Как нарезать резьбу на трубе | Весь процесс по шагам своими руками
Приветствую Вас, почетаемые друзья и гости моего онлайн дневника! На данный момент, для тех читателей, кто самосовершенствуется в области ремонтных работ собственного жилища, я расскажу, как порезать резьбу на трубе, то-есть, весь процесс по шагам своими руками.
Как верно воспользоваться клуппом, для сотворения резьбовых соединения в сантехнике и поделюсь своим опытом из личной практики. Тщательно разложу по полочкам все деяния этого подходящего, слесарного процесса.
Какие смазочные материалы можно использовать для более высококачественной работы клуппа во время нарезания резьбы. Что необходимо делать, если он вдруг, начнет резать туго и почему нельзя использовать при это лишние усилия.
Сделанная вашими руками резьба, будет нужна при монтаже отопительной системы либо при прокладке железных труб на дачном участке. Их соединения будут разборными, в отличие от сварных соединений.
Нарезка резьбы клуппом
Итак, как порезать резьбу на трубе. Как я уже гласил ранее, фаску пока не снимаем. Дело в том, что, время от времени, попадаются резцы в клуппе, которые без кромки не могут зацепиться и врезаться в металл. Потому, если вы работаете с незнакомым инвентарем, поначалу попытайтесь 1-ый вариант, а если не получиться, тогда уже 2-ой.
Возьмите клупп и оденьте его направляющей стороной на трубу. Если она зафиксирована агрессивно, другими словами 2-ой конец накрепко приварен, тогда для вас не придется прибегать к помощи газового ключа и работа пройдет с наименьшим усилием. А если необходимо, используйте и установите его на противоходе.
Поначалу прокрутите клупп для нарезания резьбы вручную, попытайтесь его на сцепление с металлом. Если он отлично врезается, другими словами вроде бы клинит, означает, инструмент еще не затупился и будет резать металл отлично. Сейчас поставьте стрелку на трещотке в ту сторону, в которую будете крутить и приготовьтесь к работе.
Начинать необходимо на сухую, другими словами смазку наносить пока не надо, так как режущая часть будет проскальзывать и придется приложить максимум усилий, чтоб нарезать 1-ый виток (либо шаг). После того, как для вас удалось зацепиться и изготовлен 1-ый оборот, уже можно смазать хоть какой имеющейся смазкой.
Чем длиннее будет рычаг на трещотке, тем легче будет порезать резьбу. Не торопитесь. Сделав несколько оборотов, открутите вспять. Уберите нарезанную стружку, потому что при попадании под резец она возможно окажется предпосылкой возникновения зазубрин, а это может отразится на ее качестве резьбы при соединении деталей.
Не упирайтесь руками и ногами, если вдруг клупп стал резать очень туго, открутите его вспять. Обследуйте рабочую часть резцов. Бывает, что не выдержав силы давления, некие зубья на резце ломаются и придется сделать ему подмену. Резцы имеют свои номера и установлены строго в определенном порядке.
Не спутайте их нумерацию, по другому “кина не будет” и ваш инструмент откажется работать. Помните, клупп предназначен для нарезания конической резьбы, ординарными словами, она будет иметь “конусную” форму. Если инструмент на сто процентов зашел на заготовку, то все, работа завершена.
Если попытаетесь нарезать далее, вы просто испортите резьбу, смяв ее, либо как говорят- “зарезав”. Для более длинноватой резьбы для вас пригодиться плашка с метрической резьбой, а это уже другая история. Окончив вырезку, прогоните инструмент пару раз туда-сюда по-готовому, подшлифуйте, так сказать.
Подготовка к работе
На участке, на котором вы собираетесь порезать резьбу, необходимо сделать ровненький срез болгаркой либо ножовкой по металлу, непринципиально чем. Рекомендуется снять фаску, другими словами убрать кромку на срезе, но я советую, сходу этого не делать. Почему? Объясню малость позднее. Просто, время от времени случается один аспект.
Если это ранее уже применяемый материал (трубу), то его необходимо зачистить от краски либо другого покрытия, а новый очистить от грязищи. Ничто не должно мешать при вырезке резьбы, это может отразиться на ее качестве. Как вспомогательные приспособления, для вас могут пригодиться газовый ключ и тиски.
