Забор из профлиста своими руками: выбор комплектующих и типа, технология сборки, расчет стоимости

Инструменты и комплектующие

Конструкция забора – это не только металлические листы, но и ряд других составляющих:

  • стойки-опоры в виде металлических труб;
  • перемычки-распорки;
  • саморезы по металлу или кровельные саморезы.

Перед покупкой стройматериалов важно знать, какое их количество потребуется. Достаточно рассчитать длину забора в целом и каждой его стороны в отдельности, а также высоту конструкции. Чтобы определить количество листов, необходимо разделить периметр ограждения на ширину одного листа, после чего округлить его в большую сторону

Чтобы определить количество листов, необходимо разделить периметр ограждения на ширину одного листа, после чего округлить его в большую сторону.

Высота забора также имеет немаловажное значение, поскольку лист будет крепиться на небольшом расстоянии от земли. Нельзя допускать, чтобы профнастил упирался в грунт

Опорные стойки можно использовать как круглой, так и квадратной формы. Однако лучше отдать предпочтение квадратным. Их размер должен быть 50х50 мм или 60х60 мм. Для круглых же труб рекомендуется выбирать диаметр в 50 мм. Наиболее подходящая толщина стенки – 3 мм.

Длина опор зависит от высоты забора и от того, насколько глубоко понадобится вкапывать их в землю. Высота самого забора при этом тоже будет иметь большое значение. Например, если глубина ямы под стойку составляет 1,3 метра, а высота конструкции будет 2 метра высотой, то труба размером 60х60х3 мм равняется примерно 3,3 метрам.

Теоретически в качестве оснований допускается использовать и деревянные стойки. Перед установкой их обязательно нужно обработать антисептиком.

Обычно расстояние между опорами делают в 2-3 метра. В местности с сильными ветрами стоит сократить этот промежуток. При расчете количества столбов требуется учитывать, что опоры в обязательном порядке ставятся по углам периметра и по обеим сторонам от ворот или калитки.

Если же все-таки возникнет желание возвести секционный забор со столбами, то необходимо будет сделать так, чтобы в каждую секцию один лист профнастила входил целиком. В качестве перемычек-лаг также лучше воспользоваться профилированными трубами. Определить необходимое их количество просто: для этого нужно общее количество поперечин умножить на периметр ограждения. Оптимальными параметрами прочности обладают лаги с габаритами 40х25х2 мм.

Для соединения опор с лагами понадобится сварка. При отсутствии сварочного аппарата или опыта работы с ним в качестве альтернативы можно использовать болты либо специальные крепления – «крабы». С ними работать значительно проще. По надежности они уступают сварке, но зато незаменимы в случае необходимости быстрого и легкого монтажа.

И последнее, что потребуется для сборки ограждения – кровельные саморезы по металлу. Подходящий размер – 4,8х19 мм. Их количество зависит от планируемого размера самого забора. Например, для листов маркировок «С» или «МП» в 20 мм толщиной потребуется 4 самореза на каждую поперечину.

Если лаги две, то нужно 8 саморезов, если три – 12 штук. Однако такой расчёт будет верным при условии правильного вкручивания самореза в каждую вторую волну. Во всех других случаях расчёт их количества производится индивидуально.

Как рассчитать забор из профнастила

При расчете учитывается расположение забора, тип фундамента, протяженность

Чтобы правильно рассчитать забор из профлиста, нужно учесть множество нюансов не только строительного, но и социального характера.

Необходимо разобраться с разрешенной высотой глухих заборов для внешнего и внутреннего размещения. Со стороны улицы оно может быть до 250 см, а между соседними дворами ограничено 70 см. Смежные конструкции делаются комбинированными, где нижняя часть сплошная, а верхняя прозрачная — из сетки, решетки или сотового поликарбоната.

Следующим фактором является тип основания. Оно может быть точечным — под каждую опору отдельно, или ленточным — в виде замкнутого железобетонного контура. Второй вариант стоит дороже, но более практичен, так как вся конструкция замыкается в едином фундаменте, что делает ее намного стабильнее и устойчивее. Вторая причина такого выбора в невозможности подкопа животными и злоумышленниками.

