Не уплотнил грунт – завалил дом: как подготовить место под фундамент

Метод трамбования

Схема железобетонного монолитного утепленного фундамента.

Для глинистых слабых почв, рыхлого песка, лессового грунта проводится метод трамбования. Для этого на подготовленный грунт сбрасывается трамбовка с массой от 5 до 15 тонн, высота сбрасывания составляет 4-8 м. Диаметр такой трамбовки составляет 1-3 м.

Тяжелые трамбовки используются при необходимости работы с очень сложными грунтами, рыхлым песком, глинистыми слабыми почвами. Трамбовка может быть изготовлена из стали либо железобетона, она имеет форму усеченного конуса, центр тяжести тут довольно низкий. Все это обеспечивает вертикальность падения трамбовки, плотность удара.

Максимальная эффективность использования такого метода достигается при оптимальном увлажнении. Если грунт недостаточно влажный, то лучше всего его предварительно увлажнить, чтобы условия для работы были самыми лучшими.

Метод трамбования должен обязательно учитывать количество сбросов. Иначе этот способ нанесет больше вреда, чем пользы. Для разных типов грунта величина отказа своя:

• песчаные грунты — 0,05-1 см;
• пылевато-глинистые грунты — 1-2 см.

Обратная засыпка внутри фундамента

Вырытая траншея представляет собой замкнутый периметр участка, поэтому часто возникает вопрос, что засыпать внутрь ленточного фундамента. Для того чтобы удержать вредные испарения, поднимающиеся от земли, сохранять тепло в здании, используют песок или глину. Эти материалы выполняют роль защитного слоя.

Засыпка ленточного фундамента внутри песком производится без трамбования. Достаточно равномерно положить слой природного материала. Однако если планируется заливать стяжку, песок нужно уплотнить. Это делается с помощью виброплит или ручной трамбовки. При этом песок лучше дополнительно не увлажнять. А сверху еще положить слой щебня для воздухоотвода. Стяжку площадки лучше делать на арматурной сетке. Бетон будет крепче держаться, не растрескается.

Искусственное закрепление слабых грунтов

Бывают случаи, когда грунт настолько слабый, что закрепить его естественными способами невозможно. Другими словами ни глубинное, ни поверхностное уплотнение не дают желаемых результатов. Выходом из такой ситуации является искусственное закрепление грунта.

Это происходит несколькими способами:

• силикация;
• смолизация;
• термическое закрепление;
• цементирование.

Процесс силикатизации происходит следующим образом. Для основы берётся силикат натрия. После того как площадка хорошо расчищена, в специальный инъектор под большим давлением вводится раствор силиката натрия, после погружения инъектора в грунт, так же под давлением происходит выдавливание раствора. Затем инъектор вынимают, а скважину временно плотно закрывают. Силикатный натрий используют только в местах с лессовыми почвами, поскольку последние очень богаты солями кальция, которые при взаимном действии с силикатом образуют кремневую кислоту, по консистенции похожую на гель. После он превращается в очень плотную и твёрдую массу. Для почв из пылеватых песков используют силикат натрия и фосфорную кислоту. Далее процесс закрепления происходит таким же способом, как и для лессовых почв.

Смолизация – это, практически то же самое, что и силикатизация, только за основу здесь берётся специальная смола. Она так же взаимодействует с почвой, благодаря своим липким и тягучим свойствам и через некоторое время застывает.

В основе метода термического закрепления лежит сжигание разного топлива. Это может быть газ или любое другое жидкое топливо. Для этого пробуривают скважину глубиной, указанной в проекте и закачивают в неё топливо. После, под высоким давлением нагнетается воздух и происходит сжигание топлива. В результате под землёй возникает столб из обожжённого грунта. Высота такого столба будет зависеть от длины глубины скважины, а диаметр от количества сгоревшего топлива и длительности его горения, т.е. термического воздействия.

Закрепление грунта путём цементации применяют в местностях, где преобладают трещиноватые скальные породы, а так же гравелистые и рыхлые песчаные грунты. Процесс цементизации схож с двумя предыдущими процессами: силикатизации и смолизации. Поверхность площадки так же хорошо очищается, бурятся скважины на определённом расстоянии и глубине, устанавливаются инъекторы, закачивается цементный раствор и так же под давлением выдавливается в почву. По окончании инъектор вытаскивают, а цемент через некоторое время затвердевает.