Если вы заполучили набор трубных клуппов, то достаньте тот, что пригодиться для грядущей работы и естественно, трещотку. Время от времени, я пользуюсь заместо трещотки ключами, газовым либо разногаечным. Железная стружка очень острая, так что, работайте в плотных перчатках и оденьте очки, на всякий случай.
Как соединять полипропиленовые трубы с металлическими?
Не так уж редки ситуации, когда надо произвести соединение полипропиленового изделия с металлическим.
Чтобы понять, как правильно соединять полиэтиленовый трубопрокат с полипропиленовой или металлической смотрите видео уроки, размещенные в данной статье.
Существует несколько способов, как грамотно произвести соединение.
- С наличием резьбы. Предполагает, что используют фитинги, которые выглядят как муфты. Один конец снабжается резьбой на металл, а другой – срезом, с идеальной гладкостью.
- Фланцевого типа. Когда болты со шпильками стягивают конструкции самих фланцев. Они помогут понять, как соединять полипропиленовые трубы, видео сделают процесс более наглядным.
Семь способов соединения полипропиленовых труб без пайки и сварки своими руками — пошаговая инструкция с фото и видео уроками.
Анаэробный герметик для резьбовых соединений
Анаэробный герметик — это полимерное вещество, наподобие геля. Благодаря жидкому состоянию, заполняет собой все щели. Затвердевание однокомпонентного вещества происходит без воздуха, непосредственно после стыковки соединений.
Применение анаэробного герметика
Анаэробный герметик используется для сантехнических работ, для тепловых, газовых и водопроводных магистралей. Не токсичен, широко используется для питьевого водоснабжения. Помимо уплотнения резьбовых соединений, герметик применяется и для герметизации фланцевых соединений, скользящих соединений, работая впоследствии как прокладка, но при этом, прочно склеив детали соединения.
Характеристики анаэробного герметика
Анаэробный герметик делится по степени прочности.
- Стандартная прочность. Для систем не подвергающихся вибрации. Для демонтажа потребуется усилие 4 — 9 Нм.
- Средняя прочность. Для систем с повышенной вибрацией, высоким давлением. Усилие для демонтажа соединения 15 — 22 Нм и прямое нагревание огнем или строительным феном.
- Повышенная прочность. Для систем с особо повышенной вибрацией, перепадам температур, которые не будут демонтироваться много лет. Демонтажное усилие 55 — 60 Нм и нагревание.
В зависимости от области применения, герметик отличается по цветам. Основные цвета герметиков — это синий, зеленый и красный. Встречаются и герметики других цветов, но это, как правило, не системный характер, а желание выделиться у отдельных производителей.
- Синий. Для воды, природного и сжиженного газа, бензина, антифриза. Время застывания 15 мин. Для демонтажа нагрев не требуется. Рекомендованный диаметр использования 2 дюйма.
- Зеленый. Область применения, как и для синего. Время застывания 20 — 30 мин. Рекомендованный диаметр использования до 1. 5 дюйма. Нагрев не нужен.
- Красный. Для герметизации чугуна и стали. Время застывания 5 мин. Для демонтажа потребуется нагрев соединения. Рекомендованный диаметр использования 3 дюйма.
Есть еще одно отличие анаэробных герметиков, по вязкости. При выборе тоже следует учитывать этот момент. Чем зазор соединения больше, тем вязкость герметика должна быть выше, и наоборот.
Преимущества анаэробного герметика
- Высокий температурный предел.
- Не боится скачков температуры.
- Устойчив к вибрации.
- Не растворим в воде.
- Возможность комбинировать материал.
- Простота применения.
Недостатки анаэробного герметика
- При температуре ниже +15°C, затвердевание значительно замедляется.
- В некоторых случаях для демонтажа потребуется специальный инструмент.
- Нет универсального герметика, что может доставить неудобства при поиске необходимого.
Как использовать анаэробный герметик
- Перед применением поверхность должна быть обезжирена и просушена.
- Тюбик с герметиком тщательно взболтать, размять.
- На подготовленную поверхность (лучше, если на обе детали соединения) равномерно нанести герметик кольцом по окружности.
- Использовать соединение согласно времени затвердевания.
Производители анаэробного герметика
- РоссияСантехмастерГель. Очень популярный, качественный герметик.
- ЕвропаLOCTITE. Голландский производитель герметиков. По сравнению с конкурентами, очень высокая цена.
- КитайLoctit. Качественный китайский герметик.
Статья написана для сайта remstroiblog.ru.
