Бур своими руками: земляной, для столбов, скважин, чертежи, размеры

Как сделать ручной садовый бур — пошаговая схема

Шаг 1: Сборка и закрепление лезвия

Изготовление лезвий, для чего мы можем воспользоваться прочным и надежным листовым металлом. Вначале вырезаем шнеки-заготовки. Заранее определите, с какими отверстиями вы будете работать, поскольку диаметр шнеков должен быть примерно на 5-10 мм больше. Для их закрепления к стойкам просверлите в центре отверстие небольшого диаметра – на 1-2 мм больше, чем диаметр отверстия стойки.

Шаг 2: Подготовка стойки-основания

Закрепите прут, выполняющий роль стойки, в тисках и просверлите поперек него два отверстия. С них нарезаем резьбу – для последующего закручивания гаек. Далее крепко фиксируем болтами лезвия.

Как изготовить земляной бур самому

Приложив немного усилий и четко соблюдая требования пошаговой инструкции от мастеров, сделать коловорот получится своими руками за считанные часы.

Подбор материалов

Чтобы собрать заготовки под основные элементы бура, понадобятся:

Для стержня. Труба круглого или квадратного сечения. Размер — 20*20 мм, 35*35 мм.
Для ножей-лопастей. Листовая сталь толщиной 4 мм или пильный диск от болгарки, циркулярной пилы (на выбор). Ниже рассмотрим применение каждого из них.
Для ручки. Круглая труба. Диаметр подбирается по обхвату ладони.
Для пики. Используется заточенный прут арматуры большого диаметра или стальная полоса. Допускается комбинирование обоих материалов.

Работать с металлом лучше в защитных перчатках и очках.

Подготовка инструмента

Список такой:

сварочный аппарат с электродами, защитной маской;
болгарка с дисковыми насадками;
электрическая или ручная дрель;
молоток;
точило;
тиски;
клещи;
маркер, рулетка;
циркуль.

Для антикоррозийной защиты металла отдельно покупаются грунтовка, кисть.

Чертеж или схема

Схема. 1 – стальной стержень; 2 – приварной нож-полудиск; 3 – перекладина-рукоятка; L – глубина пробиваемого отверстия.

Здесь каждый мастер делает бур под себя, подбирает размеры, материал, тип конструкции, рассчитывает расход материала и его стоимость. В процессе использования готовое изделие может совершенствоваться.

Сборка бура

Необходимо проанализировать, какими лопастями его нужно оснастить: стационарными или съемными.

Стационарные лопасти просто привариваются к стержню.

Чтобы получились съемные, потребуется:

С одной стороны вала приварить полки из утолщенной стали.
Сделать их так, чтобы ножи расходились под углом 25-30 градусов.
В полках проделать 2-3 отверстия под крепежи и 2-3 отверстия в лопастях такого же диаметра.
Закрепить лопасти болтовым соединением.

Из листовой стали

Для начала проще вырезать из белой бумаги эскиз. После чего по нему режется круг из стали подходящего диаметра. По центру проделывается отверстие в виде квадрата или круга, в зависимости от того, какого сечения труба для вала. Размер отверстия берется немного больше, чем стержень, для удобства сварки.

Лопасти делают двух видов:

Из двух половинок круга.
Из разомкнутого круга, где края смещаются, напоминая виток спирали. Для повышения эффективности бурения края ставят под углом 25-30 градусов друг от друга.

Из пильного диска

Лучший вариант пильного диска — алмазный. Он отличается высокой прочностью.

Подойдут и б/у диски от циркулярки. Их делают из закаленной стали. Они имеют хорошо заточенную кромку, надежны, но их невозможно согнуть, поэтому диск пилят пополам и ставят две части под углом. Чтобы бур легче шел, дополнительно на станке или вручную точат боковые грани.

Фото: бур из диска циркулярной пилы

Сварка

Проводится в защитной маске типа «хамелеон» (желательно) и перчатках. Лопасти привариваются к стержню как с внутренней, так с наружной стороны, швы зачищаются.