Таким образом, мы рассмотрели способы подготовки фундамента, которые применяются в местностях, где грунт имеет слабую несущую способность. Теперь поговорим о способах подготовки фундамента в местностях, где грунт стабилен, имеет оптимальную влажность и т.д. в таких случаях, а так же при малоэтажном строительстве используют бетонную подготовку под фундамент.

Неглубокий фундамент

Все знают, что фундамент нужен глубокий, но не все его таким делают, мотивируя чаще всего тем, что строить глубокий фундамент дорого. Ремонтировать потом недорого? Ну, не делайте вы под летний домик фундамент на 1,4 м. На такую глубину грунт действительно промерзает редко, но хотя бы на 1 м сделайте. Не хватает денег на ленточный фундамент – сделайте столбчатый. А уж если решили сделать мелкий монолитный фундамент, то хотя бы заармируйте его как следует. Не просто накидайте в бетон всякого железа, а установите арматуру так, чтобы она перехватывала изгибающее напряжение в фундаменте. Помните: бетон изгиб не держит – ломается. А в мелком фундаменте возникают именно изгибающие напряжения из-за неравномерной оттайки грунта.

Пренебрежение вертикальной гидроизоляцией

Казалось бы, чего проще – промазать фундаментные блоки битумом, разведенным в керосине. Нижние блоки с трех сторон, верхние с двух или с одной, если здание с подвалом. Промазать их можно наверху (до монтажа) и внизу, в траншее, после монтажа. Но нет! Вим Ставим фундамент без изоляции.

Утепление и гидроизоляция фундамента и стен фундаментных

Весной и осенью грунт насыщается водой, а открытые капилляры в теле фундамента активно всасывают воду в себя. Бетон хорошо держит цикл замораживание-оттаивание, но ставит его в жесткие условия без необходимости ни к чему. Еще можно понять, когда не обмазывается монолитный фундамент, т.к. обкапывать его трудоемко. Но сборный фундамент нужно обмазать, а при высоких грунтовых водах и оклеить рубероидом, да еще и пазухи засыпать жирной глиной.

Пренебрежение горизонтальной гидроизоляцией

Фундамент работает в условиях постоянного увлажнения. Влага, накапливающееся в нем, перекачивается капиллярами вверх, происходит намокание стен. Как следствие – мороз рвет стены, а холод через влажные стены проникает в помещение. Стены внутри помещения покрываются грибком, чернеют, деревянные изделия гниют. А перехватить эту влагу очень просто, достаточно положить на фундамент 2 слоя рубероида. Влага в стены не пройдет. Фундамент может намокнуть не только от влаги, содержащейся в грунте, но и от атмосферных осадков. Защита от атмосферных осадков осуществляется грамотно выполненной отмосткой.

Строительство домов приходится вести в разных условиях, и порой проектировщики и застройщики сталкиваются с ситуацией, когда грунтовые воды расположены близко к поверхности земли. Если такой УГВ осложняется составом почвы, в которой преобладает глина, то фундаментным конструкциям приходится выдерживать значительное воздействие подземных напорных вод. Проектируя и возводя фундамент при высоком уровне грунтовых вод, необходимо использовать дополнительные мероприятия, защищающие конструкции дома и подземные помещения от воды, поступающей из грунта. В нашей статье мы расскажем, какой фундамент под дом лучше выбрать, если УГВ высокий, и как его правильно сделать.

Особенности монтажа

При планировке создания общего котлована выемку земли лучше осуществлять машинным способом (экскаватором). Ручной метод будет слишком длительным. Этапы работ производятся в том же порядке, что и для ручной обработки грунта.

Необходимо учесть о следующие моменты:

• Граница траншеи должна быть превышать величину фундамента, специалисты рекомендуют отступать от каждой стены на полметра.
• Обноска шнуром может препятствовать передвижению техники, поэтому ее следует хорошо закрепить. Для этого границы отсыпаются песком или по всему периметру нужно набить примечательные колья.
• Контроль за выемкой котлована должен осуществляться обязательно, так как экскаватор ковшом, вероятно, захватит лишнюю часть участка.
• После размещения обноски на уровне натягивается шнур, от которого с помощью отвеса можно проконтролировать наружную фундаментную сторону при монтаже.
• На уровне основания котлована натягивают шнур либо проволоку. Это необходимо для точной укладки подушки под блоки.
• После того, как разметка участка под фундамент окончена, можно приступать к монтажу последнего.

