Ленточный фундамент для дома из газобетона
В некоторых случаях, если грунт достаточно хороший, а дом из газобетона не будет выше 1-2 этажей, рациональнее использовать ленточный фундамент. Этот вариант идеально подходит, если средства ограничены, а также если хочется побыстрее закончить строительство объекта. Пошаговая инструкция:
- Проектирование. Если потребитель думает, что земля достаточно твердая, все равно необходимо выполнить геологические изыскания, чтобы убедиться. Может оказаться так, что грунт совсем не подходит для ленточного варианта, и лучше узнать об этом раньше, чем через пару лет, когда дом начнет разваливаться.
- Разметка. В соответствии с составленным проектом потребуется установить на земле разметку.
- Рытье траншеи. Для этого можно нанять трактор с ковшом, чтобы быстрее справиться с работой. Но если работников достаточно, можно обойтись своими силами, и быстро выполнить задачи.
- Подушка. Ее можно не делать, но специалисты все равно рекомендуют на дно траншей высыпать гравий или песок. Это придает дополнительную сейсмоустойчивость. Чтобы его утрамбовать, можно залить водой.
- Армирование. Выполняется с использованием купленной арматуры или подручных материалов. Вполне подойдут старые трубы любого диаметра, любые металлические приборы и приспособления, которыми впоследствии не планируется пользоваться.
- Заливка бетоном. В идеале, все траншеи должны заливаться бетоном одновременно, однако ничего страшного, если сделать этого не удается. Но желательно все-таки работать быстрее, поскольку тогда бетон не будет сцепляться между собой.
После полного высыхания ленточный фундамент полностью готов к дальнейшим строительным работам.
Данная пошаговая инструкция подходит и для фундамента для дома из пеноблока
Создание фундамента
Сначала нужно вырыть яму той глубины, на которую планирует заглублять фундамент. Далее на ее дне делается подушка из крупнозернистого песка, с толщиной слоя около 0.2 метров. Подушка из песка будет важным элементом конструкции. Ведь она сделает несущую землю ровнее, и как следствие, основание будет более надежным.
Обычно песок применяется при постройке фундамента на глинистой почве. После того, как песок засыпан, его проливают водой и используя строительный инструмент, утрамбовывают. Таким образом можно получить твердую и ровную площадку, которая для фундамента будет мягкой подушкой.
Далее делается гидроизоляция из пленки или рубероида, которые необходимо уложить на песчаную подушку. При этом гидроизоляцию нужно постелить таким образом, чтобы она закрыла и дно ямы и ее стенки.
Арматурный каркас потребуется для большей прочности фундамента. Его часто делают из стальных сеток с диаметром прутов 1-1.2 см. И, хотя арматура не нова и является простейшим изделием, строители постоянно совершенствуют даже подобные элементы, когда, казалось бы, ничего нового уже не может быть придумано. На сегодняшний день помимо металлических есть прутья из разных композитов, которые имеют вполне демократичную цену и при этом обладают неплохими показателями.
Кроме армирования в фундаменте нужно предусмотреть закладку коммуникаций и, соответственно, полости для них. Также эти проемы могут выполнять и вентиляционную функцию, а сделать их можно с помощью труб, вставленных в каркас. После того, как они будут залиты бетоном, получатся круглые отверстия для прокладки коммуникаций.
Дальше дело за опалубкой. В некоторых случаях можно обойтись и без нее, но все-таки опалубочная конструкция помогает в строительстве. Ее применение не сильно повышает стоимость работ в целом. Также доски опалубки часто используются для обустройства цоколя. И наконец, она делает процесс заливки фундамента более удобным и экономичным, ведь строители получают возможность контроля заливки и могут придать основанию нужную форму без лишних трудозатрат.
На финальном этапе нам будет нужно залить сам ленточный фундамент. При этом раствор должен быть качественным, это можно определить даже на глаз. Хорошая смесь при сбрасывании с лопаты принимает вид конуса, при этом никаких растеканий быть не должно. И если на строительную площадку бетон доставляется специальным транспортом, то такой тест будет полезно провести, потому что компании, производящие бетон, могут сэкономить на растворе и сделать его слабее, чем указано в проекте.
Раствор для заливки фундамента должен содержать в себе одну часть цемента, три части песка и пять частей щебня. Также любая основа под газобетонный дом должна иметь высокие несущие способности, которые полностью зависят от показателей материала. Кроме этого на прочность фундамента влияет технология трамбовки, и время на протяжении которого твердел материал, а также климатические условия.
Чтобы стенки траншеи не упали на незастывший фундамент для дома из газобетона, нужно сделать особые щиты, которые сбиваются из самой разной древесины. Трамбовать смесь нужно постепенно, по ходу всей заливки, причем делается это в отношении каждого слоя. Если утрамбовывать постепенно, то фундамент для газобетонного здания не будет повреждаться пузырьками воздуха изнутри.
Примерно спустя месяц после заливки фундамента при плюсовой температуре опалубку можно снять. Если основа заливается в жаркую погоду, то это можно сделать уже через неделю с небольшим. Но все же такой бетон схватился, но не отвердел до конца, и это нужно учитывать. При схватывании бетона за основой нужно будет ухаживать путем постоянного увлажнения и покрытия пленкой или мешковиной, чтобы уменьшить отрицательное влияние ультрафиолета.
Также важно сделать отмостку, которая будет защищать фундамент от осадков. Она делается по всему периметру фундамента, а ширина может быть 1-2 метра
Высота же довольно небольшая 0.15 метров, также нужно обязательно соблюсти наклон от дома. Таким образом падающая вода вместо проникновения через почву к фундаменту, будет оттекать в сторону, и хорошо, если отвод воды будет осуществляться еще и ливневкой, которая уведет ее далеко от периметра здания.
Сделанная отмостка не дает влаге попадать в фундамент, а наружную часть цоколя нужно накрыть влагозащищающей мембраной. Таким образом, грунтовые воды не смогут попадать в помещения. Также цоколь может быть изолирован, чтобы уменьшить выход тепла из здания, ну и в конце работ проводится его отделка для большей эстетики.
Ленточный фундамент. Мелкое заглубление (МЛФ)
Его достоинства:
- Сокращение объёма земляных работ.
- Высокая динамика строительства.
- Не нужные дополнительные меры, если позиции грунтовых вод – минимум 1 метр от поверхности земли.
- Заложение на условно непучинистых и непучинистых грунтах.
По методу изготовления МЛФ может быть монолитным или сборным. Для дома из газобетона лучше подходит первый. Он прочнее и надёжнее.
По виду сечения МЛФ бывают прямоугольными и Т-подобными. У первых слабые несущие качества. Поэтому часто предпочтение отдаётся вторым. И МЛФ при таком раскладе образуют лента, подушка с горизонтальным расположением и вертикальная составляющая.
Уровень заложения
Перед устройством МЛФ важно изучить, как глубоко промерзает почва в вашей местности. Полезно также основываться на данные и приведённой таблицы:. Не менее важно основываться в работе на позиции грунтовых вод
Если они находятся ближе двух метров к намеченной подошве, лучше сделать заглублённый фундамент и устроить дренажную технологию
Не менее важно основываться в работе на позиции грунтовых вод. Если они находятся ближе двух метров к намеченной подошве, лучше сделать заглублённый фундамент и устроить дренажную технологию
Способы защиты
Они крайне необходимы, чтобы продлить срок службы МЛФ. Они таковы:
- Утепляется лента по целой высоте заложения. Материал – экструдированный пенополистирол.
- Делается тёплая отмостка. Материл – бетон. Под него прокладывается тот же утеплитель. Толщина: 10-15 см.
- Делается вертикальная гидрозащита. Она ложится под утеплитель. Материал – битумный рулонный, либо мастика.
- От фундамента отводится вода. Устраивается ливневка и дренаж.
- Делается песчаный слой 30-50 см. Вид песка – крупный или средний.
Стадии создания МЛФ
Они во многом схожи со стадиями создания заглублённой ленты. Они таковы:
- Размечается зона. Делается траншея нужных параметров.
- Устраивается песчаный слой (см п.4 выше). Тщательно трамбуется.
- Ставится опалубка из пенопласта.
- Конструкция армируется.
- Заливается бетонный состав. Работа идёт в одну сессию. Нужный бетон: В15-В25.
- Бетон уплотняется вибратором.
- Бетон твердеет. За ним следует уход.
- при надобности устраняется опалубка.
- Делается гидрозащита фундамента.
- Фундамент утепляется.
- Следует обратная засыпка.
- Создаётся отмостка.
Как сделать основание из кирпича для дома из газобетона
Кирпичное основание слабое, рекомендуется устанавливать один из двух видов укреплений. Первый – монтаж двух армопоясов – верхнего, нижнего. Во втором случае, используется периодическое послойное армирование.
Рекомендуется использовать на грунтах не склонных к пучению, высота залегания грунтовых вод не должна мешать.
Кирпичный
Преимущество — возможность придания любой формы основанию без применения бетонной заливки. При исключении высоких нагрузок на кирпич, срок службы строения может продлится более 50 лет.
Выбор кирпича
Для монтажа используется полнотелый кирпич. Учитывается вид, цена. Под видом полноценного кирпича пытаются продать б/у, бракованный строительный материал. На кирпичную конструкцию ложится вся ответственность по удержанию здания.
Отличия качественного материала от плохого:
- Цвет. Материал должен быть естественного оттенка – без лишней яркости, блеклости, пятнистости окрашенной поверхности.
- Крепость материала. Новый кирпич не будет крошиться.
- У кирпича должно быть низкое влагопоглощение, иначе срок службы изделия сокращается в несколько раз.
Расчеты
Если брать стандартный полнотелый кирпич, размером 250х120х65, можно выяснить, что на строительство 1 м3, потребуется 513 кирпичей. Вычитаем объем на укладку раствора – примерно 25%. Что составит – примерно 400 кирпичей.
Ширина фундамента для дома из газобетона
Прочность и долговечность любого фундамента зависит от многих факторов, среди которых большинство людей ориентируется на сам тип грунта и глубину его промерзания. Однако не менее важным моментом является изначальная прочность железобетонной конструкции и сама ширина фундамента.
В данной статье мы расскажем, каким может и должен быть фундамент для постройки из газобетонных блоков. Рассмотрим варианты ленточных, столбчатых и плитных фундаментов.
Самым популярным фундаментом под дом из газобетона является ленточный малозаглубленный шириной 400 — 600 мм, с него и начнем наш обзор.
Выбирая толщину и глубину ленточного фундамента ориентируйтесь на следующее:
- состав грунта;
- уровень грунтовых вод;
- глубину промерзания почвы;
- общий вес фундамента и здания в целом.
Фундамент мелкозаглубленный с подошвой
Повторимся, что выбор ширины фундамента зависит от веса будущего дома и несущей способности грунта. Для экономии бетона на слабых грунтах, можно сделать более широкую подошву фундамента, которая распределит нагрузку от всего здания по большей площади.
Расчет ленты фундамента под дом из газобетона
Отметим важный момент! Ели вы хотите сделать ширину фундамента меньше ширины газобетонных блоков, то допускается свешивать до 1/3 от ширины блока.
Но чтобы сделать такой максимальный свес газоблоков, необходимо залить фундамент с высочайшей точностью, то есть, ширина ленты во всех местах должна быть идеальной, + сами диагонали должны быть соблюдены с точностью до сантиметра.
В любом случае, мы вам не советуем делать всё впритык, нужен запас по прочности. На фундаменте экономит точно не стоит!
Чаще всего, заглубленные и мелкозаглубленные ленточные фундаменты делают шириной 400 мм. Бетон используют марки М200-М250.
Армируют стальной арматурой, в несколько рядов.
Заглубление ленты зависит от глубины промерзания грунта.
Ленточного фундамента шириной в 40 см будет более чем достаточно для газобетонного дома в несколько этажей.
Расчет минимальной ширины подошвы фундамента
B = 1,3×Р/(L×Rо) — результат в см.
- 1,3 — коэффициент запаса прочности;
- Р — вес дома и фундамента, кг;
- L — длина ленты, см;
- Rо — сопротивление грунта, кг/см².
Ленточный заглубленный фундамент
Обращаясь к использованию именно заглубленного ленточного фундамента, в случае с газобетонным домом необходимо придерживаться основных правил:
Путём правильных расчётов арматуры нужно добиться высокой жёсткости ленты, а также сделать стенки фундамента максимально гладкими. Если планируется постройка кирпичного цоколя, то желательно связать его сверху железобетонным армированным поясом, который также повысит жесткость строительной конструкции. Каким бы прочным не был фундамент, армирование газобетонных стен всё равно останется обязательной процедурой. Повысить прочность монолитной ленты можно путём расширения её у самого основания, увеличив таким образом площадь опоры на грунт
Применение фундаментных блоков для главной опоры газобетонного здания не может обеспечить оптимальную жесткость стен, поэтому требуется особая осторожность
Ленточный мелкозаглубленный фундамент
В отдельных случаях альтернативой может быть мелкозаглубленный тип ленточного фундамента, который закладывается выше горизонта промерзания грунта. Такой фундамент будет равномерно двигаться в вертикальном направлении вместе с грунтом.
Крайне нежелательно применять данный тип при возведении зданий с большой площадью и высокими стенами, ибо с повышением длины стены существенно снижается устойчивость и надёжность мелкозаглубленной ленты.
Незаглубленный тип ленточного фундамента в строительстве газобетонных зданий не используется!
Столбчатый фундамент с растверком
Использование такого фундамента зачастую является ограниченным для каменных и кирпичных зданий, однако когда тип конструкции и размеры позволяют, его применяют ввиду меньших финансовых и ресурсных затрат.
Свайный фундамент с ростверком (видеоинструкция)
Очень советуем к просмотру данный ролик по технологии изготовления свайно-ростверкового фундамента!
Далее приведены основные требования к столбчатым фундаментам, которые актуальны для построек из газобетонных блоков.
- Столбчатый фундамент не подходит для строительства на слабом грунте, а также на участках с повышенным уровнем грунтовых вод.
- Столбы фундамента закладываются ниже горизонта промерзания на 15-30 см и расширяются у основания с целью повышения площади опоры на грунт.
- Ростверк столбчатого фундамента усиливается лентой из железобетона.
- При возможности применения ленточного или плитного типа фундамента предпочтение лучше отдать именно им.
Какой фундамент подойдет
Существует 4 основные разновидности фундаментов:
- ленточный,
- свайный,
- столбчатый,
- плитный.
По способу монтажа фундаменты под коттедж из газобетона могут быть монолитными или сборными. Первый вариант используют чаще в виду его простоты.
Чем руководствуются специалисты при выборе типа конструкции:
- массой здания/строения;
- типом грунта;
- наличием грунтовых вод.
Ленточный фундамент под газоблоки
Самый распространенный тип фундаментов под любые дома – ленточный. Его конструкция подходит для установки на пучинистых, песчаных и прочных грунтах. Лента представляет собой замкнутый контур, расположенный под всеми наружными и внутренними стенами.
Для облегченного газобетонного дома установка массивного фундамента не потребуется – запас прочности и расходы на монтаж и материалы не оправдают себя в процессе эксплуатации сооружения. Для такого оптимально принять мелкозаглубленную конструкцию.
Основные пункты расчета:
- ширина фундамента должна быть больше, чем толщина стены на 50 мм и более;
- высота стенки основания должна возвышаться над уровнем земли минимум на 30 см. Это необходимо для защиты газобетона от намокания;
- марка бетона для заливки тела фундамента – не ниже М300, можно М400, но более нецелесообразно;
- конструкцию следует армировать прутками диаметром 10-12 мм с шагом не менее 15 – 20 см.
Глубина заложения подошвы облегченного основания под стены из газобетона зависит от глубины промерзания грунта в регионе:
- 0,5…0,8 м при промерзании 1 м;
- 0,75…0,9 м при промерзании 1,5 метра;
- 1,0…1,2 м при промерзании 1,5 м и глубже.
Заглубление производится одинаково для фундамента из блоков и монолита. К величине необходимо прибавить еще 10-15 см для песчаной подсыпки и бетонирования.
Сваи
Свайный фундамент – решение для строительства на слабых грунтах с низким залеганием несущих пластов (пески, глинистые почвы). Для одноэтажного и двухэтажного здания из газобетона достаточно использовать сваи винтовые, сделанные из полых труб с наконечником, буронабивные (созданные непосредственно в грунте).
Чтобы подобрать сваи нужной длины, необходимо исследовать грунты и рельеф местности. Конструкция дает возможность строительства на неровной площадке без потребности в дорогостоящих земляных работах.
Если основание стабильное под всей площадью будущего дома, то разница в длинах труб будет равна величине рельефного перепада. Подходящий для строительства дома диаметр свай – 133 мм. Изделия с меньшими параметрами предназначены для более легких построек из газобетона и навесов, поэтому экономить на сваях опасно.
Располагают свайные опоры по периметру домика и под его несущими стенами в пересечениях, углах и по длине с шагом не менее 1,5 метров. На установленные опоры монтируют ростверк из металла (в данном случае) – именно на него будут опираться стены строящегося дома.
Преимущества свай:
- подходят для установки на слабых грунтах;
- небольшая стоимость изделий и их монтажа;
- высокая несущая способность;
- возможность установки на неровной местности;
- сваи могут быть выбраны в качестве несущей конструкции на грунтах с высоким уровнем грунтовых вод.
К недостаткам относится сложность (чаще невозможность) обустройства подвала и потребность в усиленной теплоизоляции пола первого этажа.
Столбчатый фундамент
Этот тип несущих конструкций имеет место, но под частный дом из газоблоков устройство такого фундамента недопустимо – слишком малая несущая способность. Конечно, можно установить ростверковую систему на опоры из кирпича или бетона, но лучше оставить этот вариант для гаража, бани или беседки.
Плиты
Плитное основание подойдет для возведения дома из блоков газобетона на пучинистых и подвижных грунтах. Оно представляет собой монолитную подушку под всю площадь здания. Такая конструкция стоит немало, но сравнительно проста в монтаже, который можно осуществить своими руками:
В грунте выкапывают котлован глубиной 40-50 см. На дно насыпают песок слоем толщиной 10-15 см, прокладывают его геотекстилем (рекомендуется). Сверху насыпают гравий. Иногда песок и гравий смешивают и делают общую засыпку. Далее укладывают гидроизоляцию, предназначенную для защиты поднимающихся грунтовых вод (2-3 слоя рубероида). Устанавливают опалубку по периметру конструкции. Затем укладывают арматурный каркас. Он рассчитывается с учетом размера и массы дома, поступающих нагрузок от грунта. Используемая арматура – d14 и более. Заливают бетонный раствор марки М300 и более
Важно делать это равномерно, чтобы все участки схватывались равномерно
Онлайн калькулятор фундамента
Чтобы узнать примерную стоимость плитного фундамента, воспользуйтесь следующим калькулятором:
Этапы заливки
Начальные подготовительные работы делаются по тому же принципу что и для ленточного фундамента. С той разницей, что фундаментная плита под дом из газобетона должна выступать на метр за запланированные внешние стены. Котлован для заливки выкапывается большой, поэтому лучше всего воспользоваться услугами строительной техники. Но выравнивание дна делается вручную. Глубина площадки должна быть не менее пол метра.
Засыпка подушки
Чтобы сделать жесткую подушку на дно котлована засыпают 20 сантиметров гравия и 30 сантиметров песка. Поверхность плотно трамбуется.
Подушка из гравия и песка с опалубкой подготовлены для последующей заливки раствораИсточник yurlkink.ru
Опалубка
Опалубка для конструкции должна быть изготовлена качественно и надежно. Обрезные доски не должны иметь никаких повреждений. Между собой их надо соединить с помощью гвоздей. С наружной стороны укрепить подпорками, которые не должны поддаваться механическому воздействию в виде удара ногой.
Стяжка
Прежде чем приступить к изготовлению плитного фундамента, нужно залить два слоя стяжки. При этом второй слой заливается после того, как высохнет первый. Между ними укладывается гидроизоляция.
Армирование
Для этого используют арматуру класса А-III. Прут должен иметь в разрезе диаметр 10 или 16 миллиметров. Из них изготавливают две сетки, квадраты которой имеют стороны от 15 до 20 сантиметров. Между собой их соединяют с помощью проволоки, которая в разрезе имеет диаметр 5 миллиметров.
Видео описание
Шаг за шагом, и нюансы заливки плитного фундамента в видео:
Заливка
Для того, чтобы фундамент был прочным необходимо использовать миксер, который вмещает в себя от 6 до 8 кубометров раствора. Подача бетона происходит с помощью насоса.
Смесь необходимо сразу же распределять по всех площади. Это можно сделать с помощью специального желоба, но потребуется и ручное распределение бетонной поверхности.
Даже если заливка бетона будет производится машиной, все равно потребуется распределение раствора вручнуюИсточник beton-pnz.ru
После заливки бетон тщательно уплотняют вибратором. При этом желательно постучать кувалдой и по опалубке. Таким образом произойдет уплотнение и по периметру.
Поверхность нужно разгладить, чтобы она была полностью горизонтальной. На высыхание плиты понадобится месяц. При этом ухаживать за монолитом нужно так же, как и за ленточным бетоном. То есть, чтобы поверхность не трескалась ее нужно смачивать водой. Оставшиеся концы гидроизоляции заворачивают на поверхность плиты и припаивают.
Изготовление монолитной плиты трудоемкая работа, но при этом она обеспечит целостность дома из газобетона. Это позволит ему служить долгие годы. При любом наклонении фундамента с одной стороны, произойдет наклон всей площади. Таким образом на конструкции не будут образовываться трещины.
Влияние толщины стен на параметры основания — заключение
Ширина ростверков определяется в процессе расчёта, производимого для точечных опор. Сечение ростверка обычно такое же, как у свай или столбов, но не менее толщины газобетонной кладки. По нормам блоки, как и кирпич, могут свисать с основания на треть своей ширины, но для газобетона всё же лучше, если он будет опираться полностью.
Толщина внешних стен — а соответственно, и ширина ростверковой ленты, складывается из суммы толщин каждого слоя. При облицовке газобетона кирпичом вплотную (так обычно делают при установке кирпича с внутренней стороны), толщина ограждающей конструкции будет складываться из ширины блока и ширины кирпича – например: 375+120 = 495 мм.
Если кирпичом облицовывать стены с внешней стороны, то к этой цифре добавится ещё и ширина вентилируемого зазора (минимум 4 см)
При устройстве утепляемого навесного фасада во внимание принимается только толщина утеплителя. Что касается декоративного листового или длинномерного материала, то он крепится посредством профилей и замковых соединений и на фундамент не опирается
Поэтому его толщина, исчисляемая обычно в миллиметрах, никакого значения не имеет.
