб./кв.м.
6. Монтаж порога – 150 руб./п.м.
7. Крепление плинтуса – 70 руб./кв.м.

И в завершение самое главное, укладка ламината и его эксплуатация должна выполняться в условиях оптимальной влажности. Это будет залогом правильного монтажа и долговечности вашего пола. Чтобы понять, какая влажность у вас в помещении вы можете воспользоваться профессиональными приборами.

Самый недорогой прибор контроля влажности

Регистратор влажности и температуры

Техника укладки ламината своими руками

Две наиболее часто встречающиеся черновые основы под ламели – деревянный и бетонный полы. И в первом, и во втором случае все углы помещения должны быть строго 90°. Основание должно быть подготовлено заранее. На нем не может быть никаких трещин или сколов. Если есть какие-либо перепады, их устраняют с помощью фанеры или самовыравнивающих смесей. Когда такая смесь застывает, то на нее также необходимо уложить влагоизоляционный материал и шумопоглощающую подложку. Давайте более подробно рассмотрим технику укладки ламината.

Укладка на деревянный пол

Начать нужно, конечно, с подготовки основания. Хотя современный рынок предлагает очень много разных вариантов для выравнивания, подготовка остается самым щепетильным и трудоемким процессом. Сначала все старые доски проверяются на надежность крепления и ровность. Максимально допустимый перепад высот составляет 2-3 мм на один погонный метр.

! Не рассчитывайте на то, что очень старое покрытие будет соответствовать хотя бы каким-то нормам. Согласно правилам укладки ламината, чтобы достигнуть необходимых параметров, нужно прибегнуть к шлифовке. Она осуществляется профессиональной шлифовальной машинкой или электрорубанком.

В отдельных случаях осуществить ремонт деревянного пола не всегда возможно. Тогда его просто выравнивают листами фанеры. Для этого укрепляется старая основа, а на нее монтируется фанера. Использование подложки здесь обязательно, так как она послужит своеобразным компенсационным слоем против механических воздействий, а также обеспечит тепло- и шумоизоляцию пола.

Установка осуществляется с учетом компенсационного зазора, который отмеряется по всему периметру и фиксируется посредством распорных клиньев. Такие клинья устанавливаются по периметру. Их толщина от 8 до 10 мм.

Важно: подобные зазоры также оставляются в технологических отверстиях. Например, в местах стыка с деревянными полотнами и трубами

Ламели желательно монтировать перпендикулярно световому потоку от оконных проемов. Так стыки между отдельными элементами будут менее видны. Начинайте работу с монтажа первого ряда. Следующий соберите, начиная из куска, оставшегося от раскройки последней доски предыдущего. Все ряды собираются со смещением, а после поочередно защелкиваются между собой. После работы можете удалить распорные клинья и приступить к монтажу плинтусов.

Укладка на бетонный пол

Как и в предыдущем варианте, все начинается с проверки качества и ровности поверхности и ее подготовки. Максимальные показатели неровности бетонной основы составляют 3 мм. Те дефекты, которые выступают выше, удаляются, а все трещины и сколы заделываются плиточным клеем. Учитывайте, что по правилам укладки ламината на пол уровень влажности должен составлять меньше 2,5%.

! В случае если бетонный пол соответствует всем нормам, вы можете смело переходить к его подготовке.

Приступайте к монтажу, если настил чистый и сухой. Вся грязь и пыли удаляется с помощью обыкновенного пылесоса. Конечно же, вы также можете использовать веник или металлическую щетку, чтобы придать основе идеальной чистоты.

Сверху устанавливается слой пароизоляционной пленки, которая полностью покрывает всю поверхность и на 10-15 см заходит на стены. Поверх такой пленки настилается подложка, и только после этого вы монтируете ламели.

Установите специальные распорные клинья между стеной и финишной отделкой. Они оставят свободное пространство для сужения/расширения конструкции при климатических изменениях. Уже после монтажа первого ряда начинайте второй с половины первого листа так, чтобы стыки листов верхнего ряда приходились на средину целого листа нижнего ряда.

