Как сделать бетономешалку: ручную и электрическую, простую и сложную

Разработка механизмов: тонкости

Гравитационная система

Лучшим покупным вариантом такой бетономешалки станет Bruder на 180 л или Zitrek, не менее популярна марка Skiper CM-120, хотя это более дорогостоящий вариант. А можно и совсем сэкономить, сделав бетоносмеситель гравитационного типа самостоятельно из подручных материалов, использовав чертеж устройства. Этот вид отличается от других вариантов методом смешивания, которое осуществляется с помощью силы тяжести. Обязательный момент — наличие неподвижных лопастей внутри барабана. Разница — барабан располагается на оси так, чтобы груша могла свободно опрокидываться, что упрощает момент перед передачей раствора трактору или на строительную тележку.

Механическая бетономешалка

Изготовляя бетономешалку необходимо определиться с механизмом работы, например, будет ли вмонтированный миксер или нет.

Строительство небольших конструкций или обычная заливка фундамента не требует габаритных бетономешалок, зачастую застройщики обходятся самодельными механизмами, которые отличаются принципом воздействия, а именно:

• Принудительно-механический способ. Часто совмещается с гравитационным. Принцип устройства — горизонтальная или наклоненная груша с вмонтированным миксером внутри. Есть и безмиксерные бетономешалки, в этом случае за качество замеса отвечают неподвижные лопасти. Покупные аналоги — Limex 190 LS, «Лебедянь».
• Принудительный вибрационный. Во время замеса бетона емкость остается неподвижной. Роль смесителя осуществляет миксер, который издает волны сжатия. Применяется электропривод, мощность которого должна быть не меньше, чем 1,5 кВт.
• Комбинированный гравитационно-механический. Включает в себя объединение двух методов.

Бидоны для хранения жидкостей

Для изготовления качественной бетономешалки пригодятся бидоны объёмом 100 и 200 литров. Перед началом самостоятельной работы ёмкости обязательно очищают от содержимого, обжигают, покрывают антикоррозийным составом.

Крышки с замками обрезают, а верхние контуры обваривают для придания должной формы жерлу.

Обратите внимание!

• Компрессор своими руками: подбор материалов и инструментов для сборки в домашних условиях + пошаговая инструкция по изготовлению и сборке своими руками

• Самоделки для гаража своими руками: варианты изделий для обустройства гаража, подробные схемы и чертежи для создания своими руками

• Пресс своими руками — особенности конструкций, выбор материалов изготовления. Пошаговая инструкция по изготовлению своими руками + простые схемы и чертежи

Бетономешалка из бочки

Можно самостоятельно сделать бетономешалку комбинированного типа в гараже или во дворике дома. Устройство может быть как ручного типа, так и с электрическим приводом. Для изготовления бетономешалки нужны болгарка и сварочный аппарат.

Для сборки нужно иметь под рукой:

• Стандартную двухсотлитровую металлическую бочку или аналогичную ёмкость.
• Прочную трубу диаметром в тридцать два миллиметра. Нужны две детали по двадцать сантиметров. Это втулки для вала.
• Трубу длиной полтора метра и диаметром три сантиметра. Это будущая ось бетономешалки, и она должна входить во втулки.
• Два швеллера длиной по одному метру и несколько труб по пятьдесят сантиметров каждая. Сваренные вместе, они создадут прочную основу для всего устройства.
• Большой руль от машины. Чем больше его диаметр, тем легче вращать барабан бетономешалки.
• Металлический квадратный лист, который выполнит роль лопастей внутри бочки.
• Две петли для крышки барабана и защелку, чтобы закрывать его.

Снизу и сверху бочки просверливаются два отверстия, и бочка вдоль своей оси сажается на ось. Ось надежно сваривается с поверхностью бака.

В центральной части тары по длинному краю вырезается прямоугольник с размерами девяносто на тридцать сантиметров. Это прорезь для возможности засыпки сухого раствора. Если прямоугольник будет очень большим, то конструкция будет непрочной. Если слишком маленьким, то это создаст неудобства в работе.