Защита от коррозии

Готовое изделие шлифуют наждачной бумагой, обрабатывают грунтовкой против ржавчины. Альтернатива – фосфатирующий раствор.

После грунтования бур можно красить.

Уход

Периодически рекомендуется его разбирать, чистить от накопившейся пыли и грязи, смазывать водоотталкивающим раствором. Это позволит избежать заклинивания деталей, ремонта или замены отдельных частей и продлит срок службы изделия.

Изготовление бура — дело несложное, но требующее навыков. В умелых руках самодельный бур станет отличным помощником в работах на дачном участке, при строительстве небольших сооружений.

Виды буров для столбов

Землебуры имеют несколько основных видов, различающихся по мощности, размерам и предназначению. Основные типы этой строительной техники делятся на три группы:

немоторизованные ямобуры (ручные конструкции, которые активно используются в быту);
механизированные землебуры (ручные буры, работающие на бензине и специальном моторе);
навесные (механизированные конструкции, которые работают вместе с трактором или другой строительной машиной).

Буры первой группы делают в почве отверстия небольшого диаметра и глубины. Бурение грунта происходит благодаря усилиям оператора, который держит ручной ямобур. Он удобен и прост в эксплуатации. Такой ямобур можно легко перевозить, так как он достаточно компактный. С помощью ручного бура можно легко поставить деревянный забор или выкопать ямы под саженцы.

Конструкция данного агрегата следующая: он состоит из основного стержня с ножом и ручки Т-образной формы. Есть модели земляных буров со съемными ножами или винтом, это позволяет делать ямы разного диаметра. Чаще всего ручные буры делают разборными, чтобы их можно было легко перевозить. Обычно таким инструментом можно пробурить отверстия в почве глубиной до 2-метров с диаметров до 30 см.

Механизированные буры оснащены приводом. Конструкция такой установки также не сложная — бур имеет винтовой шнек или стержень и бензиновый или электрический привод с мотором с редуктором. Шнековая часть агрегата двигается за счет вращательно-поступательных движений зубчатых передач. Такой бур является более мощной техникой, однако его мощь полностью зависит от производительности мотора. С помощью данного инструмента можно сделать более глубокое отверстие в почве. Глубина ямы, которая сделана механизированным ямобуром, достигает отметки в 3 метра.

Буровые установки, которые чаще всего бывают навесными, предназначены для изготовления скважин большого диаметра и размера. Их обычно используют для установки столбов уличного освещения, ограждений промышленных предприятий, аэропортов, вокзалов и т. д. С помощью навесных буровых установок делают шпунтовые ограды для траншей и котлованов. Ввинчивание винтовых опор также происходит с помощью таких землебуров. Они имеют большую производительность и мощность, благодаря навесным буровым установкам сокращается себестоимость строительно-монтажных работ и увеличивается скорость освоения объектов.

Электрические модели

При желании создать электробур для проделывания отверстий в земле нужно обладать определенными навыками в области электротехники. В качестве электрического привода может использоваться мотор редуктора, который гарантирует высокую скорость бурения. Кстати, для изготовления высокопродуктивного прибора можно переделать обычный ручной ямобур, созданный по вышеуказанной инструкции.

Это интересно: как сделать садовый бур своими руками.

Также можно попробовать модернизировать перфоратор, оснастив его отрезным диском, к которому приваривается труба круглого сечения. У специалиста в токарном деле заказывается переходник для соединения электроинструмента с механической частью

Обрабатывая грунт таким инструментом, важно избегать корней, иначе они могут повредить его

Если бур создается для мощного трактора, то лучше использовать прочные диски из закаленной стали или любого другого надежного метала. Их количество определяется числом витков, а размеры должны быть одинаковыми. В центральной части проделываются отверстия для стержня. С одной стороны диски свариваются, а затем немного растягиваются. С другой — они провариваются сварным швом. На крайних дисках нужно провести укрепление колец, а готовую конструкцию насадить на стержень. В конечном итоге нижний край приваривается к остальным деталям.