! Подобная технология обеспечивает дополнительную прочность ламинированной конструкции.

Руководствуясь такими базовыми правилами, вы сможете легко и просто постелить ламинированный пол у себя дома.

Видео — правила укладки ламината.

Как выбрать ламинат?

До того как приступить к работам, ламинат необходимо правильно выбрать с учетом эксплуатационных характеристик помещения. В помощь потребителю на упаковке имеется подробная маркировка, которая содержит информацию о классе изделия, специальных характеристиках и рекомендациях по применению.

Следует учитывать, что класс изделия не только сказывается на цене, но и сообщает о том, для каких помещений предназначен ламинат.

Для квартир и жилых домов рекомендованы классы 21,22 и 23, а упаковки материала с цифровым обозначением 31, 32, 33 и 34 класса – предназначены для коммерческих объектов. То есть чем выше класс, тем выше и эксплуатационные характеристики материала.

Символ	Класс	Интенсивность использования	Описание	Примеры областей применения
Жилые помещения
	21	Низкая	Помещения с низкой интенсивностью или кратковременным использованием.	Спальные комнаты.
	22	Нормальная	Помещения со средней интенсивностью использования.	Жилые помещения, прихожие.
	23	Высокая	Помещения с высокой интенсивностью использования.	Жилые помещения, прихожие.
Служебные и офисные помещения
	31	Низкая	Помещения с низкой интенсивностью или кратковременным использованием.	Комнаты в отелях, отдельные кабинеты, конференц-залы.
	32	Нормальная	Помещения со средней интенсивностью использования.	Классные комнаты, отдельные кабинеты, бутики.
	33	Высокая	Помещения с высокой интенсивностью использования.	Коридоры, магазины, школы, большие офисы.
	34	Очень высокая	Помещения с очень высокой интенсивностью использования.	Аэропорты, залы многоцелевого назначения, кассовые залы, магазины.
Производственные помещения
	41	Низкая	Помещения, в которых работают преимущественно сидя и где иногда применяются легкие транспортные средства.	Ремонт и производство электроники, точной механики.
	42	Нормальная	Помещения, в которых работают преимущественно стоя и/или где применяются транспортные средства.	Складские помещения, ремонт и производство электроники.
	43	Высокая	Другие промышленные помещения.	Большие склады, производственные цеха.

Учитывая тот факт, что срок службы ламината классов 21–23 составляет от 2-3 до 5 лет, эти материалы на отечественном рынке сложно встретить. А рекомендованным классом для жилых помещений является 31.

И это вполне оправданно, даже несмотря на то что стоимость его несколько выше, так как дополнительные затраты окупятся прежде всего за счет того, что более износостойкое покрытие прослужит дольше.

В среднем, при соблюдении технологии укладки, правильном выборе материала по характеристикам и качеству, напольное покрытие из ламината может прослужить, не требуя даже мелкого ремонта, в течение 10-15, а иногда и 20-25 лет.

Также на упаковке имеются и символические изображения, которые дают информацию покупателю об особых свойствах данного вида изделий:

• возможности его использования с «теплым полом»;

• повышенной устойчивости к механическим воздействиям;

• рекомендовано использование мебели с резиновыми ножками или колесиками;

• трудновоспламеняемости;

• устойчивость к прожигу, например, пеплом сигарет;

• устойчивости или неустойчивости к химическим средствам;

• устойчивость к ультрафиолету;

• гигиеничность;

• антистатичность.

Ламинат вполне можно считать универсальным напольным покрытием – единственное ограничение для его использования это излишняя влажность помещения, хотя на рынке и встречаются изделия, рекомендованные для эксплуатации в таких условиях.

Каким должно быть основание

Из какого бы материала ни было изготовлено основание, оно должно быть:

• целостным и прочным, без шатающихся, плохо закрепленных элементов
• чистым
• сухим
• идеально ровным

трещин, изломов и других повреждений ламината

В первую очередь страдают замковые соединения. Недостаточно ровная поверхность основания приведет к образованию щелей между соседними панелями и их расшатыванию.