Металлический квадрат сваривают внутри бака, одной стороной прикрепляют к оси, а второй — к поверхности бочки. Достаточно нескольких лопастей — и хорошее перемешивание гарантировано.

К вырезанному прямоугольнику прикрепляют две петли, а затем весь узел приваривается или прикручивается к краю прорези на бочке. К полученному люку присоединяют защелку так, чтобы во время вращения фиксатор не раскрылся.

После этого изготавливается станина из длинных швеллеров и труб. К верхним краям труб привариваются втулки для оси бетономешалки. Ось вставляют внутрь втулок и закрепляют стопорные кольца. Ими могут быть металлические толстые шайбы.

С одной стороны оси прикрепляется руль для вращения барабана.

С другого края можно подсоединить мотор с передаточным приводом для автоматизации вращения. Мотор может быть от машины или мотороллера. Считается, что лучшим вариантом является электродвигатель от стиральной машины. Передаточное отношение должно быть один к восьми. Маховик от стиральной машины можно использовать вместо руля.

Ручная бетономешалка

На стройке не всегда есть электричество, да и большие объемы раствора и бетона тоже требуются не всегда. Выход — сделать бетономешалку небольшого объема, которая будет вращаться вручную (с ручным приводом). Конструкции этих моделей просты и незамысловаты.

Из молочной фляги

Простейшую ручную бетономешалку можно сделать имея обычную металлическую флягу (раньше в таких молоко продавали). Еще нужны будут обрезки труб или другой какой металлолом. Конструкция проста, такая бетономешалка своими руками реализуется за пару часов. Основное — сварить раму. Сборка самой бетономешалки займет от силы пару десятков минут.

Конструкция ручной бетономешалки из молочной фляги

Изготавливаете станину, из круглой трубы выгибаете ручку. В верхней части станины привариваете две водопроводные муфты (например). Их внутренний диаметр чуть больше диаметра трубы, используемой для ручки. Трубу пропускают через флягу, приваривают к корпусу.

Как найти центр тяжести

Чтобы бочка крутилась легко, надо найти центр тяжести. Для этого ее можно положить на какой-нибудь тонкий предмет, и перемещая вперед/назад, найти этот самый центр. Вот через него и надо будет пропустить ручку. Пропустив ручку, ее крепят к стенкам корпуса. Вот тут могут возникнуть сложности: фляги обычно делают из алюминиевого сплава, а ручка может быть из стали. Соединить из при помощи сварки не удастся. Единственный доступный выход — холодная сварка. Он вполне себе реален. Остальные режимы — с биметаллическими прокладками или аргонно-дугоавя сварка в домашних условиях не реализуются. Еще один выход — на ручку приварить пластины, которые приклепать к бокам фляги.

Чтобы ручка не сильно люфтила и не вывалилась при работе, к ней с обоих сторон от муфты приваривают гайки.

В общем, это все изготовление ручной бетономешалки своими руками. За один замес в 40 литровом бидоне можно получить 2,5-3 ведра раствора. Для использования на даче или на участке возле дома (без стройки) более чем достаточно.

Если бидона нет, можно приспособить бочку (толстостенную). Тогда пропадает проблема со сваркой ручки, но придется придумать систему фиксации крышки. Можно сделать нечто похожее на ту, которая имеется у бидона.

В видео — пример ручной самодельной бетономешалки из молочной фляги. Конструкция немного другая, но не слишком отличается. Есть интересная идея — внутри емкости к трубе приварены рассекатели, которые ускоряют перемешивание.

Из бочки (ручная и с электроприводом)

Эту конструкцию автор назвал «пьяная бочка» — из-за своеобразной траектории движения. Вся суть в том, что ось вращения идет через емкость наискосок. Из-за чего раствор переваливается от одной стенки к другой. Конструкция тоже проста и эффективна

Что важно — нет проблем со свариванием разнородных металлов. Чертеж ручной бетономешалки из бочки приведен ниже

Чертеж ручной самодельной бетономешалки из бочки

В верхней части рамы по центру установлены подшипники, в которые продета ручка. Благодаря им крутится 200 литровая бочка легко. Только выбирайте емкость с толстыми стенками — прослужит дольше. Внутри никаких дополнительных лопастей не приваривают: они только задерживают компоненты, мешая перемешиванию и усложняют выгрузку.