Еще один критерий, влияющий на расчет забора из профнастила — его протяженность. В любом случае он должен быть по всему периметру участка. Подходить к вопросу выбора следует продуманно, разграничивая презентабельность, практичность и правильный выбор технологии монтажа. Со стороны улицы можно установить более дорогие листы, разместив их без просвета. С задней части двора, где нужнее прочность, стоит поставить крепкие панели с простым, но надежным покрытием.

Уход за материалом забора

Источником проблем с изгородью любой конфигурации является сильный ветер, мороз, дожди, солнце. Эти факторы будут влиять на сплошную поверхность забора из профнастила. Он яркий, доступны разные цветовые решения.

Но, выбирая подходящие материалы, владелец не рискует купить понравившийся цвет. Кажется, что невозможно избежать потускнения красок, падения секторов полотна при порывах ветра во время грозы, нагрева летом, проржавевших участков весной. Это обманчивое впечатление.

Срок службы изделия составляет в среднем 25-50 лет. Краска, которой покрыли листы на заводе, способна прослужить и 5 лет, и 10 лет при условии стандартной нагрузки. Применяются изначально при производстве лакокрасочные материалы по ГОСТ 30246.

Даже при транспортировке или монтажных работах, конечно, есть риск появления царапин, сколов. Их нужно своевременно покрывать грунтовкой, а листы окрашивать заново. Но нужно это делать реже, чем в других случаях. Меняют покрытие раз в четыре-шесть лет, придавая нужный цвет, освежая оттенок, продлевая время использования.

Фото, примеры разнообразных уже воплощённых другими идей, вдохновляют. Самостоятельно легко с работой справиться при нестандартном проекте, оригинальном. Добиться хороших результатов, равно как и повторяя классические решения.

Материал обладает рельефной поверхностью. Это одна из причин его устойчивости к коррозии и прочности. Улучшается эргономика: его сложно проломить, погнуть. Листы могут быть разной высоты, защищать только от ветра или скрывать двор полностью.

Их полотно гармонично сочетается с каменными и кирпичными элементами, коваными деталями, деревянными и бетонными. Весит один лист 2х2 м в среднем 7-15 кг. Для опор желательно вырыть глубокие лунки.

Забор из одностороннего цветного профнастила

Но,если все таки задача покажется сложной и вы захотите заказать забор из одностороннего профлиста, то можно написать нам на почту или оформив Обратный звонок.

Забор из цветного профнастилаВысота (м)Цена за 1 м.п. с установкой (руб)
Толщина профлиста 0,35 ммТолщина 0,4 ммТолщина 0,5 мм
кол-во лагкол-во лагкол-во лаг
2 шт.3 шт.2 шт.3 шт.2 шт.3 шт.

1,5125013501300140014001500
1,8135014501400150015501650
2,0140015001450155016501750
2,2150016001550165017501850
2,5175018501850195020502150
3,0195020502050215022502350

Калькулятор забора Заказать расчет

Заказать звонок

Забор из профнастила своими руками: фотоотчет

Строился забор от соседей и фронтальный. Общая длина 50 метров, высота 2,5 м. На фронтальный использован коричневый профлист, на меже — оцинкованный, толщина 0,5 мм, марка С8.

Кроме того пошли такие материалы:

  • на столбы профилированная труба 60*60 мм, толщина стенки 2 мм, трубы 3 м длины;
  • на столбы ворот и калитки ставили 80*80 мм со стенкой 3 мм;
  • лаги 30*30 мм;
  • каркас ворот и калитки 40*40 мм;

Готовый забор из профнастила своими руками строил один человек

Забор установлен на металлических столбах, между которыми затем залит цоколь. Он необходим хозяевам, так как перед забором планируется разбить цветник (сделанную под него ограду вы видите). Также он нужен, чтобы вода во время обильных ливней не заливала двор. Металлические листы крепятся не сразу от земли, а немного отступив. Этот зазор закрыт высечкой — лентой, которая остается на некоторых производствах. Это сделано специально, чтобы не перекрывать доступ воздуха, для того чтобы земля быстрее просыхала.

Вид изнутри на готовый забор

Подготовка металла

Первый этап — подготовка труб. Со склада труба приходит ржавая, чтобы она служила долго, приходится ржу счищать, потом обрабатывать «Антиржавчиной» и после красить. Удобнее сначала подготовить все трубы, прогрунтовать и покрасить, потом только начинать монтаж. Ржавчину счищали металлической щеткой, установленной на болгарку.