Согласно СНиП, перепады высоты поверхности на 2 м должны быть в пределах 2 мм, а равномерный уклон — 4 мм. Сегодня многие производители допускают и больший перепад, так что лучше уточнить требования, изучив инструкцию к конкретному сорту ламината.

Планирование работ по укладке

При монтаже ламината обязательно потребуется выполнять подрезку панелей. Отрезав один кусок панели с торца, нужно уложить его в начало следующего ряда, чтобы кладка была правильной. При подрезке необходимо следить за тем, чтобы длина отрезанного края, уложенного на следующем ряду, превышала 30 см (в некоторых случаях этот показатель можно уменьшить до 20 см).

Несовпадение размеров досок может наблюдаться как в длину, так и в ширину – в таком случае панели не получится уложить без подрезок (прочитайте: «Стандартные размеры доски ламината — варианты»). Подгоняя ламинат по ширине, нельзя допускать уменьшения этого показателя до величины менее 5 см. Чтобы увеличить ширину досок последнего ряда, лучше будет подрезать еще и первый ряд. Подгонять элементы желательно с обеих сторон конструкции, причем полотна должны оставаться симметричными.

Инструмент и материалы

При выполнении работ по настилке напольного покрытия необходимо запастись определенным набором инструментов, он также пригодится в дальнейшем при ремонте или устройстве потолков, стен или пола. Необходимый набор инструмента должен содержать:

• рулетка и карандаш;
• строительный уровень длиной не менее 1,5 м;
• электролобзик с набором полотен или циркулярная пила;
• электродрель;
• перфоратор;
• строительный пылесос;
• болгарка с насадкой для шлифовки бетонного основания;
• сверла-перья;
• нож с запасными лезвиями;
• угольник;
• молоток;
• специальная скоба для стягивания панелей;
• ножовка по металлу.

Никакого специального инструмента не потребуется и подобный набор есть у каждого мастера, который выполняет различные строительные работы или ремонт. При масштабном выполнении работ по укладке напольного покрытия прибегают к использованию торцовочного станка.

Материалы, необходимые для укладки ламината, количество которых необходимо рассчитать и приобрести заранее:

• пароизоляционная пленка толщиной 0,2 мм;
• подложка;
• строительный скотч, клейкая лента;
• панели ламината приобретаются по размеру площади помещения с запасом не менее 5 %;
• распорные клинья;
• крепеж для плинтуса;
• плинтус по периметру помещения;
• доборные элементы для плинтуса: внутренние и наружные углы и заглушки.

Если площадь помещения большая, ее необходимо разделять температурными швами. Для этого существуют специальные планки-нащельники, которые подбираются в тон основного ламината.

Подбираем тип замкового соединения

С практической точки зрения, все что нужно знать о замках используемых для соединения ламината, это наличие двух основных видов – LOCK  и CLICK. Замковое соединение LOCK – во время монтажа требует подбивки каждой ламели (молоток+специальный пластиковый брусок), а монтаж последней ламели каждого ряда – металлическая S-образная пластина+молоток. Весь последний ряд устанавливается так же с использованием пластины. Стоимость набора в который входит необходимые для монтажа приспособления составляет, примерно 500 – 800 рублей, но после окончания укладки ламината он становиться набором ненужных вещей. И выкинуть жалко, и найти применение в домашнем хозяйстве проблематично. Если вы приобретаете ламинат с замковым соединением CLICK, то процесс монтажа значительно упрощается, скорость настила возрастает и не требуются дополнительные приспособления для подбивки ламелей. Есть и другие плюсы, говорящие в пользу этого вида соединения – требования по качеству основания, на которое происходит укладка, несколько ниже. Некоторые производители называют допустимые отклонения от плоскости “в минус”, то есть ямки величиной до 2 мм. на 1 метр контрольного участка, что никак нельзя назвать жесткими требованиями.