Также народные умельцы используют в качестве основы под будущий бур обычную электрическую дрель. Отлично зарекомендовала себя модель «Ребир», демонстрирующая мощность 2 кВт, которую дополняют шнеком. Из-за наличия у дрели третьего конуса, ее нужно дорабатывать токарным станком, проделывая углубления по обеим сторонам. К переходнику приваривается сверло с третьим конусом, а сверлильный участок обрезается.

Как сделать ложкообразный бур?

Ложкообразный бур поможет вырыть скважину более аккуратно. Чтобы его сделать, потребуются болгарка, сверло по металлу, сварочный аппарат, прут из металла и полый цилиндр. Сначала следует прорезать цилиндрическую основу сбоку и сделать снизу специальный захват в виде ложки. Если грунт сыпучий, то разрез делаем больше. Земля попадает внутрь цилиндра, и необходимо проводить очистку. Размеры бура зависят от требуемых размеров скважины.

Сделать бур для столбов своими руками можно из старой трубы, баллона. Болгаркой следует прорезать отверстие в нижней части элемента и сварить заготовку по продольному шву. К концу стержня приварить сверло по металлу либо заостренную металлическую пластину. Смещение от центральной оси – 1 см. Используйте исключительно твердые материалы, способные выдержать большую нагрузку.

Основными преимуществами такого приспособления является то, что отверстие в грунте получается очень аккуратным и точным

Как сделать рукоятку для бура?

Рукоятку приваривают наверху разъемной трубы. Металлопрокат – отличный выбор при изготовлении рукоятки. Именно на нее приходится самая большая нагрузка во время строительных работ. Рукоятку необходимо хорошо закрепить, она не должна колебаться во время вращения. Во избежание травм делайте ее гладкой и удобной в применении.

Труба разъемная буровая

Буровое основание делают в виде разъемной трубы длиной 150 см, чтоб разрыхлить землю на требующуюся глубину. Оно удлиняется по мере углубления скважины с помощью добавления секций, по размеру не более 1 м.

Крепление секций разъемной трубы

Крепление может производиться несколькими методами:

сваренная муфта;
резьбовая муфта;
крепление гайками или болтами.

Второй вариант – прикрепление на резьбу. Чтобы элементы не разделялись, устанавливают шплинтованный фиксатор.

Болты и гайки лучше применять в бурении узких скважин, они прикрепляются именно к отделам трубы. Метод не совсем надежный, поэтому не используйте его при работе с сухим грунтом.

Для сборки своими руками вам потребуется либо сварочный аппарат, либо болты с гайками и дрель для высверливания отверстий под них

Стоит ли самому делать конструкцию или обратиться в фирму

Безусловно, применение самодельных изобретений имеет положительные стороны. Например, можно значительно сэкономить средства при изготовлении собственного источника. Также существует множество простых чертежей и схем, как сделать бурильный инструмент. Однако у всего этого есть очевидный минус – невозможно вырыть источник на большую глубину.

Поэтому если вода на участке залегает глубоко, то лучше обратиться в специализированную фирму. Возможно, она будет использовать гидравлические установки. В этом случае следует будет продумать все до мелочей:

Найти точное место с водой.
Сразу определить место для отработки.
Обговорить стоимость работ.
Установить сроки работы и прочее.

В любом из вариантов наш материал должен вам помочь в этом нелегком деле.

Параметры отверстий

Приступая к работе, мастеру предстоит выполнить некоторые вычисления и определить:

Количество столбов

Чтобы не ошибиться на этом этапе, рекомендуется сначала подсчитать ширину секции. Значение этого параметра должно быть кратно длине сторон будущего забора и лежать в пределах от 2,5 до 3 метров. При меньших размерах секций неоправданно возрастает сложность и стоимость работ, при больших – ограждение будет недостаточно прочным. Учитывайте, что чем выше забор, тем чаще располагаются столбы.