В оригинальной конструкции люк загрузки/выгрузки находится в днище. Это отрезанная часть (примерно 1/3), прикрепленная при помощи петель к дну, снабженная уплотнительной резиной по периметру и закрывающаяся на два замка. При загрузке бочку поворачивают так, чтобы люк оказался вверху. При выгрузке — поворачивают вниз. Раствор самотеком перемещается в подставленную емкость, а прилипший можно удалить постучав по корпусу молотком или кувалдой.

Усовершенствованная самодельная бетономешалка из бочки

Данная конструкция прослужила у автора 10 лет, хотя была сделана для разовой работы, но оказалась очень удачной: за 20-30 оборотов хорошо перемешивается 2,5 ведра раствора. За это время ее повторили и усовершенствовали соседи и знакомые. В основном переделки касались люка. Экспериментальным путем выявлена самая удачная его конструкция — похожая на ту, Которая используется в молочной фляге. Такую «горловину» приваривают к телу бочки с одной из сторон (смотрите на фото вверху). Также делают ручки с двух сторон — для возможности работы вдвоем.

Механизация в действии: ручная бетономешалка превращается в электрическую

Эта конструкция легко превращается в электрическую самодельную бетономешалку. Ставится не очень мощный двигатель — 1 кВт для бочки в 200 литров достаточно, к оси которого крепится небольшая звездочка, к оси-трубе приваривается звездочка большего размера (для уменьшения числа оборотов), соединяются они при помощи цепи (от мотороллера, например).

Бетономешалка из бочки

Устройство любой такой бетономешалки не слишком сложное, а потому ее тоже реально воплотить в жизнь из имеющихся материалов.

В данной конструкции реализовано движение наискосок, раствор ходит от одного края емкости к другому. Возможны 2 варианта исполнения: бетономешалка ручная и бетономешалка с электроприводом. Поговорим о первом, но второй от него отличается не сильно, лишь необходимо установить двигатель, звездочки, цепь.

Обычно разъем для заполнения располагается в днище. Это отрезанная часть (около трети), соединенная с дном петлями, обеспеченная уплотнительной резиной по периметру и блокирующаяся 2 замками.

Чтобы загрузить бочку, ее поворачивают люком кверху. Для выгрузки опускают вниз. Не нужно орудовать лопатой или мастерком, раствор сам спустится в емкость.

Популярные конструкции бетономешалок своими руками

Рассмотрим несколько простых вариантов, которые пользуются наибольшей популярностью.

Вариант №1. Механическая

Конструкцию этого несложного агрегата с механическим замесом вы можете увидеть на изображении ниже. Главное преимущество такой бетономешалки в том, что она имеет внушительный объем. Что касается привода, то он в данном случае может быть как ручным, так и электрическим. Для выгрузки бетона бадью необходимо наклонить набок.

Но есть и минус, присущий, в принципе, всем агрегатам с бадьей цилиндрической формы – это некачественное перемешивание в углах. Еще смесь разбрызгивается, если скорость составляет более 35-ти оборотов за минуту. Но со второй проблемой можно справиться, если наварить по завершении сборки ту часть бочки, которая была отрезана, обратно на свое место и проделать в ней лючок.

Вариант №2. Горизонтальная комбинированная конструкция, которая оснащена гребенками

Данная конструкция, равно как и описанная выше, тоже бывает как ручная, так и электрическая. К преимуществам можно отнести высокую однородность замешивания, а также высокую скорость и качество данной процедуры. Подобную бетономешалку делают из старой бочки, но ее качество мало чем уступает лучшим современным моделям промышленного назначения. Что характерно, скорость замешивания при этом определяется числом оборотов, а не временем (чтобы приготовить раствор, нужно провернуть всего три-четыре раза).