Как нарезать наружную резьбу. Нарезка резьбы на трубах и фитингах. Плашка. Клупп
Как нарезать наружную резьбу. Нарезка резьбы на трубах и фитингах. Плашка. Клупп. 4.46/5 (89.23%) проало 13
Нарезается наружная резьба с помощью круглых или раздвижных плашек, а также винтовальных досок. Нарезка резьбы может производится как на станках, так и вручную.
Нарезание резьбы круглыми плашками (лерками).
Круглые плашки (лерки) представляют собой диск с нарезанным отверстием. Для отвода стружки и образования перьев с режущими кромками (рис. 1) в плашке делается несколько стружечных отверстий. Плашки (лерки) вставляются в леркодержатель и зажимаются винтами (рис. 2).
Рис. 1. Плашка круглая разрезная (лерка).
Рис. 2. Леркодержатель:
1 — рамка; 2 — ручка; 3 — зажимной винт.
Диаметр нарезаемого стержня берется несколько меньше наружного диаметра резьбы и запиливается конусообразно для захода лерки. Выбор стержней для нарезания метрической или дюймовой резьбы приводится в табл. 1:
Таблица 1. Диаметр стержней для болтов под резьбу.
| Метрическая резьба | Дюймовая резьба | ||
| Наружный диаметр в мм | Диаметр стержня в мм | Наружный диаметр в дюймах | Диаметр стержня в мм |
| 5 | 4,89 | 1/4 | 6,19 |
| 6 | 5,86 | 5/6 | 7,7 |
| 8 | 7,83 | 3/8 | 9,3 |
| 10 | 9,8 | 7/16 | 10,8 |
| 12 | 11,7 | 1/2 | 12,4 |
| 14 | 13,7 | 5/8 | 15,6 |
| 16 | 15,7 | 3/4 | 18,7 |
| 20 | 19,6 | 7/8 | 21,8 |
| 22 | 21,6 | 1 | 25 |
| 24 | 23,6 | 1 1/4 | 31,3 |
| 27 | 26,6 | 1 1/2 | 37,6 |
| 30 | 29,5 | 1 3/4 | 43,8 |
| 36 | 35,4 | 2 | 50 |
Раздвижные плашки (рис. 3, а) состоят из двух призматических половинок с нарезанным отверстием. В средней части отверстия плашки делают канавку, которая образует режущие кромки.
Рис. 3. Плашки раздвижные и сухарь:
а — плашка; б — сухарь.
Клупп для нарезки резьбы.
Для крепления плашек применяется клупп с прямоугольной или косой рамкой (рис. 4). Призматические выступы клуппа входят в пазы плашек, а с боку плашки прижимаются болтами.
Рис. 4. Клупп (косой)
1 — рамка; 2 — ручка; 3 — зажимной винт.
Чтобы избежать непосредственного нажима болта на плашки, между плашками и болтом устанавливается так называемый сухарь (см. рис. 3, б), имеющий форму плашки.
Технология нарезания резьбы плашкой.
Нарезание призматическими плашками несколько отличается от нарезания лерками. При нарезании плашками стержни не запиливаются на конус, а раздвигаются плашки.
Затем зажимаются на стержне, конец которого должен совпадать с верхней плоскостью плашек. Поворачивая клупп вправо и немного влево, производят нарезание резьбы.
Положение леркодержателя и клуппа устанавливается строго перпендикулярно к нарезаемому стержню, в противном случае резьба будет косой и односторонней.
Охлаждение и смазка при нарезании резьбы.
При нарезании резьбы метчиками и плашками необходимо применять смазку. В качестве смазки можно употреблять обычную эмульсию, растворяя одну часть эмульсии на сто шестьдесят частей воды. Кроме того, можно применять: для чугуна — сало и керосин; для стали и латуни — вареное и сурепное масло и лярд; для красной меди — лярд и скипидар; для алюминия — керосин.
Употреблять при нарезании резьбы машинные и минеральные масла не рекомендуется, так как они, увеличивая сопротивление нарезанию, не дают чистых отверстий и приводят к быстрому износу метчиков и плашек.
Винтовальные доски.
Для того, чтобы нарезать резьбу на винтах с диаметрами до 6 мм используют винтовальные доски. На винтовальных досках присутствует несколько нарезанных отверстий разных диаметров с канавками под стружку, по два на каждое отверстие.