Еще один момент, на который любят обращать внимание продавцы, но значимость которого несколько преувеличена. Это возможность разобрать и обратно собрать пол из ламината с замком CLICK – аж до 6 раз (!)Как бы аккуратно вы не пытались разобрать уложенный ламинат, при его демонтаже обязательно происходят повреждения (пускай и неявно заметные) частей замкового соединения и экспериментировать с “сборкой-разборкой” конечно не стоит

Да и сама ситуация, когда необходимо разобрать уже сложенные плашки, возникает пожалуй всего два раза – при первой укладке (в результате решения что либо изменить в раскладке) и спустя 4-6 лет, когда возникает желание обновить интерьер, а ламинат на полу хоть и “приелся”, но еще с успехом может послужить, например на даче.

Что нужно, чтобы самому положить?

Для укладки своими силами вам потребуются:

• Рулетка, чтобы сделать необходимые замеры.
• Уровень для проверки уклона.
• Строительный уголок для ровной сборки.
• Нож и электролобзик – ламинат придется разрезать.
• Карандаш, чтобы размечать нужные точки.
• Молоток – подгонять панели.
• Клинышки, чтобы контролировать зазоры между ламелями и стеной.
• Ламинат.
• Подложка.

Посмотрите статью про выбор подложки для ламината.

Последний пункт стоит рассмотреть подробнее. Подложка выполняет важные функции:

• Гидроизоляция. Конденсат может накапливаться везде.
• Амортизация. Она смягчает давление на ламинат, защищает замки от поломок и саму панель от трещин. Подложка компенсирует расширения панелей, уменьшает давление от стен.
• Звуко- и теплоизоляция.

В качестве подложки можно использовать следующие материалы:

Материал	Плюсы	Минусы
Пробковое полотно	Экологичный материал. Хорошо поглощает шум. Не деформируется.	Высокая стоимость. Плохая сопротивляемость влаге. Нельзя стелить на теплый пол.
Изоплат	Хорошо изолирует шум и влагу. Используется с теплым полом.	Высокая цена.
Парколаг	Недорогой. Отлично выравнивает поверхность. Хорошая шумоизоляция.	Нельзя стелить на теплый пол.
Вспененный полиэтилен	Недорогой	Быстро теряет форму. Недолговечен.

Как укладывать ламинат своими руками: пошаговая инстукция

Технология укладки одинакова: есть только некоторые особенности при соединении элементов в зависимости от замков. Порядок действий будет таким:

1. На выровненное основание укладывается подложка, проклеиваются скотчем ее стыки.
2. По периметру комнаты устанавливаются клинышки или куски фанеры толщиной 10-15 мм. В них будут упираться доски ламината. Таким способом создаться компенсационный зазор по всему периметру помещения. Он нужен для того чтобы покрытие не вспучилось в жару или при повышенной влажности.
3. Вдоль одной из стен — обычно противоположной от входа — начинается укладка первого ряда. Первый ряд располагают шипом к стене (его можно срезать). Весь ряд упирается в клинышки, отмеряющие зазор. Крайняя упирается в клинышек еще и боковым замком (его тоже можно срезать).
4. Все элементы в ряду стыкуются друг с другом.
5. Последнюю доску часто необходимо подрезать: не входит по длине. С этой стороны тоже должен стоять клинышек, потому размер меньше на 10-15 мм, чем расстояние до стены. Размечаем для отрезания так: доску поворачиваем «лицом» вниз так, чтобы нужный боковой шип оказался справа. Стыкуем этот край с клинышком, угольником проводим линию, продолжающую край установленной доски. По нанесенной линии отпиливаем нужный кусок и устанавливаем.
6. Если первый ряд начинался с целой доски, то второй стартует с половинки, трети и т.д. Так собираются все ряды. При этом ориентиром служит разработанная схема укладки.
7. Последний ряд часто необходимо обрезать по ширине. Сложного ничего, главное — не перепутать, с какой стороны отрезаем: оставляем ту часть, на которой шип.

Если геометрия помещения правильная, никаких сложностей. Если есть перекосы — придется подрезать. Могут возникнуть вопросы при отделке порога: доска возле косяков режется не ровно, а по дуге, с сохранением зазора в 10-15 мм. Почему по дуге? Так под дверным наличником любой формы не будет дырки.