Хотя есть и минус – он состоит в том, что конструкция достаточно сложная. Для изготовления даже ручного варианта понадобится несколько десятков различных элементов

При этом особое внимание должно уделяться именно разгрузочному люку – все уплотнители, шпингалеты с петлями должны быть исключительно качественными и надежными. Тем не менее, если вам предстоит выполнить много работы за рекордно короткое время в месте, где нет электрического питания, то такая бетономешалка очень даже пригодится

Наконец, заметим, что аналогичные конструкции изготавливаются и в промышленных масштабах.

Вариант №3. Электрическая конструкция

Это, пожалуй, наиболее распространенный вариант, который в большинстве случаев и копируется домашними умельцами. Следовательно, что-то особенно пояснять не нужно. Схему вы можете найти на изображении ниже. Существует масса разновидностей, имеющих те или иные конструктивные отличия, а найти детальные чертежи не составит труда. Словом, приведем лишь некоторые объяснения.

• Горловина и дно емкости обязательно должны быть укреплены планками, приваренными крест-накрест.
• Больше всего подходит в данном случае рамный миксер, который приварен к оси.
• Рекомендуется, чтобы емкость вращалась вместе с осью – так конструкция рамы получится сложнее, зато вам не придется уплотнять вал в днище (последнее как раз и является одной из причин непродолжительного эксплуатационного срока мешалок).

Вариант №4. Вибрационный агрегат

Довольно часто люди, имея перфоратор мощностью 1-1,3 киловатта с ударными механизмом, который включается принудительно, пробовали изготовить вибрационную бетономешалку самостоятельно, однако в большинстве случаев они не получали желаемого результата.

Ознакомимся с распространенными ошибками.

Прежде всего, это неправильный подбор емкости. Последняя должна быть только круглой, не слишком широкой, но зато высокой.
Вибратор располагается неправильно. Его следует расположить на оси емкости, а расстояние от него до дна должно приблизительно соответствовать его радиусу. Над самим вибратором должен быть раствор высотой, не превышающий его (опять же) диаметр.
Применяется плоский вибратор. Дело в том, что если он изготовлен из листа металла, то не сумеет возбудить в бетоне требуемую систему волн

Важно, чтобы профиль элемента был хотя бы примерно таким, как продемонстрировано на изображении. Оптимальный вариант – пара блюдец либо тарелок (предпочтение лучше отдавать металлическим), которые сложены вместе.
И последнее – это вибратор слишком большого размера

Его диаметр должен составлять по 15-20 сантиметров на каждый киловатт мощности. Проще говоря, если мощность перфоратора составляет тех же 1,3 киловатта, то прибор справится с тарелками диаметром 25 сантиметров. Если диаметр будет большим, то бетономешалка своими руками попросту не сумеет «раскачать» раствор.

Если будете следовать всем этим требованиям, то сможете получить бетон отменного качества.

Полезные советы

Чтобы труды не были напрасными, лучше избежать ошибок при изготовлении бетономешалки.

Для этого необходимо придерживаться следующих рекомендаций:

1. Не использовать емкость с тонкими стенками: она быстро выйдет из строя.
2. Правильно подобрать мощность двигателя, иначе он будет быстро перегреваться.
3. Убедиться в том, что основание прочное и устойчивое, учитывая, что во время работы оно будет испытывать толчки и сотрясения.
4. Не располагать барабан слишком высоко: им будет неудобно пользоваться.
5. Защитить кожухом двигатель и редуктор от попадания в них компонентов смеси.
6. Не пренебрегать правилами безопасности при работе с электроприборами.

Бетономешалка, собранная по всем правилам, будет служить долгие годы, избавив от утомительной и неприятной работы.

Бетономешалка с ручным приводом из бочки

Если же изготовление 98 литров бетона за раз недостаточно, можно изготовить ручную двухсотлитровую бетономешалку.