Уплотнение грунта при засыпке

Это очень важный момент при устройстве надежного основания. Если трамбование обратной засыпки проведено правильно, то фундамент не будет испытывать боковое давление и деформироваться. Легенды о том, что щебень с песком не уплотняют, не соответствуют действительности. Трамбуют любые засыпочные материалы.

При трамбовании ручной трамбовкой песок, грунт, смеси насыпают слоем 200 мм; глину – 200-300 мм, не больше. При использовании техники (вибротрамбовки, виброплиты) насыпают слои побольше – 300-400 мм и 400-500 мм соответственно. Технику можно взять напрокат. При трамбовке песок, песчано-щебеночные смеси, грунт можно слегка поливать водой или цементным молоком.

Трамбовать нужно слоями, с применением техники работы выполняются проще и быстрее

Одновременно насыпают слои примерно одинаковой толщины по всему периметру. Внутри и снаружи фундаментной ленты. Трамбуют, затем засыпают следующий слой. Иначе фундамент будет испытывать неравномерное боковое давление – это нежелательно.

От качества уплотнения грунта зависит устойчивость и прочность основания, как следствие, прочность стен, долговечность дома. Не пренебрегайте этим простым способом добавить дому надежности.

Разметка участка

В кадастровых документах данные разметки фиксируются по JPS прибору. С помощью нивелира на площадке определяют точки нуля. Разметку делают по установленным требованиям. Расстояние до жилого дома — не превышает трех метров, до хозяйственных построек – один метр.

Полный список норм и правил прописан в документе «Планировка и застройка районов ИЖС» Прямоугольный участок — самый удобный вариант в целесообразном использовании объекта.

Понадобится шпагат, рулетка и угольник. Согласно проекту забиваются первые колья. По периметру между метками натягивают трос или леску. Оптимальное расстояние от фасада составляет 5 метров. Размеры могут корректироваться в зависимости от используемого материала.

Измеряются стороны, потом проверяют диагонали. После забивания колышков делается контрольный замер диагоналей. На расстоянии планируемой ширины фундамента натягивается второй трос. По нему копают траншею.

Технология разметки

Для правильной разметки участка под будущую ровную поверхность используют строительный нивелир, колышки и разметочную нить с большой прочностью. Участок, который выравнивают, размечают с помощью колышков на равные зоны, при необходимости отмечая все экстремумы – самые высокие и низкие точки поверхности. На глаз или с помощью строительного калькулятора вычисляется необходимая высота будущей ровной поверхности земли. Полученная высота фиксируется колышками на территории всех обозначенных ранее зон, по направляющим натягивается разметочная нить. После разметочная сетка еще раз проверяется с помощью нивелира или строительного уровня — разметка готова.

разметка участка для вырвнивания

Замена цоколя

Если осыпание или разрушение платформы произошло в районе цоколя, эту часть необходимо заменить. Легче всего произвести замену под постройкой из дерева, поскольку она весит меньше, чем каменная или кирпичная.

Легче всего заменить цоколь под деревянной постройкой

Под сооружением из камня или кирпича цоколь меняют частями не длиннее 1 м с промежутками между участками не менее 3 м. Для проведения работ понадобится:

• арматура;
• цемент;
• песок;
• щебень;
• пластификатор;
• бетономешалка;
• цепная пила по бетону для вырезания необходимых участков цоколя;
• перфоратор;
• сварочный аппарат для крепления армирующих элементов.

Как произвести замену цоколя своими руками

1. Для установки опалубки необходимо спуститься в подпол, поэтому разберите в доме участок пола в месте усиления фундамента.
2. Сделайте цепной пилой 5–10 пропилов, соблюдая расстояние между крайними 1 м.
3. Разделите участок на небольшие куски несколькими горизонтальными пропилами.
4. Уберите вырезанные куски в сторону и очистите поверхность основания, а также нижнюю часть здания.
5. Соорудите опалубку из двух частей: одну — для наружной части дома, другую — для внутренней. С боков опалубки должны быть отверстия для арматуры. Опалубка должна быть шире стены на 5–7 см снаружи и изнутри.