Например:

если забор будет иметь форму правильного прямоугольника со сторонами 50х25м, а его высота не превышать 2 м, то целесообразно делать секции шириной в 2,5 м, тогда всего необходимо 60 опор (4 угловых + 19 на каждой из длинных сторон + 9 на каждой из коротких сторон);
если под ворота отводится одна из секций, а калитка является частью полотна створки, то никаких дополнительных опор не потребуется. Если же калитка стоит отдельно (самый распространенный вариант), то для нее нужна еще одна опора, и всего столбов будет 61.

Диаметр лунки под забор

Она всегда выполняется шире, чем опора, исключение составляют только случаи, когда столб забивается в землю. Обычно размеры отверстия в 2-2,5 раза превышают размеры столба.

При более широкой скважине опору будет сложно зафиксировать строго перпендикулярно для последующей заливки, перекос же обязательно даст о себе знать в дальнейшем. Кроме того, понадобится слишком много бетонной смеси. При чрезмерно узкой лунке качественно выполнить бетонирование будет вообще невозможно.

Глубина лунки

Значение этого параметра зависит от особенностей грунта на участке и от габаритов и веса самого забора.

Принимается во внимание:

глубина промерзания почвы: дно лунки должно находиться на 10 см глубже этой отметки;
уровень грунтовых вод: копать отверстие необходимо ниже данного значения;
особенности климата, ветровые нагрузки, возможный вес снежного покрова;

Вес и высота забора

Для легких ограждений столбы вкапываются на треть длины (то есть, для забора высотой в 2 м столб необходимо заглубить на метр), для тяжелых каменных и кирпичных заборов добавляется еще 20-30 см. Необходимо также учитывать, что на дне каждой скважины следует создать щебневую подушку толщиной в 10 см.

Конструкции и применение

Есть три основных конструкции земляных буров:

Садовый. Обычно это две полукруглые лопасти, сваренные под углом одна к другой. Используется ручной бур этой конструкции для организации лунок под посадку растений, от чего и носит название «садовый». Но этим же инструментом делают шурфы при установке столбов для заборов, беседок и других легких построек.
Пример самодельного земляного садового бура
Шнековый бур. Отличается тем, что имеет более длинную режущую часть. Используется для тех же целей — делать ямы под столбы. Из-за своей конструкции — более длинной режущей части — его вынимать надо реже, так что обычно бурение проходит быстрее.
Шнековый бур отличается навитыми спирально несколькими оборотами спирали
Бур для свай ТИСЭ. Эта конструкция похожа на садовый бур, но имеет дополнительную откидывающуюся лопатку для формирования расширения в нижней части сваи, характерной для фундамента этого типа.
Откидывающееся лезвие — особенности бура для свай ТИСЭ

Более простые в изготовлении садовые земляные буры. В зависимости от типа почв, на которых проводят бурение, их конструкцию немного видоизменяют. В этом и состоит прелесть самодельных буров — их можно «затачивать» под конкретные условия и дело не только в размерах — лопасти можно сделать съемными, на болтах, но и в особенностях конструкции. Да, обычные буры в магазине стоят недорого, но они «универсальные». Хорошо работают на «легких» почвах». На суглинках, глинах, мергеле и т.п. они малоэффективны.

Ямобур

Владельцы дач или частных домов нередко сталкиваются с необходимостью рытья ям под заборные столбы либо свайные опоры. Для бурения земли применяют как ручной инструмент, так и оснащенный электрическим или топливным приводом (например, бензиновым). В первом случае работа займет более продолжительное время, а также потребует больших трудовых затрат. Покупка или аренда мощных устройств обходится недешево, поэтому народные умельцы придумали, как сделать самодельный ямобур из перфоратора.

Но у самодельных приспособлений, по сравнению с заводскими аналогами, есть следующие минусы:

ими можно бурить только относительно неглубокие ямы небольшого диаметра;
для работы на твердых грунтах они не подходят.