Понадобится собственно двухсотлитровая металлическая бочка, металлическая труба диаметром 2-3 см, фланцы, болгарка и сварочный аппарат:

1. В бочке прорезается загрузочное отверстие и два противоположных отверстия для трубы, которая и будет являться осью. Ось можно продевать как через центр бочки, так и по диагонали. Во втором случае смесь будет перемешиваться более качественно.

Изнутри бочки к стенкам приваривается 2-3 лопасти – чтобы смесь не приставала к стенкам и лучше перемешивалась. Лопасти должны проходить вдоль всей бочки, но не прилегать вплотную к стенкам – иначе в швах будет постоянно скапливаться раствор.

Продевается труба, ее концы привариваются и фиксируются фланцами.Изготавливается стойка для бетономешалки. Ее высота должна быть такой, чтобы было удобно загружать ингредиенты смеси, не поднимая их слишком высоко, но и чтобы мешать не приходилось, согнувшись в три погибели. На опорах под ось нужно сделать уключины, которые позволят оси свободно крутиться. Можно использовать как полую трубку большего диаметра, так и подшипники.

Нужно обязательно предусмотреть широкое, прочное и устойчивое основание, связывающее ножки опор. Это предотвратит шатание бетономешалки в процессе работы.К оси привариваются рычаги. Не стоит забывать, что они должны располагаться противоположно друг другу. Чем длиннее рычаг – тем легче сдвинуть бочку. Но слишком длинный рычаг не удобен в работе, так что следует держаться золотой середины.

Крышка загрузочного люка должна плотно закрываться – чтобы смесь не вытекала. Можно вырезать крышку большего размера из такой же бочки и по периметру проклеить плотной резиной. А можно использовать часть от этой же бочки, оставшуюся от вырезания загрузочного отверстия. Для этого надо просто приварить по краю сантиметровую металлическую полосу и тоже уплотнить ее резиной.

Похожая конструкция и у бетономешалки открытого типа. Только вместо подвижной бочки внутри крутятся лопасти, которые также приводятся в действие человеческими усилиями. Для ее изготовления понадобится собственно бочка, и трубы круглого и прямоугольного сечения. Бочка укладывается на бок, с нее срезается верх. Лучше оставить как можно больше бочки – чтобы удавалось замешивать большее количество бетона.

По бокам прорезаются отверстия для вала. Но, в отличие от гравитационной бетономешалки, лопасти навариваются на сам вал. Можно использовать любые детали, даже лопасти от комбайна!

Выгружается смесь также переворотом всей бочки.

Такие бетономешалки – очень бюджетный вариант, но требует постоянного участия двух работников. Если же приходится трудиться в одиночку, понадобится устройство с электродвигателем. Например, вариант открытого типа можно быстро усовершенствовать, подсоединив к ней двигатель.

Виды и принцип работы

Основная цель бетономешалки – подготовка качественного раствора из нескольких компонентов. В зависимости от конструкций и технических характеристик, все агрегаты можно разделить на механические и электрические.

Механические или электрические

Выбор устройства зависит от объема запланированных работ. Чем масштабнее планы, тем больше понадобится раствора, следовательно, и времени на его приготовление нужно больше. Поэтому устройство с механическим приводом не подойдет. Кроме того, не обладая достаточной силой, справиться с наведением раствора самому, очень сложно, все компоненты достаточно тяжелые, и провернуть вал становиться непосильной задачей.

Агрегат с электрическим приводом более подходящий вариант, единственное условие для его работы, это доступ к электросети. Но здесь нужно учесть мощность мотора. Чем она выше, тем выше требования к сети.

Конструкции с принудительным, гравитационным и вибрационным принципом работы

В зависимости от конструкционных особенностей все агрегаты можно разделить на 3 типа:

Агрегаты с принудительным процессом смешивания компонентов характеризуются наличием неподвижной емкости, внутри которой располагается вертикальный или горизонтальный вал с металлическими лопастями. Благодаря чему на выходе можно получить раствор с различными показателями прочности и подвижности.