Нарезание резьбы плашками выполняется так же, как и нарезание метчиками. Стержень прочно зажимается в тиски, смазывается маслом, а затем на стержень надевается клупп с плашками, зажимается винтом и вращается на полный оборот в одну сторону и на пол-оборота в другую. Если стержень толще требуемого, его необходимо опилить напильником.
Резьба у болтов измеряется кольцевыми резьбовыми калибрами или резьбомером.
Нарезка резьбы на трубах и фитингах.
Трубы и фитинги (соединительные части для труб) нарезаются специальным инструментом с применением приспособлений.
Клупп для нарезки резьбы на трубах.
На трубах резьба нарезается особым клуппом (рис. 5). Клупп для нарезания труб по устройству отличается от обычных клуппов. В прорези его обоймы входят четыре стальных гребенки.
Повертыванием верхней ручки их можно сближать или раздвигать. Поэтому одним клуппом можно нарезать трубы различных диаметров. Кроме того, клупп имеет направляющие, которые регулируются нижней ручкой.
Направляющие обеспечивают правильное положение клуппа на трубе при нарезке.
Рис. 5. Клупп для нарезки труб.
Трубы при нарезке закрепляются специальным трубным прижимом. Прижим состоит из станины, в который помещаются сухари с вырезами для труб различных диаметров.
Особенности «холодного» способа
Предполагается, что в данном случае используются компрессионные фитинги. Из инструментов хватит обычного обжимного ключа.
Монтажный процесс выглядит так.
- Как обычно, начинается работа со срезов на концах. После этого надо проверить, в перпендикулярном ли положении находится кромка. Зачистка торцов от заусенец проводится проволочной мочалкой, либо мелкозернистой шкуркой.
- Стяжная гайка одевается на один из концов трубы. Резьба должна идти к фитингу. Затем переходят к эксплуатации колец с компрессией. Они тоже идут в фитинговую сторону, но длинными скосами.
- Фитинг нанизывается на поверхность торца, подготовленного заранее. Во внутреннюю поверхность деталь вставляется до упора.
- После этого стяжная гайка полностью затягивается. Система проверяется на предмет герметичности.
Видео
На какие моменты при сваривании обращать внимание?
Устойчивая подставка стала обязательным элементом почти для всех паяльников. Даже профессионалы выполняют соединения только в том случае, если инструмент сохраняет устойчивое положение. На нагрев рабочих поверхностей уходит не больше 10-15 минут.
В соединительных насадках есть всего 2 части – дрон, на котором разогревают муфту, а так же гильза, внутри которой находятся труба с дроном.
Детали насадки устанавливаются на паяльник, когда он ещё холодный. И только после этого прибор подсоединяется к сети. Работу надо начинать, лишь когда погаснут индикаторы.
Видео
Это происходит при втором нагревательном цикле. Но время разогрева определяется несколькими факторами:
- Типом трубы.
- Толщиной стенок.
- Диаметром конструкции.
Все эти значения обычно указываются в таблице, которая идёт в комплектах с паяльниками.
Виды соединения металлических труб с пластиковыми
Сегодня существует два способа выполнения такой процедуры:
- Резьбовая стыковка. Применяется, когда соединяются трубные изделия, диаметр которых не превышает 40 мм.
- Фланцевое соединение. Оптимально при большом сечении труб, поскольку затягивание резьбы в подобных случаях потребует немалых физических усилий.
Особенности резьбовых соединений
Чтобы понять, как соединяется пластиковая труба с металлической при помощи резьбы, следует изучить фитинги, которые используются для этих целей. По сути, такая деталь представляет собой переходник. С той стороны, к которой будет подключаться металлический трубопровод, у фитинга имеется резьба. С противоположной стороны располагается гладкая муфта, к которой припаивается пластиковая труба. Также в продаже присутствуют модели, с помощью которых можно выполнить соединение разнородных магистралей в большем количестве и фитинги для выполнения изгибов и поворотов.
Резьбовая муфта выбирается в зависимости от типа пластиковой трубы — под пайку, с обжимным или компрессионным соединением
Для соединения стальной трубы с полипропиленовой вам предстоит выполнить следующую последовательность действий:
- удалите муфту со стальной коммуникации на участке предполагаемого соединения её с пластиковой веткой трубопровода. Можно также отрезать кусок старой трубы, нанести солидол или масло и сделать с помощью резьбореза новую резьбу;
- пройдитесь по резьбе тряпочкой, закрепите сверху слой фум-ленты или пакли, покройте поверхность силиконом. На резьбу намотайте 1-2 витка так, чтобы края уплотнителя шли по их ходу;
- накрутите фитинг. Выполнять данную операцию с переходником с пластиковой трубы на металлическую следует без использования ключа. В противном случае изделие может треснуть. Если, когда вы откроете кран, появится течь, переходник докрутите.