6. Снимите подготовленную опалубку и установите вертикальные штыри армирующей конструкции в отверстия диаметром 18–22 мм. Отрезки арматуры должны возвышаться над фундаментом на 10–15 см. Прикрепите к ним длинные куски. После этого приваривайте горизонтальные прутья, чтобы они совпадали с отверстиями в опалубке. Вязальной проволокой соединять арматуру не рекомендуется, поскольку это снижает прочность конструкции.

7. Установите опалубку и залейте бетон, используя пластификаторы и минимальное количество воды.
8. Снимите опалубку через 2 суток.
9. Через 25 дней приступайте к замене соседних участков цоколя.

Установка опалубки

Установка опалубки начинается с того, что вы подбираете достойный строительный материал. Это значит, что доски должны быть ровными и одинаковыми, а не бросовым материалом.

Золотое правило любой стройки – качественный материал, — залог успешной стройки.

Не используйте слишком тонкие доски, чтобы не допустить образование щелей между ними, а также, что бы доски не прогибались. Толщина бетонного основания должна соответствовать высоте стен опалубки (потом легче будет ровнять).

Стенки опалубки необходимо укрепить перемычками, тем самым обеспечиваете прочность. После установки перемычек, необходимо оборудовать внутреннюю стенку деревянных досок полиэтиленовой пленкой (изоляцией).

Выравнивание вертикали ленточного фундамента

От вертикальности стенок основания прочность здания не зависит. Этот показатель влияет лишь на внешний вид дома. Решить проблему неровных стенок поможет простое оштукатуривание. В тех местах, где глубина впадин больше пяти сантиметров, монтируется армирующая сетка. Для гарантии вертикальности готовой штукатурки можно использовать правило, рейки или строительный уровень. Если планируется отделка или украшение внешней части фундамента, тогда отдельно штукатурить поверхность необязательно. Плоскость ровняется при помощи отделочных материалов.

Другой случай — серьезное отклонение от вертикали, перекос. При возникновении подобной проблемы заново возводится опалубка вдоль готового фундамента. Если расстояние между ними больше 0,5 метра, тогда потребуется армирующий каркас. Это поможет создать прочное основание строящегося дома.

Способы уплотнения грунта

Как мы уже говорили, существует несколько способов уплотнения грунта. Рассмотрим каждый из них конкретнее.

Глубинное уплотнение

Первый способ:

подготовка фундамента методом трамбования грунта. Здесь в роли спецтехники, как уже понятно из названия метода, выступает тяжёлая трамбовка. Трамбовка может быть железобетонной или сделанной из углеродной стали. Она имеет фигуру усечённого конуса с сильным центром тяжести, расположенным в его нижней части. Такая форма и расположение центра тяжести позволяет ей падать строго вертикально, что гарантирует максимальную насыщенность удара при падении по грунту. Вес трамбовки составляет от пяти до пятнадцати тонн, а её стандартный диаметр — от 1,2 до 3 метров. Наиболее тяжёлые трамбовки применяются при подготовке фундамента, где преобладают лессовые грунты, рыхлые пески. В любых других случаях габариты трамбовки выбирают исходя из глубины уплотнения, определённой проектом, площади и формы уплотняемого основания.

Способы выравнивания

Существует три основных варианта, как выровнять участок:

1. Досыпать землей выемки и ложбины до одинакового уровня;
2. Снимать верхний слой грунта до самой низшей точки участка;
3. Комбинированный вариант, состоящий из первых двух пунктов.

Зачастую наиболее экономичный и менее трудозатратный третий вариант. Но не стоит забывать, что выравнивают участок под определенные цели, где на этапе задумки и проектирования уже должен быть определен высотный уровень, по которому должна ровняться поверхность земли. Иногда необходимо намеренно поднять уровень грунта, чтобы избежать скапливания сточных вод с соседних территорий, в некоторых случаях наоборот, нужно как можно больше снять слой грунта, например, если будущее строение планируется построить на возвышенности, а окружающая территория это склон.