Гравитационные устройства характеризуются особенностью перемешивания компонентов будущего раствора за счет вращения емкости, внутри которой установлены неподвижные лопасти. Бетономешалки этого типа используют для приготовления бетона, объемом, не больше одного кубического метра. Среди преимуществ стоит отметить мобильность и простоту в использовании.

Для вибрационных бетоносмесителей характерно получение качественного, однородного раствора без воздушных пузырьков. Единственный их недостаток, это низкая производительность.

Интересно! Имея в своем арсенале перфоратор всегда можно превратить его в вибрационную бетономешалку. Конечно, использовать такое устройство для наведения раствора для фундамента не выход, но при заливке наливных полов или укладке плитки агрегат будет незаменимым помощником.

Принципы смешивания бетона

Всего существуют несколько вариантов замешивания строительного раствора в бетоносмесителе. А именно:

• Гравитационный способ.
• Принудительно-механический.
• Принудительно-вибрационный.
• Комбинированный гравитационно-механический.

Иногда мастера размешивают раствор дрелью с насадкой миксера в ведре. Этот вариант несколько лучше, но имеет свои очень серьезные недостатки. В первую очередь, дрель не рассчитана на продолжительную беспрерывную работу, со всеми вытекающими последствиями. Кроме того, технология такого вида замешивания требует постоянного вращения и перемещения инструмента в смеси. Это ненадежно, сложно и утомительно.

Гравитационное перемешивание

При гравитационном способе бадья с раствором расшатывается или переваливается, а раствор сам себя перемешивает. То есть, компоненты самостоятельно перемещаются в ёмкости под воздействием силы тяжести. Качество готовой продукции не очень хорошее и большого объема трудно достичь. Тем не менее многие мастера в бытовых условиях этот вариант смешивания применяют.

Достоинством этого вида смешивания является простота конструкции бетономешалки. Поэтому устройства такого типа часто создаются в гаражах, дачах и на мелких предприятиях.

Принудительно-механический

Принудительно-механический способ является самым простым и распространенным. Его отличительная черта — это неподвижно стоящая ёмкость. Компоненты чаще всего замешиваются механическим приводом в барабане. Барабан может иметь горизонтальное или вертикальное расположение. Суть этого способа наглядно раскрывается на примере использования дрели в ведре.

При ограниченных объемах этот способ может быть оправданным, но имеет свои особенности:

• Возле стен ёмкости в большинстве случаев проявляются необработанные зоны.
• Раствор может быть агрессивным, поэтому взаимодействующие со смесью узлы прибора должны быть герметично спрятаны. Это усложняет конструкцию и требует дополнительного внимания.
• Если наполнитель раствора средне- и крупнозернистый, то по данной методике сложно перемешать компоненты.

Комбинированный вид смешивания

Многие сделанные самодельные бетономешалки своими руками используют комбинированный способ. Он одновременно объединяет в себе предыдущие два способа и имеет ряд преимуществ:

• Нет необходимости в плотной герметизации узлов вращения, поскольку нет контакта с раствором. Барабан сверху не закрыт.
• Детали конструкций этого типа служат дольше, поскольку механизм надежен и прост.
• Состав компонента может быть любым, вплоть до гравия, щебенки, керамзита и так далее.

Вибрационный способ

В последнее время набирает популярность вибрационный способ приготовления бетона. Этот метод позволяет качественно перемешивать большие объемы смеси и его применяют в случаях, когда надо изготовить железобетонную деталь с отличными и точными эксплуатационными параметрами.

В принципе, вибрационное смешивание может практически идеально перемешать компоненты. Единственное ограничение — это приготовление «тяжелого» раствора. Для использования этого вида перемешивания, требуются значительные энергозатраты. Примерно на двадцать литров смеси нужна мощность вибратора в 1,3 киловатта. В бытовых условиях вместо привода и редуктора используют очень мощный перфоратор. Прижимать патрон нет необходимости, а вибрации должны быть независимыми.