Удобство конструкции этой детали состоит в том, что она упрощает процедуру соединения металлических труб с полипропиленовыми на поворотах и изгибах. Интересно, что при необходимости форму фитинга можно изменить. Нагрейте его строительным феном до температуры +140˚С и придайте этой детали требуемую конфигурацию.
Фланцевое соединение
Как было сказано выше, подобным методом соединяются металлические и пластиковые трубы большого диаметра. Конечная конструкция является разборной. Технология такого соединения пластиковой трубы с металлической без резьбы настолько же проста, как и в случае применения резьбового переходника.
аккуратно и ровно обрежьте трубу в месте предполагаемого соединения;
наденьте на неё фланец и установите резиновую прокладку
Она будет выступать в роли уплотнителя;
осторожно надвиньте на этот элемент уплотнения фланец;
такие же действия проведите с другой трубой;
оба фланца скрепите друг с другом болтами.
Одним из вариантов перехода с металла на пластик является фланцевое соединение, в таком случае к полимерной трубе сначала припаивается фланец
Совет. Закручивайте болты равномерно, без смещения деталей и без чрезмерных усилий.
Иные методы безрезьбового соединения металлических и пластиковых труб
Для реализации такой технологии, помимо фланцев, применяются также следующие приспособления:
Специальная муфта. Продаётся такая деталь в магазине стройматериалов. Впрочем, обладая определёнными навыками, можно сделать её самостоятельно. Состоит этот переходник из следующих компонентов:
- корпуса. Лучше всего изготавливать его из высокопрочной стали или чугуна;
- двух гаек. Располагаются они по обеим сторонам муфты. Если вы собрались изготавливать такой переходник своими руками, для производства гаек используйте бронзу или латунь;
- четырёх металлических шайб. Устанавливаются они во внутренней полости муфты;
- резиновых прокладок. Они применяются для герметизации соединения. Заранее указать их точное количество невозможно.
Диаметр прокладок, шайб и гаек должен соответствовать сечению элементов трубопровода. Соединение металлической трубы с пластиковой без резьбы при помощи такой муфты выполняйте в нижеописанной последовательности:
- Вставьте концы труб через гайки до середины муфты. Кроме того, проденьте трубные изделия сквозь прокладки и шайбы.
- Затяните гайки до упора. Прокладки при этом должны сдавливаться.
Соединение получается долговечным и достаточно прочным.
При помощи фитинга типа Гебо соединение можно произвести быстро и без усилий, главное — правильно подобрать диаметр
Фитинг Гебо. Эта деталь состоит из следующих элементов:
- корпуса;
- гаек;
- зажимных колец;
- прижимных колец;
- уплотнительных колец.
Соединение выполняется очень просто.
- Полностью развинтите муфту.
- Наденьте на концы соединяемых труб все вышеуказанные элементы.
- Зафиксируйте стык гайками.
Особенно сложные случаи
В практике строительства трубопроводов применяется еще один тип соединения – металлорукав. В случае использования такого элемента, трубы из полимерных материалов применяются крайне редко. Все дело в том, что металлорукав, как правило, целесообразен в трубопроводах с агрессивными средами и чрезвычайно высокими показателями давления. В частности, они применяются в химической промышленности, для прокладки газопроводов, при обустройстве внутренних коммуникаций судов, а также в атомной энергетике. Хотя противопоказания для применения их в жилищном строительстве нет.
Стыковка металлорукавов осуществляется либо резьбовым, либо фланцевым методом, если сечение достаточно велико.
Поскольку металлорукава, которые бы приваривались к трубам из пластика, не выпускают, соединение таких элементов будет выполняться с помощью фитинга. Он представляет собой стандартный фитинг с муфтой из полимера с одной стороны, и металлической резьбой – с другой.
Итоги
Как видите, ничего особенно сложного в соединении труб из разных материалов нет. Выбор способа решения вопросов будет зависеть лишь от наличия в магазинах необходимых комплектующих, а также диаметров труб, с которыми приходится работать.