Выравнивание участка минитрактором:

Механически участок ровняется спецтехникой: на черновой стадии ведется работа экскаватором, затем землю трамбуют катком, если территория небольшая, достаточно промышленной виброплиты. После завершения работ на ровной площадке можно продолжать строительные работы, грузить стройматериалы и проезжать грузовиком.

Бетонная подготовка под монолитный фундамент

Бетонная подготовка под фундамент может выполняться с армирование или без него.

Безарматурная подготовка

В первом случае результатом станет более дешевая конструкция, но и менее надежная. Безарматурный способ подразумевает использование щебня или тощего бетона. Этот раствор содержит не более 5% цемента, остальная масса состоит из щебня или гравия. Сорт такого бетонного раствора отличается низкой стоимостью и невысокими качественными характеристиками. Устройство подготовки такого вида предполагает выполнение следующих действий:

• Укладка щебня или тощего бетона толщиной около 0,2 метра.
• Тщательное уплотнение слоя.
• Заливка битумной смолы по всей площади подготовки до образования пленки или полного насыщения.

Такая подготовка для фундамента может использоваться при строительстве подсобок и вспомогательных помещений, но совсем не подходит для серьезных зданий.

Подготовка с армированием

Более надежной считается армированная подготовка под фундамент. Такое основание может обеспечить безопасность строению и повысить устойчивость фундамента к подмыванию грунтовыми водами при их близком расположении.

Процесс создания армированной подбетонки выглядит следующим образом:

Армирование подбетонки

1. Выполнение армирования.Согласно строительным правилам и нормам усиление бетонной подготовки выполняется сеткой из арматурных прутьев сечением 8 мм, которые связываются мягкой вязальной проволокой. Конструкция укладывается до заливки бетона. Использование армирующей сетки позволяет уменьшить высоту подбетонки до 10-15 см. После заливки бетона рекомендуется установить вертикальные арматурные прутки, чтобы обеспечить прочное соединение основы с будущим фундаментом. Прутки должны возвышаться над поверхностью подбетонки на 0,2 метра и более.
2. Подушка из тощего бетона.Бетон заливают в готовую конструкцию с дренажным слоем из песка и щебня, опалубкой, гидроизоляцией и армированием. Смесь должна заполнить конструкцию до отметок, сделанных на опалубке. Залитый бетон обязательно трамбуют, удаляя лишний воздух из раствора. Поверхность выравнивают и разглаживают. Чтобы подбетонка набрала необходимую прочность, а не высохла под воздействием солнечных лучей, нужно защитить ее полиэтиленовой пленкой.

Обратная отсыпка фундамента ее роль и необходимость.

После всех работ по устройству ленточного фундамента и его гидроизоляции образовавшиеся пустоты от наружной грани фундамента до границы котлована следует засыпать грунтом. Так как котлован выкапывается с углом естественного откоса или углом обрушения грунта, отличным от 90 градусов, после возведения фундамента, его гидроизоляции и утепления все пустоты нужно засыпать.

Пустоты вокруг фундамента

Внутреннюю часть котлована в том случае, если в доме не предусмотрено подвальное помещение, также засыпают грунтом с послойным уплотнением. Однако доля домов без подвального помещения составляет малую часть, поэтому обратную отсыпку в этом случае производят только по наружной стороне фундамента. Понятно, что без выемки грунта из котлована невозможно смонтировать фундамент, а после его устройства все пустоты отсыпают грунтом с обязательным послойным уплотнением. После этого для предотвращения поступления ливневых вод под основание фундамента по периметру дома устраивается отмостка из бетона

Поэтому обратная отсыпка фундамента дома также является важной, неотъемлемой частью в технологическом процессе строительства

Нюансы выполнения работ

Чтобы фундамент в грунте без опалубки стал надежной опорой, учтите такие особенности технологии его строительства:

1. Свежий залитый фундамент должен быть укрыт. Если стены траншеи защищены пленкой, используют свободные концы данного материала. Иначе бетон укрывают мешковиной или другой тканью.
2. В жаркую погоду бетону требуется полив для качественного схватывания и вызревания.
3. В холодное время целесообразно повышать марку бетона, чтобы получить надежный фундамент.
4. Перед заливкой смеси края траншеи допустимо укрепить разборной полосой из досок или кирпича. Отлитый бетон будет немного выступать над уровнем почвы. После схватывания смеси кирпич и доски убирают.
5. Минимальная высота слоя при послойной заливке самостоятельно приготовленной смеси – 25 см.
6. Гидроизоляционные листы рубероида после окончания застывания фундамента заворачивают на ленту и наплавляют на нее.
7. Для приготовления смеси требуются только чистые компоненты – песок, гравий, воду. Иначе бетон потеряет рабочие характеристики.