Чертежи и устройство простых бетономешалок

Самодельная бетономешалка любого типа рассчитана на приготовление определенного объема смеси. Начинают изготовление устройства с выбора подходящей схемы. Она должна соответствовать объему строительных работ, финансовым возможностям.

Определяют какой тип привода будут применять. Ручной, если на участке нет источника электроэнергии, или электрический. Учитывают параметры, которые важны при выборе движка и редуктора:

• для замешивания 1 л раствора расходуется мощность 20 Вт;
• качественную смесь получают, если скорость вращения вала − 30-50 об/мин.

Если редуктор выдает в минуту меньше оборотов, то увеличивается время замешивания.

Бетономешалка принудительного типа из жестяной кастрюли

Для приготовления раствора разной жесткости подходит бетоносмеситель принудительного действия, у него универсальное назначение. На самодельном стационарном или передвижном устройстве перемешивают сухие, мокрые, увлажненные смеси. Для простейшей домашней модели нужна жестяная кастрюля, примерные габариты:

• глубина − 50 см;
• диаметр – 60 см.

За основу берут схему заводской бетономешалки принудительного действия с вертикальным расположением смесительного вала.

Ее упрощают, ограничиваясь одним разгрузочным люком. Устанавливают электродвигатель от бытового устройства. Для перемешивания ингредиентов смеси делают лопасти из стального листа либо раму из прута. Ротор (вал приводной) делают из трубы, в качестве крепежа используют:

• арматуру;
• куски швеллера;
• уголок.

Из швеллера (уголка) сваривают станину. В днище вырезают отверстия: в центральной части – для установки вала, сбоку – для разгрузочного люка.

Вибрационная бетономешалка из перфоратора

Эту конструкцию выбирают, если нужен раствор высокого качества. Чаще всего рабочую емкость делают из газового баллона. Стенки бака должны быть толстыми, а его диаметр соизмерим с размером вращающегося элемента.

Вибратор (6) изготавливают из двух соединенных вместе металлических тарелок. Их подбирают по диаметру, который должен соответствовать размеру рабочей емкости и мощности перфоратора. Условие – 15-20 см на 1 кВт.

Корпус (1) для перемешивания компонентов раствора должен быть высоким, круглой формы. К одной из стенок крепят кронштейн (2). Он необходим для фиксации устройства (3), генерирующего виброимпульсы. Функции генератора выполняет перфоратор мощностью 1300-1500 Вт. Шток (4) подбирают так, чтобы вибратор во время замешивания располагался по центру приготавливаемой смеси.

Бетономешалка с ручным приводом из бочки

Устройство бетономешалки из бочки с горизонтальным валом наглядно показано ниже на рисунке. Для загрузки компонентов сбоку вырезают прямоугольное отверстие – 240 × 300 мм. Вертикальные стойки сваривают из 2 отрезков швеллера, уголка.

Для вала, его изготавливают из стальной трубы диаметром 40-50 мм, вверху стоек, используя болтовое соединение (М10), устанавливают посадочные места подшипников. Крепят вал на фланцы, их нужно 4 штуки – 2 снаружи, 2 внутри, последние предотвращают разрыв стенок емкости.

Для лучшего смешивания ингредиентов раствора на внутренние стенки с помощью болтовых соединений устанавливают гребенку (длина 760 мм), делают ее из штырей  и уголка 50 × 50 мм. Параметры:

• шаг – 5 см;
• диаметр – 12 мм;
• длина – 15 см.

Для вращения на приводной вал устанавливают два рычага. Используют подручный материал для их изготовления. Рукоятки делают оптимальной длины, чтобы обхватывать их обеими руками во время работы.

Люк крепят к стенке бочки шарнирами, обычно используют карточные петли (неразборные). Для герметизации края загрузочного отверстия оклеивают кусками мягкой резины. Берут полоски толщиной около 8 мм. Для фиксации люка в рабочем состоянии используют специальные карабинные защелки, или прикрепляют на стенку и крышку 2 уголка с высверленными отверстиями для стяжных болтов.