Правила нарезания внутренней резьбы метчиком
При ручной нарезке резьбы инструмент вставляют в отверстие вертикально (без перекоса). Вороток вращают в нужном направлении (для правой резьбы по часовой стрелке) не все время, а периодически делают 1–2 оборота в обратную сторону.
При таком вращательно-возвратном движении метчика срезаемая стружка ломается, становится короткой (дробленой) и легче удаляется из рабочей зоны, а процесс формирования резьбы значительно облегчается. По окончании нарезания инструмент вывертывают вращением воротка в противоположную сторону, затем его прогоняют по готовой резьбе насквозь или до упора для глухих отверстий. Необходимо также придерживаться следующих правил:
При формировании резьбы в вязких и мягких металлах (алюминий, медь, баббиты и другие), а также в глубоких отверстиях инструмент следует периодически выкручивать из отверстия для очистки канавок от стружки.
При использовании комплекта метчиков необходимо применение всех инструментов набора. Нарезание сразу чистовым метчиком или средним, а затем чистовым без прохода черновым не ускоряет, а только замедляет и затрудняет процесс нарезания. Кроме того, резьба при этом получается некачественной, а инструмент может сломаться. Чистовой и средний метчики вкручивают в отверстие вручную (без воротка) до тех пор, пока инструмент не пойдет по резьбе правильно, и только после этого устанавливают вороток и продолжают работу.
В процессе нарезания требуется тщательно следить за правильностью врезки инструмента, чтобы не было его перекоса. Для этого необходимо через каждые вновь нарезанные 2–3 нитки стружки проверять положение метчика относительно верхней плоскости детали с помощью угольника
Особенно осторожно следует работать с глухими и мелкими отверстиями
Конструкция метчика
Метчик (рис. 1) представляет собой закаленный винт, на котором прорезано несколько прямых или винтовых канавок, образующих режущие кромки инструмента. Канавки также обеспечивают размещение стружки, образующейся при резании стружка может выводиться из зоны резания.
Метчик состоит из двух частей — рабочей и хвостовика, на конце которого выполнен квадрат (у ручных метчиков). Рабочая часть метчика включает в себя: режущую (заборную) часть, которая обеспечивает удаление основной части припуска на обработку; калибрующую часть, осуществляющую окончательную обработку резьбы; стружечные канавки; перья (витки резьбы, разделенные стружечными канавками) и сердцевину, обеспечивающую метчику достаточную для обработки прочность и жесткость. Хвостовая часть метчика служит для закрепления его в воротке, которым производятся рабочие и холостые перемещения метчика.
Рабочую часть метчика изготавливают из инструментальных углеродистых сталей марок У11, У11А, быстрорежущей стали или твердого сплава. Выбор материала рабочей части зависит от физико-механических свойств обрабатываемой заготовки. У цельных метчиков материал хвостовой части тот же, а у метчиков, состоящих из двух частей, соединяемых сваркой, хвостовую часть изготавливают из конструкционной стали марок 45 и 40Х: Число стружечных канавок, выполненных на метчике, зависит от его диаметра (три канавки дтя метчиков диаметром до 20 мм и четыре — для метчиков диаметром свыше 20 мм).
Основную работу при нарезании резьбы выполняют режущие кромки, образованные пересечением передних поверхностей канавки с задними (затылованчыми, выполненными по архимедовой спирали) поверхностями рабочей части. Затылование задней поверхности режущих зубьев позволяет сохранить постоянным их профиль после переточки, которая осуществляется централизованно в заточных цехах.
Как правило, метчики изготовляют с прямыми канавками, однако для улучшения условий резания и получения точных и чистых резьб применяют метчики с винтовыми канавками. Угол наклона такой канавки к оси метчика составляет 8… 15°. Для получения точных и чистых резьбовых поверхностей в сквозных отверстиях при обработке мягких и вязких материалов используют бесканавочные метчики.
Рис. 1 Метчик:
а – конструкция: 1 – нитка(виток); 2 – квадрат; 3 – хвостик; 4 – канавка; 5 – режущее перо;б – геометрические параметры: 1 – передняя поверхность; 2 – режущая кромка; 3 – затылованная поверхность; 4 – задняя поверхность; 5 – режущее перо; α – задний угол; β – угол резания;δ – угол заострения; γ – передний угол;в – с винтовой стружечной канавкой: 1 – канавка; г — нарезание глухой резьбы; ω – угол наклона винтовой канавки.