На возникающий порой вопрос о том, можно ли заливать фундамент в землю без опалубки, следует определенно положительный ответ. Это подтверждают многочисленные отзывы, в которых описываются примеры и расчеты. Фундамент в грунте без опалубки строить можно, главное учесть особенности технологии и исходные параметры строительного участка.

Устройство песчаной подушки под фундамент.

● Функция подушки под фундамент — замена рыхлого естественного грунта, который недостаточно сильно сопротивляется давлению, на основание, способное выдержать вес будущего строения с минимальной усадкой. Таким образом подушка позволяет избежать устройства сильно заглублённых фундаментов и ограничиться незаглублёнными. Эта подушка отсыпается слоями от одной стены до другой враспор, причём каждый слой тщательным образом уплотняется виброплитой, также нелишним будет дополнительное увлажнение материала.

Земляные работы для свайного фундамента.

● Состав подушки может быть из песка крупной и средней зернистости, гравелистого грунта, песчано-щебневой смеси. Высота и ширина песчаных подушек проектируются по специальным методикам, по ним же производится расчёт степени уплотнения.

● Подсыпки под фундамент из щебня, песка, гравелистого грунта обладают свойствами дренажа. Для того, чтобы вода не выходила из бетона, в монолитах сразу после установки щитов опалубки подушка накрывается гидроизоляционными материалами, края которых заворачивают на щиты. В качестве таких материалов можно использовать рубероид или полиэтилен.

● Если устройство ленточного фундамента происходит на стабильном грунте, по дну выемки производится отсыпка из щебня или песка. В таких случаях подушка может быть незначительной высоты — десятисантиметровый слой вполне справится с функцией выравнивания дна котлована. Но и в этом случае данная подсыпка подвергается трамбовке с увлажнением.

Земляные работы фундамент.

А как надо?

Когда ставите пристройку не надо спрашивать: «Как подлить фундамент дома?» — он должен быть не подлит, а стоять впритирку и иметь ту же глубину заложения, ту же толщину и высоту цоколя что и материнское основание.

Пристройку обязательно нужно планировать как самостоятельное здание, которое просто стоит рядом с вашим домом.

Но фундаменты при этом должны быть максимально привязаны друг к другу. Достигается это следующим образом:

Первым делом, после того как выкопаете траншею и очистите боковую грань уже существующего основания разбейте на нём при помощи малярной нити сетку сечением 300×300 мм.

Дальше, во всех местах пересечения линий при помощи перфоратора засверлите отверстия глубиной в 100 мм и диаметром в 8-12 мм.

Теперь нарубите нужного сечения арматуру (по диаметру отверстий) на отрезки по 200 мм и забейте её в подготовленные гнёзда.

В результате у вас должен получиться вот такой ёжик:

Другими словами, нужно задумываться не как подлить бетон под старый фундамент (это ничего не даст), а как к нему привязать новый.

Дальше всё просто, выставили опалубку (обязательно в уровень с цоколем дома),

Бросил арматурную сетку и залил всё хорошим бетоном.

Если последний покупать неохота, а у вас есть своя бетономешалка, то смесь можно приготовить его и самостоятельно. Рецептура проста: Для того чтобы получить куб бетона марки М350 нужно смешать:

• 0,363 м.куб. цемента марки 400;
• 0,4 м.куб. песка;
• 0.751 м.куб. щебня;
• 0.2 м.куб. воды.

И не смотрите, что общая кубатура компонентов получается гораздо больше итоговой. После того как смесь перемешается и заполнит в щебёнке все пустоты, там будет ровно куб.

Ну вот и всё. Дерзайте! Не спрашивайте больше как подлить фундамент, думайте о том как срастить его с уже существующим основанием.

У нормального, но старого здания, фундаментное основание выглядит неприглядно. Дело в том, что в процессе эксплуатации оно подвергалось разрушениям от создаваемых нагрузочных воздействий. Появляется объяснимое желание расширить жилую площадь, провести перепланировку. В каждом из случаев возникает вопрос, как подлить фундамент к старому фундаменту.

Какая техника поможет выровнять участок

Для территории с небольшим уклоном вполне подойдут культиватор и мотоблок. Культиватор — это агрегат, с помощью которого можно обработать и выровнять землю. Функцию малогабаритного трактора выполнит мотоблок. Если использовать мотоблок, то можно не снимать верхнюю часть почвы. Выравнивание участка при помощи этого устройство происходит следующим способом:

1. Прикрепить ровную доску сзади к универсальному креплению.
2. Мотоблок шагает и рыхлит землю.
3. Доска волочится по земле за мотоблоком и выравнивает землю.

Если необходимо выровнять участок с уклоном довольно значительным, то такие помощники не справятся с задачей. Можно в этом случае привлечь мини-трактор и грейдер, мини-бульдозер и экскаватор.

Подготовка грунта со слабой несущей способностью — уплотнение

После того как площадка будет очищена, надо будет провести необходимые подготовительные работы по разработке грунта под фундамент. Как уже отмечалось ранее, грунт везде неодинаковый, соответственно и работы по его подготовке будут разниться.

В регионах, где имеют наибольшее распространение типы грунтов очень рыхлые не способные составить прочную основу, необходимо поверхностно или глубинно уплотнить грунт. Первое выполняется путём изготовления многослойной подушки, каждый пласт который укатывается тяжёлыми катками, которые проходят по одному и тому же слою (месту) несколько раз. В данном случае, только при использовании специальной техники и тяжёлой трамбовки можно получить необходимый результат.

Глубинное уплотнение можно производить двумя способами:

• С применением тяжёлых трамбовок.
• Вибрированием или виброуплотнением с предварительным увлажнением.

Виды фундамента

Ранее использовали один основной тип фундамента — бетонный, им выложена добрая половина советских построек. Сейчас же есть дома совсем без фундамента. В основном безфундаментные здания строятся для хозпостроек. Построить дом без основы можно одним из простых способов. Способ заключается в сооружении основания из столбов-опор, на этих опорах и будет держаться постройка.

Ограждение участка под строительство

Различают такие виды конструкций:

• Ленточный. Это фундаментальная конструкция в форме ленты, вкопанная в основу здания. Ленточный фундамент кладут для того, чтобы достать до трудносжимаемого участка земли. Ширина зависит от веса дома, чем больше ширина фундамента, тем менее будет давление на землю. Глиняная почва или почва с подземными водами не является проблематичной для монтажа ленточного фундамента. Не рекомендуется такая «подошва» при особо неравномерной структуре грунта.
• Фундамет-плита представляет собой заасфальтированную площадь. Нагрузка при такой конструкции минимальная, но при этом она наиболее подвергается разрушению из всех типов сооружений.
• Столбчатый и свайный фундамент. Эти два вида схожи, но не одинаковы. Они предназначены для самых сложных почв (для болотистых местностей). Такие фундаменты закладываются с помощью забивания и вкручивания свай в землю.
• Комбинированные типы — фундамент с цокольным этажом. Для этого вырывается котлован, в нем монтируют стены цокольного этажа, следом заливается пол.
• Столбчатый. Производится посредством расположения столбов по углам, и районам пересечения стен. При таком фундаменте нельзя строить цокольный этаж.
• Монолитный фундамент употребляется при постройке нетяжелых деревянных конструкций.
• Плиточный — это один из монолитных фундаментов, в качестве пола часто применяют монолит.
• Плавающий фундамент применяется на насыпных грунтах и местности с обильными грунтовыми водами.
• Винтовой фундамент. Состоит из винтовых свай, предназначен для почв с грунтовыми водами и оползнями.

Подготовка земли под фундамент

Использование самодельных приспособлений

Пригодными участками для строительства фундамента дома, огорода и сада являются участки, которые имеют уклон до двух градусов.

Есть способ, который поможет разравнять почву для садово-огородных растений. Это выравнивание участка деревянной лестницей. К ней нужно привязать веревку и неоднократно проволочь по перекопанному участку. Затем утрамбовать самодельным катком. Порядок изготовления катка:

1. Изготавливается каток из железной бочки малых размеров и труб.
2. В центре крышки и дна нужно сделать отверстия. Вбить в дно трубу и загерметизировать встык.
3. Для утяжеления веса в бочку засыпать щебень и добавить воды, можно заполнить цементным раствором.
4. Крышку насадить на трубу.
5. Стык загерметизировать, а саму крышку приварить к бочке. Из арматуры сделать ручку и раму, чтобы катать бочку по земле.

Осуществляем процедуру отсыпки

Итак, начинаем выполнять отсыпку под фундамент своими руками. Данная операция осуществляется в несколько этапов. Необходимо насыпать грунтовые прослойки толщиной в тридцать сантиметров. Не забываем и об утрамбовке.

Через несколько лет данные процессы могут привести к потере эксплуатационных характеристик фундамента. В итоге, будет велик риск разрушения конструкции.

Важно заострить внимание на этапе обустройства отмостки. Данный элемент выполняет функции влагоотвода. Необходимо убедиться в том, что вышеуказанная составляющая не прогнётся под весом засыпанного грунта

С целью обеспечения лучшей надёжности отмостку выполняют под небольшим углом. При недостаточной плотности, отсыпка может с течением времени просесть, что повлечёт за собой также спуск отмостки

Необходимо убедиться в том, что вышеуказанная составляющая не прогнётся под весом засыпанного грунта. С целью обеспечения лучшей надёжности отмостку выполняют под небольшим углом. При недостаточной плотности, отсыпка может с течением времени просесть, что повлечёт за собой также спуск отмостки.

После этого возрастёт риск изменения угла наклона отмостки. Из-за этого осадки будут стекать к стенке. Всё это сведёт на нет все функции, которые должна выполнять отмостка. кроме того, фундаментное основание по этим причинам будет постоянно подвергаться воздействиям влаги, не просыхая при этом. Суровая русская зима поспособствует полному промерзанию фундамента. В принципе, нет смысла объяснять, насколько это опасно, чрезвычайно негативные последствия очевидны.

Выравнивание горизонтали фундамента

Выравнивание фундамента по горизонту возможно несколькими способами. Если величина отклонения от верхнего края цоколя и проектной нулевой отметкой в пределах до 30 мм, то в этом случае необходимо сделать следующие шаги:

• Вначале необходимо отметить нулевую проектную отметку здания. Этот важный шаг рекомендуется выполнить с помощью геодезического прибора — нивелира. Но не у всех есть возможность применить нивелир, да и не все могут им пользоваться. Есть доступная простая альтернатива определения нулевой отметки с помощью строительного гидроуровня, которым легко можно передать проектную отметку на все углы конструкции фундамента. После определения «нуля» здания, следует перенести этот уровень на верхнюю часть залитого фундамента.
• Если указанная выше величина в пределах до 40 мм, то в этом случае необходимо провести несколько другую работу по выравниванию горизонтальности фундамента. Чтобы вывести цоколь дома под ноль необходимо повторно установить опалубку и на ее внутренней части отметить проектный нулевой уровень. Для этой цели хорошо использовать малярный шнур — отбивку с синим или красным пигментом и с его помощью отбить по всей длине опалубки проектную отметку. После этого выполнить подливку цементно-песчаным раствором высокой марки, предварительно уложив по всей горизонтальной поверхности фундамента арматурную металлическую сетку.
• Если величина отклонения в пределах 50 мм, то в этом случае вывести фундамент в ноль можно с помощью кирпичной кладки, которую впоследствии легко заштукатурить. Класть кирпич нужно на слой цементного раствора непосредственно на горизонтальную часть фундамента.

Намного больше трудозатрат понадобится при значительном отклонении от проектной нулевой точки. Иногда неопытные строители могут залить фундамент так, что до нулевой отметки не хватает значительного расстояния в 200 или 300 мм. Для исправления такого недостатка помимо установления опалубки потребуется устройство армирующего пояса по всей площади горизонтальной части фундамента. Армопояс состоит из пространственного арматурного каркаса и бетонной смеси.

Заливка бетоном опалубки ленточного фундамента