Конструктивно самодельные приспособления состоят из трех частей:

перфоратора;
обычного земляного шнека;
переходника либо редуктора.

Последние 2 детали устройства можно сделать своими руками. Продается даже специальная насадка (шнек) для бурения, которая крепится к мощному перфоратору либо дрели. Рабочий инструмент, сделанный таким образом, показан на фотографии ниже.

Важным моментом является величина мощности и количество оборотов перфоратора, который будет применяться совместно с приспособлением для бурения. Оптимальное значение первого параметра для ручной модели самодельного ямобура составляет 2 кВт

Следует принимать во внимание, что в зависимости от количества оборотов, бур может соединяться непосредственно с перфораторным патроном либо через редуктор. Для моделей мощностью 2 кВт последний не нужен

Бурение выполняют двумя способами:

непрерывным;
с периодическим доставанием грунта.

В первом случае понадобится более мощный инструмент (с большим крутящим моментом).

Алгоритм изготовления самодельного бура

Чтобы сделать своими руками бур для ям, понадобятся, кроме перфоратора, такие инструменты и материалы:

угловая шлифовальная машина;
сварочный аппарат с соответствующей используемому металлу маркой электродов;
дрель электрическая;
ненужный перфораторный бур;
металлическая арматура либо прут для изготовления штанги;
материал для режущей части;
кабель и розетки, чтобы сделать простейший удлинитель.

Работа по переделыванию перфоратора в устройство, которое можно применять, чтобы сверлить лунки в земле, заключается непосредственно в создании насадки. Всю работу выполняют в такой последовательности:

отрезают от прута или трубки с помощью болгарки кусок нужной длины (около метра достаточно, если мощность инструмента 2 кВт);
к нижнему концу присоединяют ножи (способы подсоединения и особенности конструкции режущей части рассмотрены ниже);
отрезают от бура его основание, предназначенное для установки этой насадки в перфораторный патрон;
приваривают отрезанный фрагмент к трубке.

Простейший вариант готов к использованию в работе. Если не использовать основание от старого перфораторного бура, то потребуется из прута вытачивать посадочное место под патрон инструмента либо под используемый переходник.

Кроме ручной модели, можно сделать подобие стационарной бурильной установки, возможный вариант которой представлен на фото далее.

Работа созданным устройством показана в видеоролике.

Изготовление режущей части

В качестве ножей применяют:

диски от циркулярных пил подходящего диаметра;
готовые шнеки от заводских мотобуров либо сельхозтехники;
металлический лист, из которого вырезают круги требуемого диаметра, затачивая их и выгибая нужным образом.

Режущую часть можно сделать съемной (с болтовым способом соединения) или несъемной (приваренной к штанге). Оба варианта представлены на фотографиях ниже.

Конструкция режущей части должна отвечать таким параметрам:

быть большего диаметра (достаточно на 5 мм), чем данный параметр у создаваемых отверстий;
нужно, чтобы угол между лопастями равнялся 25-30 градусов;
передняя (режущая) часть ножей должна затачиваться под углом 45°-60°.

По своей сути переделывание перфоратора в вибратор либо земляной бур заключается в изготовлении соответствующей по функционалу и размерам насадки. Сложности могут возникнуть только, если самостоятельно подготавливать на прутьях посадочное место под патрон или переходник. В целом, изготовление рассмотренных вариантов не потребует много времени и усилий.

Сварка и финишная обработка

Общая последовательность действий по изготовлению сварного бура может быть следующей:

разметьте трубы и листы стали по чертежу (с помощью строительного маркера);
распилите их по данным меткам, используя болгарку;
нанесите отметки в местах соединений ручки, оси и лопастей (труба оси будущего бура должна входить в только что вырезанные лопасти без заметных усилий);
с помощью сварочного агрегата приварите эти детали в нужной последовательности, соблюдая чертёжные пропорции и размеры.