Ответ эксперта
Алексей, Вашу проблему решить очень просто. Для этого оберните пластиковую часть полипропиленового фитинга мокрой тряпкой, а сам кран нагрейте, воспользовавшись небольшой газовой горелкой или строительным феном. При этом обязательно проследите, чтобы не начал размягчаться пластик в месте его присоединения к металлической резьбовой части. Далее утолщение фитинга (на нем нанесены поперечные риски, или накатка) прочно обхватите газовым ключом (чтобы избежать повреждения пластиковой части её необходимо обернуть тканью) и рывком попробуйте сорвать резьбовое соединение с места. Как правило, после всех проделанных процедур сделать это получается с первых же попыток. Для того чтобы еще больше увеличить шансы на успех, за несколько часов до работы обработайте место присоединения крана аэрозольной смазкой WD -40 или любой другой подобной жидкостью.
| РЕЙТИНГ | 30 |
| ПОЗИЦИЯ | × |
| СООБЩЕНИЙ | 22 |
| НА ПОРТАЛЕ | 4 года |
Строители замотали резьбу на эксцентрике паклей, добротно полили все герметиком и радостно вкрутили все в водорозетку:теперь не текёт.
Хочу поставить новый кран, но не могу открутить старый экцентрик, с слой боюсь – сломаю пластиковую розетку.
Встречаемая картина в академическом, если ломается впаять новую. стоит не дорого. Если удастся выкрутить, а водорозетка не сломается, то ее нужно проверить. Из чего сделана полипропиленовая водорозетка, металл впаян в полипропилен, и место их соединения бывает, что подтекает, (не сильно но по капельке капает)
И самое главное, КРИТИТЬ (выкручивать!) – ПРОТИВ ЧСАСОВОЙ СТРЕЛКИ – ВАЖНО. (а закручивать по часовой – встречаются те кто пвтается наоборот)
При проведении ремонтных работ в квартире многие люди часто сталкиваются с ситуацией, когда им требуется заменить старый смеситель. Эта по большому счету простая процедура может превратиться в серьезную проблему, если смеситель установлен на старые металлические трубы.
Ведь раньше при установке такого оборудования сантехники вкручивали эксцентрики смесителя, прямо в отводы, сделанные из чугуна. Однако после долгого использования эксцентрики прикипают к стенам труб, и поэтому их снятие часто приводит к разрушению деталей, при этом внутри трубы может остаться часть резьбы.
В этой статье речь пойдет о том, каким образом можно избежать возникновения подобных ситуаций и решить проблему без осложнений в виде поломки эксцентрика.
Виды продукции из полипропилена
Выделяют четыре типа изделий из полипропилена:
- PN 25. Максимально допустимое давление – 2,5 МПа. Применяется в системах отопления, горячих водопроводах;
- PN 20. Универсальное изделие, которое может справиться с нагрузкой до 2 МПа. Применяется в холодных/горячих водопроводных комплексах (если температура воды не больше восьмидесяти градусов Цельсия). Она высокопрочная, потому что внутри есть армирование фольгой;
- PN 16. Предназначается для систем отопления с невысоким давлением и холодных водопроводов;
- PN 10. Изделие с тонкими стенками, которое выдерживает нагрузку до 1 МПа. Часто используется при обустройстве теплого пола (температура не выше сорока пяти градусов), холодного водопровода (до плюс двадцати).
Чтобы подобрать продукцию, которая подойдет для ваших целей, проконсультируйтесь со специалистом. Также можно посмотреть видео, в котором рассказывается, какие трубы нужно использовать в различных ситуациях.
Что лучше: пакля или лента фум ↑
У каждого материала есть свои преимущества и недостатки. Сантехнический лен используют для герметизации соединений стальных труб (особенно ржавых и/или большого диаметра).
- возможность регулировки соединения: допустима открутка назад на 45 градусов;
- надежная герметичность: хорошо впитывает влагу;
- устойчивость к механическому воздействию;
- легкий демонтаж соединения.
Недостаток – склонность к гниению/разложению, так как пакля относится к природным материалам.
Сантехническую ленту предпочтительно использовать на трубах небольшого диаметра, пластиковых трубах, в случае применения тонкостенных фитингов. С фум лентой работать проще, времени на монтаж уходит меньше.
На вопрос: «Что лучше – фум лента или сантехнический лен» нет однозначного ответа. Все зависит от конкретной сантехнической работы. Допустим, соединить кухонный смеситель с гибким шлангом удобнее с использованием ленты фум, а герметизировать фитинг на водопроводной трубе лучше с помощью пакли.