Трубы нужно очистить от ржавчины

Трубы на складе были только 6-метровые. Так как высота забора 2,5 метра, закопать нужно еще 1,3 метра, общая длина столба должна быть 3,8 метра. Чтобы сэкономить, разрезали пополам на 3-метровые куски, а недостающее доваривали разным металлоломом, имеющимся в хозяйстве: обрезки уголков, арматура, куски разных труб. Потом все зачистили, загрунтовали и покрасили.

Установка столбов

Первыми поставили два угловых столба. Ямы бурили купленным в магазине буром. Почва нормальная, на одну лунку глубиной 1,3 метра уходило около 20 минут.

Бур для лунок под столбы

Первый столб выставили горизонтально и так, чтобы он над грунтом поднимался на высоту 2,5 метра. Чтобы выставить второй, понадобилось отбить высоту. Использовали водяной уровень. Заливать его нужно так, чтобы не было пузырьков — из ведра, а не из-под крана, иначе он будет врать.

Выставили второй столб по отбитой отметке (нанесли на планку, которую поставили рядом с лункой) и забетонировали. Когда цемент схватился, между столбами натянули шпагат, по которому выравнивали все остальные.

Технологию заливки использовали стандартную: в лунку устанавливали в два раза свернутый рубероид. Внутрь ставили трубу, заливали бетоном (М250) и выставляли вертикально. Уровень контролировали отвесом

Правильно выставить столбы — это очень важно, иначе весь забор перекосит

В процессе работы несколько раз получалось, что бетон заливался не внутрь свернутого рубероида, а между ним и стенками ямы. Выгребать его оттуда удовольствие маленькое, потому выступающую часть разрезали на лепестки, приколотили к земле большими гвоздями. Проблема решилась.

Так зафиксировали рубероид

После того как бетон схватился, сделали переносную опалубку из досок, обтянутых плотной пленкой. С их помощью залили цоколь. Чтобы он был прочнее, по низу к столбам с двух сторон приварены прутки арматуры. Вокруг них ставилась опалубка.

Опалубка для цоколя

Установка перемычек

Очищенные, загрунтованные и покрашенные трубы для перекладин нарезали и приварили. Варили между столбами. Их тоже нудно ставить в уровень, чтобы крепить было легче.

Варим перемычки

После того, как сварка окончена, все места сварки очищены проволочной щеткой, обработаны «Антиржавчиной» и после покрашены.

Монтаж профлиста

Так как верхняя перемычка проходит по самому верху забора, и приварена она ровно в уровень, проблем с выравниванием и установкой листов не было. Крепили сначала по краям, потом устанавливали промежуточные саморезы. Чтобы проще было их ровно ставить, между крайними натянули нитку.

Ровно установленный крепеж — тоже красиво

После были сварены и прикреплены ворота. Как последние штрих — установлены сверху доборные элементы — П-образный профиль, закрывающий верхушку забора и заглушки на трубы.

Финальный вид забора из профлиста, сделанного самостоятельно

Как вы поняли, особо сложного ничего нет

Важно выставить ровно столбы и приварить каркас. Это и есть основная задача. Много времени — порядка 60% уходит на подготовку труб — очистку, грунтовку, покраску

Много времени — порядка 60% уходит на подготовку труб — очистку, грунтовку, покраску.

Забор из профнастила с откатными воротами

В стоимость входит: профнастил С8 с цветным полимерным покрытием с одной стороны, столбы 80х80 и лаги из профильной трубы, саморезы в цвет, заглушки для столбов. Монтаж производится с установкой столбов через 2,5 метра. Стоимость работ по установке забора включена в стоимость погонного метра. Откатные ворота с установкой на свайно-винтовой фундамент. Более полную информацию по откатным воротам смотрите на нашем сайте.

Заказать забор можно, написав нам на почту или оформив Обратный звонок.

Высота забора (м)Цена за 1 м.п. с установкой (руб)
Толщина профлиста 0,35 ммТолщина 0,4Толщина 0,5
кол-во лагкол-во лакол-во лаг
2 шт3 шт2 шт3 шт2 шт3 шт
2,0140015001450155016501750
2,2150016001550165017501850
2,5175018501850195020502150
3,0195020502050215022502350
Откатные ворота без автоматики 2000х4000 мм с установкойот 63000 руб.от 64000 руб.от 65000 руб.
Автоматические откатные ворота 2000х4000 мм с установкойот 88000 руб.от 89000 руб.90000 руб.

Забор из двустороннего цветного профнастила с бутированием столбов

В стоимость входит: профнастил С8 с цветным полимерным покрытием с двух сторон, столбы и лаги из профильной трубы, обработанные грунтом, саморезы в цвет, заглушки для столбов. Монтаж производится с установкой столбов через 2,5 метра с забутовкой ПГС. Стоимость работ по установке забора включена в цену погонного метра.

Забор из двустороннего профнастилаВысота забора (м)Цена за 1 м.п. с установкой (руб)
Толщина профлиста 0,35 ммТолщина 0,4Толщина 0,5
кол-во лагкол-во лагкол-во лаг
2 шт3 шт2 шт3 шт2 шт3 шт
1,51600170016501750
1,81700180018501950
2,01800190019502050
2,21900200020502150
2,52200230023502450
3,02400250026002700

На чем можно сэкономить при строительстве

Чтобы итог строительства не ударил по кошельку лишними расходами и даже оказался экономным, надо еще до возведения ограждения всё тщательно просчитать. Итак, какими путями можно сэкономить?

1. Правильно посчитать количество листов. Результат – мало отходов и экономия не менее 12%.

2. Построить самостоятельно. Услуга по возведению забора руками мастеров будет стоить приличные деньги. Дешевле построить самому.

3. Составление проекта забора. Перед строительством следует замерить ограждаемый периметр, перенести полученные данные на лист бумаги и графически (от руки) представить, как будет выглядеть ограждение.

Общая схема и особенности конструкции

Независимо ни от каких индивидуальных особенностей проекта изгороди, рекомендуется размещать опоры на расстоянии 2 м между собой. Это удобно и тогда, когда небольшую площадь требуется огородить, и когда она значительная. При делении на такие небольшие сектора о красоте, стилистике не нужно переживать.

Можно расстояние увеличить при необходимости до 3 м. Но если превысить эту цифру, понадобится предпринимать дополнительно меры для обеспечения прочности — установить больше горизонтальных опор, увеличивать наслоение листов в месте стыка и не только.

К габаритам опор также предъявляются особые требования. Если планируется установка круглых элементов, их диаметр должен составлять не менее 57 мм

Это минимальное значение, которого, конечно, можно придерживаться, акцентируя внимание на самом полотне или на ковке

Но крупногабаритные опоры тоже отлично смотрятся, а на их создание не уйдёт много времени. Квадратные должны обладать сторонами не меньше чем 60 мм х 60 мм.

Рекомендуемая глубина залегания фундамента от 1 м и больше. Нет смысла превышать отметку 2,5 м при любом типе почвы, высоте, конфигурации изгороди.

Лучше сделать капитальный фундамент. Вырыв глубокие лунки только для опор, удастся без проблем огородить дачу в кратчайшие сроки. Гарантируется высокий КПД, результат без чрезмерных усилий. Но для жилого сектора такой забор меньше подходит.

Витиеватость оценивается прохожими. Элементарная конструкция будет негативно восприниматься и не без оснований. Её рекомендуется устанавливать в качестве временного варианта или украшать граффити, другими декоративными элементами.

Самостоятельно взявшись за дело, следует помнить о риске бытового травматизма, действовать осторожно, сохранять бдительность

Способы монтажа пролетов

Монтаж бывает сплошным и секционным.

Сплошной

Обшивка профнастилом забора выполняется внахлест. Конструкция визуально кажется сплошной стеной. Столбы монтируются с шагом 1,5‒2,5 метра. Увеличивать расстояние не следует, поскольку придется брать лаги большей толщины.

Фото: забор и ворота с калиткой из профлиста

Средняя высота забора 1,7‒ 1,8 м. Листы могут крепиться горизонтально или вертикально.

При данном крепеже расход листов гораздо больше, чем при секционном.

Секционный

В этом способе монтажа четко выделяются пролеты.

Статья: «Виды кованых заборов».

Столбы делаются из:

  • кирпича;
  • камня;
  • металла с элементами ковки;
  • бетонных блоков.

Количество столбов определяется количеством секций.

Принципиальные основы

Забор из профнастила является одним из самых популярных видов ограждения современности. Главным достоинством такой постройки является её доступность и простота, в отличие от кирпичных строений. Кроме того, металл обрабатывается специальным образом, из-за чего долговечность такого ограждения значительно превышает деревянные аналоги.

Фото — Забор из профнастила

Перед началом строительного процесса, необходимо подсчитать, сколько материала Вам понадобится. Для удобства наших читателей, предлагается приблизительная смета устройства забора из профнастила:

  1. Профильные листы. В зависимости от выбранных размеров и периметра участка производится расчет необходимых строительных материалов. Предположим, что мы будем работать профилем с выходом 1100 мм на участке, периметр которого составляет 100 метров. Исходя из таких данных, выходит следующий расчет: 100 * 1000 (переводим в миллиметры) = 100 000 мм, и теперь делим полученное число на размер профильного листа: 100 000 / 1100 = 90, 9 листов. Т.к. строительные материалы не считаются как сотые или десятые, выходит, что для покрытия такого расстояния понадобится 91 профильный лист.
  2. Колонны и опоры. Здесь все также можно рассчитать при помощи простых математических вычислений. Для начала определимся с фундаментом. Он может быть ленточный или столбовой. С ленточным фундаментом все немного сложнее, нежели со столбовым, у него больший расход бетонной смеси. Но количество опорных столбов в обоих случаях может быть одинаково. Мы рекомендуем устанавливать опору на каждые 50 см основания. Получается, что для забора периметром 100 000 мм необходимо 20 опор (100 000 / 5 000 = 20). Самым лучшим вариантом будут столбцы с сечением 60*60.
  3. Каркас из поперечных лаг. Это также трубы или арматура с определенным сечением. Специалисты советуют отталкиваться от параметров 60*25 мм. Расчет производится исходя из необходимого шага;
  4. Саморезы для крепления металлических листов. Оптимальным показателем будет от 4 до 8 деталей на лист. В нашем случае это 91 * 6 (среднее число) = 546 саморезов;
  5. Цемент, гравий, песок, краска, лак и т.д.

Фото — Чертеж забора

Таким образом, смета готова. Конечно, нельзя рассчитывать, что Вы точно будете ей соответствовать, лучше сразу брать все необходимые строительные элементы с небольшим запасом – это поможет сэкономить время на закупке.

Несколько важных моментов перед покупкой конструктивных составляющих забора:

  1. Столбы устанавливаются в грунт приблизительно на 20-30 см. Значит, их длина должна немного превышать высоту забора. В среднем высота стойки забора должна быть около 2,5-2,7 метра;
  2. Рекомендуемая высота ограждения – 2 метра. Это то расстояние, через которое не сможет перепрыгнуть злоумышленник, и Вас не будут беспокоить посторонние взгляды;
  3. Обязательно из расчета вычтите размер калитки и ворот, иначе потратите лишние деньги. Также поступите со ступенями и прочими преградами на пути ограды;
  4. Что нужно знать про каркас. Эта часть забора состоит из поперечных (горизонтальных) лаг, которые в зависимости от высоты забора могут быть выстроены в два или три ряда. Если высота Вашей ограды не превышает 2 м – то можно делать 2 ряда опор, если же он выше – то 3 и более;
  5. Согласно статистическим данным, 20 % крепежных элементов могут быть с браком. Поэтому не скупитесь при покупке саморезов. Лучше сразу взять много – не пропадут в хозяйстве.

Материалы для строительства

Разберем требования к каждому из них детальнее.

Профлист

Для ограждения рекомендуется брать листы С8 либо С10, то есть с высотой волны 8‒10 мм, толщиной от 0,5 мм.

Поверхность должна быть однородной, без царапин и разводов краски. Материал с оцинкованным покрытием служит до 30 лет, с полиэстером ‒ до 50 лет и более.

Красивый вариант сочетания кирпичных столбов и профнастила с покрытием, имитирующим кирпичную кладку.

В продаже есть листы с двухсторонней цветной поверхностью. Они стоят дороже, но забор будет выглядеть одинаково аккуратно как с уличной стороны, так и со двора.

Металлопрофиль (для столбов и перемычек)

Для столбов подойдет профилированная труба 50*50 мм. В качестве перемычек хороший вариант ‒ труба 40*20 мм с толщиной стенки в 1,5 мм.

Фото: металлическая труба квадратного сечения

Чтобы упростить монтаж, лучше покупать готовые столбы нужных размеров. Их не придется окрашивать, резать на части.

Пластины-держатели

Такое название получили кронштейны. Применяют их при сборке каркаса с помощью метизов, без сварных соединений.

Фото: X-кронштейн для забора

Заглушки на трубы (для опор)

Основное их назначение ‒ защита внутренней полости металлической опоры от попадания влаги.

Можно приварить металлическую крышку подходящего размера. Но гораздо практичнее купить заглушки из пластика.

Количество равно числу опор.

Торцевая (заборная) планка

Ею принято украшать готовую конструкцию для придания ей завершенного вида. К тому же верхние торцы листов защищаются от осадков.

Имеет П-образную форму. Края планки должны быть завальцованы, чтобы избежать травм при монтаже и эксплуатации.

Планки надеваются сверху листов в ровном положении с напуском от 3 см. фиксируются заклепками такого же цвета.

Саморезы, заклепки

Оба вида метизов используются при монтаже профнастила.

Но опытные строители рекомендуют обшивать каркас листами с помощью кровельных саморезов.

Они имеют прокладку из неопреновой резины, которая плотно прижимает секционный материал без вреда для поверхности, предотвращает проникновение влаги в места соединений.

Фото: саморезы для крепления листов к лагам

Средняя длина ‒ 15‒35 см.

Вкручиваются без предварительного высверливания отверстий.
Расход гораздо меньший, чем с заклепками, поскольку фиксация делается в две крайние волны по бокам листа и еще через две волны по центру листа в каждую из лаг.

При монтаже материала заклепками под них высверливаются отверстия, которые нужно обработать антикоррозийной грунтовкой. Расход растет, потому что листы фиксируются по уголкам и через каждую волну.

Кроме того, понадобится болт или винт М6.

Для бетонирования

Чтобы не прерывать технологический процесс, важно заранее подготовить компоненты для бетонного раствора:

  • песок;
  • щебень;
  • цемент.

Щебень можно заменить битым кирпичом или камнем.

Если необходим большой объем под заливку, закажите готовую машину бетона. Это сократит время и выйдет дешевле, чем нанимать нескольких рабочих для замеса.

Краска или грунтовка

Потребуется для покраски столбов, поперечных лаг. Приобретается в зависимости от того, какой выбран материал для каркаса — металл или дерево.

Часто краска имеет и свойства грунтовки, поэтому покупать грунтовку отдельно не придется.

Для получения необычного цвета воспользуйтесь таблицей палитры, что изображается на упаковке. Иногда нужно просто смешать два оттенка.

Последний элемент каркаса — лаги

Прожилины для ограждения из профилированного листа могут быть деревянными или металлическими. В большинстве случаев используют металлические: они долговечнее, дольше сохраняют вид и не вбирают влагу, которая разрушительно действует на лист профнастила в месте его крепления к лагу. Кроме того, стальные поперечины намного прочнее деревянных.

Лаги из дерева обычно применяют для временных ограждений. Они очень дешевы — как минимум в три раза дешевле металлического профиля — и просты в креплении. Но даже при регулярной правильной обработке, подлежат замене уже через 10–15 лет.

Лаги для забора из профнастила

Нужно больше информации о лагах? Читайте статью о том, каких размеров должны быть прожилины для забора из профлиста, сколько их нужно и сколько они стоят.

Преимущества и недостатки ограды

Среди плюсов такой конструкции:

  1. Износостойкость. Поверхность обрабатывается защитными растворами, и металл не подвергается коррозии.
  2. Легкий вес. Упрощает транспортировку, монтаж. Не нужно привлекать спецтехнику.
  3. Сборка ограждения не занимает много времени.
  4. Невысокая цена. Самостоятельная установка такого забора выйдет дешевле, чем аналогичного из кирпича, камня.
  5. Отлично защитит участок от шума, пыли.
  6. Пожаробезопасное и экологическое сырье.
  7. Не нуждается в периодическом уходе, покраске.
  8. Красиво выглядит, хорошо сочетается с другими материалами.
  9. Материал прочный.
  10. Служит долго.
  11. Подлежит ремонту. Отдельный элемент можно заменить без вреда для всей конструкции.

Есть у материала и свои минусы.

При непрочном креплении к лагам листы начнут деформироваться под действием сильного ветра.

Поделитесь в социальных сетях:FacebookTwitterВКонтакте
Напишите комментарий