Заключительная обработка самодельного бура заключается в следующем:

Отшлифуйте бур – избавьте его от заусенцев, подравняйте сварные швы (если неровности остались). Инструмент, приведённый в порядок, лёгок в использовании, не ранит руки и не цепляется за спецодежду.
Наденьте на рукоятку (если бур ручной) отрезки шланга. Концы горизонтальной перекладины (ворота) должны входить в шланг с усилием.
Подточите режущие кромки. Это позволит эффективнее бурить грунт.
Покрасьте инструмент после изготовления.

Любая краска высыхает максимум за двое суток. Изделие готово к работе.

Способы усовершенствования инструмента

При бурении лунок мастер может столкнуться с большим количеством корневищ растений, которые плотно залегают в почве. Острые кромки лезвий значительно облегчат работу с буром. Для удобства пользования можно на покатой области лезвия нарезать несколько зубцов или закруглить его режущую зону.

Можно усовершенствовать конструкцию и сделать съемные фрезы для бура. Благодаря им будет возможно бурение лунок любого диаметра. Кроме изготовления запасных частей, нужно предусматривать их крепление к воротку. Проще всего соединить их двумя пластинками железа, которые крепятся сваркой.

В крепежных пластинах, а также в лезвиях нужно просверлить по два отверстия для бортов. Фрезы крепятся болтами М6. Для того чтобы болты не мешали при работе, их нужно вкручивать резьбой кверху.

Есть еще один способ усовершенствовать самодельный бур для столбов. Можно усилить эффективность работы нижнего торца воротка. Для этого нужно вырезать узкую металлическую пластину (10×2 см) и обточить в виде конуса при помощи болгарки, делая своеобразное остриё.

Не нужно делать надрезы в воротке, в его торец вставляются металлические обточенные пластины, фиксируются сваркой и сплющиваются. В итоге должна получится пика.

Есть другой метод изготовления пики. Металлическую пластину отрезают длиной около 17 см и делают из нее шнек, похожий на штопор. Далее алгоритм действий такой же, как и в описанном первом варианте.

В роли шнека может выступать подходящее сверло, которое легко может справиться с деревом, а также металлом. Такой инструмент значительно легче войдет в грунт и будет без проблем бурить ямку до нужной глубины.

Строителям, которые работают на плотных глубинных слоях грунта, пригодится один совет. Между пикой и фрезой нужно приварить плоскорез небольшого размера. Благодаря такой конструкции будет возможно рыхление земли и центровка при бурении. Для такой детали понадобится 2 металлических пластины 3×8 см. Такая хитрость значительно ускорит работу с инструментом.

Фрезы также можно сделать из дисков для болгарки, которые предназначаются для работы с камнем. Круги нужно нарезать по радиусу и расширить отверстие в центре, соответственно диаметру воротка. Изгиб диска с разведением сторон дает подобие штопора или шнека. Останется только приварить деталь способом, описанным выше.

Фрезу очень просто сделать из диска от циркулярной пилы. Зубья такой модели очень легко справятся с корневищами растений и твердой почвой.

Способ модернизации своего бура мастер может выбрать самостоятельно. Стоит сказать, что изготовление бура для столбов своими руками — совершенно не сложный процесс и требует от мастера минимальных физических и финансовых затрат. Весь процесс изготовления занимает от силы два часа.

Напоследок есть один важный совет: перед процессом бурения лучше всего взрыхлить грунт при помощи лопаты, тогда устройство легче войдет в него, и работа пойдет гораздо быстрее. Приведенные рекомендации обязательно помогут мастеру сделать функциональный и эффективный инструмент, который будет служить ему десятилетиями и станет очень хорошим помощником.

Как сделать своими руками

Предлагаем вам несколько инструкций по изготовлению:

Спиральный.
Ложковый.
Ударный.

Спиральный

Необходимо взять толстую трубу. В нижней ее части будет находиться режущий элемент. Его делают из твердого сплава. Также потребуется металлическая полоса, чтобы приварить ее вдоль всей конструкции. Она должна иметь спиральную форму, благодаря чему почва будет выталкиваться наружу. Подготовьте:

Трубу заданной длины с толстой стенкой.
Металлический диск, подойдет от столярной пилы. Хорошо, если его размер сразу будет соответствовать диаметру будущей скважины на воду.

Процесс сборки выглядит так:

Нижнюю часть трубы необходимо заострить.
Прикладываете к ней заостренный наконечник и привариваете его.
Берете диск от пилы и разрезаете его пополам.
Обе половины привариваете к штанге под углом. От ее конца они должны находиться на расстоянии около 12,5 см.
Сверху приваривается муфта и соединяется со следующей штангой.

Ложковый

Следует подготовить:

Трубу с толстыми стенками.
Сварочный аппарат.

При изготовлении вам никак не обойтись без схемы или чертежа. Согласно ему в трубе делается соответствующий прорез. Далее необходимо сделать сечение, например мощным молотком или кувалдой. Низ трубы хорошо заточить, вместе с боковыми кромками. По продольной оси снизу приваривается сверло диаметром до 36 мм. Сверху крепится штанга.

Ударный

Сперва следует изучить проект на фото в этой статье и как выполняется установка треноги. Высота конструкции до трех метров. Сверху обязательно крепится канатный блок. Учитывая, что вес бура серьезный, сооружается лебедка. Она крепится к треноге.

В скважинном буре используется толстостенная труба, солидного веса, чтобы она могла пробить и скалу. Конец обязательно заостряется. Сверху нужно отверстие для крепления каната.

Еще изготавливается радиальное отверстие сверху трубы. Это позволит без особых затруднений изымать грунт.

Применение бентонитового раствора при бурении скважин

Для увеличения эффективности бурения скважин под сваи в высокоплотных грунтах применяется бентонитовый (буровой раствор). Его использование позволяет уменьшить сопротивление почвы шнековому буру и повысить эффективность выемки выработанной породы на поверхность скважины. Также буровой раствор дополнительно укрепляет стенки (формирует на их поверхности твердую корку), тем самым препятствуя обвалам грунта.

Рис: Подача бентонитового раствора при бурении скважины под сваи

Бентонитовый раствор подается в скважину с помощью бурового насоса по внутреннему каналу полого шнека. Под давлением раствор размывает грунт на дне скважины, после чего поднимается вверх и выносит с собой выработанную шнеком почву.

Используемое оборудование

Автоматизированные приспособления позволят не только сэкономит время, но и избежать тяжёлого физического труда. Чем выше ограждение и масса материалов, используемых при постройке ограды, тем глубже придётся бурить лунки для заборных стоек. Приблизительные данные для надёжной установки в случае двухметровой опоры составляют 0,6−0,7 метра, трубы для небольшой калитки — 20−30 сантиметров. В зависимости от объёма вынимаемого грунта можно воспользоваться несколькими способами:

употребить лопату или специально изготовленный ручной инструмент;
применить моторизованную или электрифицированную установку;
Заключить договор с фирмой, оказывающей подобные услуги. Такие организации обычно бурят отверстия в земле с помощью автомобильной установки.

Способы изготовления бурового стержня

Длина арматуры для изготовления трубы выбирается в зависимости от предназначения бура. Например, если устройство будет применяться для выкапывания лунок под кустарники или опорные столбы, то для его изготовления достаточно трубы длиной до 1,5 м. Более длинное приспособление создаст определенные неудобства при работе, так как величина штанги обратно пропорциональна сопротивлению металла усилию на скручивание.

Рис.4: Секции разъемного приспособления

Если владелец участка предполагает с помощью бура делать скважину глубиной более полутора метров, лучше сделать разъемную трубу с длиной секции от 1 до 1,2 м.

Сделать садовый бур своими руками можно несколькими способами:

Резьбовая муфта считается среди специалистов идеальным вариантом соединения штанг. Каждая секция внутри оснащается резьбой, соответствующей размеру трубы, и производится муфта определенной длины. Применение шплинтового фиксатора исключает возможность самопроизвольного раскручивания элементов бура.
При небольшом диаметре буровой трубы можно торцы каждой секции оснастить болтом и гайкой подходящего размера. Соединение выполняется при помощи сварочного автомата. Ненадежность варианта обусловлена тем, что на тонкостенной трубе сварочный шов и фиксация резьбовых соединений, как правило, обладают низкой прочностью.
Один из самых простых методов — это выполнение муфт из трубы, имеющей диаметр больше, чем у штанги. Муфта наглухо приваривается с одного конца первой секции. А с другой стороны в муфту вставляется вторая секция и так далее. Избежать проворачивания элементов можно с помощью установленного поперек секции болта, зафиксированного с другой стороны гайкой.

Изготовление штанги

Штанга — это металлический стержень или труба, на которую крепятся ножи и рукоять. В зависимости от того, для каких целей вам нужен бур, необходимо подбирать материал для изготовления штанги.

Если вы планируете использовать бур для выкапывания ямок под саженцы или столбы для забора, то вполне будет достаточно обрезка трубы или металлического стержня длиной от пола и до вашей грудной клетки (1–1,2 м).

Если бур необходим для того, чтобы сделать скважину, то штангу нужно будет модернизировать. Это связано с тем, что бурение необходимо проводить на большой глубине, поэтому систему нужно изготовить с возможностью наращивания. Вот несколько вариантов, как можно это сделать:

нарезать резьбу на секциях штанг и сращивать их при необходимости с помощью соединительных муфт. Для предотвращения несанкционированного раскручивания необходимо фиксировать соединение с помощью шплинтов;
на одном конце штанги можно приварить гайку, например, 20М, а к другой штанге болт 20М. Необходимо предусмотреть и возможность фиксации резьбового соединения;
взять небольшие отрезки трубы чуть большего диаметра, чем штанга, и наварить их с одного края. В них вставляется новая штанга и просверливается сквозное отверстие для болтового соединения.

Таким образом можно подготовить необходимое количество соединительных секций.

Бур должен легко входить в почву, поэтому нижнюю часть нужно сделать острой. Более продвинутый вариант можно изготовить путем наваривания на нижнюю часть штанги старого сверла.

Особенности ручного бурения

Домашняя скважина – это и экономия, и качество воды, и удобство в обслуживании. Услуги специалистов по бурению дороги, поэтому многие пробивают скважины самостоятельно. Иногда это единственный выход из ситуации, если разрыхлять землю планируется в месте, куда не сможет заехать специальная техника. Сложно ли добурить грунт до воды самостоятельно? Все зависит от глубины залегания воды в выбранном месте и от соблюдения правил бурения. Следуя всем правилам, с помощью готового механизма легко пробьете скважину.

Спиральный бур для ручного бурения

Вы можете самостоятельно сделать спиральный или ложкообразный бур из самых простых материалов. Спиральный бур похож на сверло большого диаметра, его основной элемент – режущая кромка в виде спирали, представляющая собою закрученную и наточенную стальную полосу.

Наиболее распространёнными ручными приспособлениями являются лопата и ручной бур

От размера требуемой скважины зависит ширина режущей кромки, разрыхляющей землю. Во время бурения земля выталкивается наверх и остается на кромках бура, поэтому процесс надо будет останавливать и очищать стержень. Данная конструкция универсальна, ведь спиральным буром можно разрыхлить любой грунт.

Ложкообразный бур для ручного бурения

Такой тип бура имеет цилиндрическую рабочую поверхность и металлический стержень. В нижней части инструмента делается прорезь спиралевидной либо продольной формы. Край прорези отстоит на один сантиметр от основания и действует как ложка, что помогает делать скважину шире, чем диаметр цилиндра. Ложкообразный бур используется во время разрыхления суглинистых грунтов, что позволяет бурить скважину поэтапно с установкой труб.

Как сделать самодельный земляной бур (ямобур, землебур)