Разводка полипропиленовых труб
Полипропиленовые трубы используют для монтажа гребенки холодной или горячей воды, отопления. Выбор диаметра в каждом случае индивидуален — зависит от объема жидкости, которую необходимо прокачать в единицу времени, требуемой скорости ее движения (формула на фото).
Формула расчета диаметра полипропиленовых
Расчет диаметров труб для систем отопления — это отдельная тема (определять диаметр надо после каждого ответвления), для водопроводов все проще. В квартирах и домах для этих целей используют трубы диаметром от 16 мм до 30 мм, причем самые ходовые — 20 мм и 25 мм.
Считаем фитинги
После определения диаметра считается общая протяженность трубопровода, в зависимости от его строения докупаются фитинги. С длиной труб все относительно просто — измеряете протяженность, добавляете около 20% на погрешность и возможные браки в работе. Чтобы определить, какие фитинги нужны, требуется схема трубопровода. Нарисуйте ее, обозначив все отводы и приборы, к которым требуется подключаться.
Пример разводки полипропиленовых труб в ванной
Для подключения ко многим приборам требуется переход на металл. Есть и такие полипропиленовые фитинги. У них с одной стороны латунная резьба, с другой — обычный фитинг под пайку. Сразу надо смотреть диаметр патрубка подключаемого прибора и тип резьбы, которая должна быть на фитинге (внутренняя или наружная). Чтобы не ошибиться лучше все записывать на схеме — над тем отводом, где будет установлен данный фитинг.
Далее по схеме считается количество «Т» и «Г» образных соединений. Для них покупаются тройники и уголки. Бывают еще крестовины, но они применяются редко. Уголки, кстати, есть не только под 90°. Есть по 45°, 120°. Не забудьте про муфты — это фитинги для стыковки двух отрезков труб. Не забывайте, что полипропиленовые трубы совершенно не эластичны и не гнутся, потому каждый поворот делают при помощи фитингов.
Когда будете закупать материалы, договоритесь с продавцом о возможности замены или возврата части фитингов. Проблем обычно не возникает, так как даже профессионалы не всегда могут сразу точно определиться с требуемым ассортиментом. Кроме того, в процессе монтажа иногда приходится менять структуру трубопровода, а значит, меняется набор фитингов.
Компенсатор для горячего водопровода и отопления из полипропиленовых труб
Полипропилен имеет довольно значительный коэффициент температурного расширения. Если монтируется полипропиленовый горячий водопровод или система отопления, требуется сделать компенсатор, при помощи которого будет нивелироваться удлинение или укорочение трубопровода. Это может быть фабричная петля-компенсатор, или собранный по схеме компенсатор из финигов и кусков труб (на фото выше).
Способы укладки
Есть два способа монтажа полипропиленовых труб — открытый (по стене) и закрытый — в штробах в стене или в стяжке. По стене или в штробе трубы из полипропилена крепят на держатели-клипсы. Они есть одинарные — для укладки одной трубы, есть двойные — когда две ветки идут параллельно. Крепятся на расстоянии 50-70 см. Труба в клипсу просто вставляется и держится благодаря силе упругости.
Крепление полипропиленовых труб к стенам
При укладке в стяжку, если это теплый пол, трубы крепят к армирующей сетке, другого дополнительного крепления не требуется. Если замоноличиваться будет подводка к радиаторам, трубы можно не крепить. Они жесткие, свое положение даже при заполнении теплоносителем не меняют.
Вариант скрытой и наружной проводки в одном трубопроводе (за ванной проводку сделали открытой — меньше работы)
Нюансы пайки
Сам процесс сварки полипропиленовых труб, как вы видели, труда особого не оставляет, но вот тонкостей есть очень много. Например, непонятно, как при стыке труб подгонять участки так, чтобы трубы были ровно той длины, которая требуется.
Другой момент сварки полипропиленовых труб — пайка в труднодоступных местах. Не всегда есть возможность надеть на паяльник с двух сторон трубу и фитинг. Например, паяем в углу. Паяльник, приходится засовывать в угол, с одной стороны насадка упирается прямо в стену, фитинг на нее не натянешь. В этом случае ставят второй комплект насадок такого же диаметра и на нем греют фитинг.
Как паять полипропиленовые трубы в труднодоступном месте:
Как перейти с железной трубы на полипропилен:
