Штукатурка стен: виды, способы, материалы, замес раствора, технология работ

Лучшие производители и цена

Конечный результат зависит и от фирмы производителя. Малоизвестные компании могут заниматься выпуском некачественного сырья, которое трескается и отслаивается. Поэтому лучше не экономить и выбрать хороший бренд.

Перечень проверенных компаний:

1. Цементная штукатурка Кnauf (Германия). Фирма зарекомендовала себя как одна из лучших, среди создателей строительных смесей. Отзывы только положительные. Особенно хвалят штукатурку цементную Кнауф Грюнбанд 25 кг. Цена – 240 руб. за мешок.
2. Старатели штукатурка цементная (Россия). Каждый из вариантов соответствует стандартам ГОСТ. Компания занимается деятельностью с 1992 года. Цены – 200-220 руб. за мешок 25 кг.
3. Штукатурка цементная Сeresit (Германия). Отличное соотношение цены и качества. От 400 до 500 руб.

Достойны упоминания польская компания Atlas, российская Боларс, Основит, Волма, германская Капарол и австрийская Баумит.

Цементная смесь – это универсальный вариант отделки помещения. Она доступная, практичная, долговечная, влагостойкая и эффектианая. Зная все тонкости работы с материалом, а также вариации, можно выполнить отделку качественно и быстро.

Гипсовая штукатурка без шпаклевки под обои

Есть способ подготовить гипсовую штукатурку под обои минуя 3 слоя шпаклевки, но на это нужно практика. Сейчас все расскажу:

1. наливаем воду, замешиваем раствор, даем отстояться 2-3 минуты, перемешиваем хорошо.
2. маяки выставлены
3. штукатурим
4. оставляем немного раствора в ведре
5. ждем 30 минут
6. убираем маяки, заделываем оставшимся раствором штробы
7. ждем 15 минут
8. перетягиваем всю стену трапециевидным правилом
9. еще через 15-20 минут смачиваем поверхность водой и перетираем губчатой теркой (круговыми движениями)
10. ждем пока поверхность станет матовая
11. заглаживаем все жестким шпателем 35см

Все поверхность готова под обои, усилий потрачено чуть меньше чем на шпаклевку и время сэкономлено. Но лично я поддерживаю вариант с шпаклевкой, он получается более качественным, на мой взгляд.

Цена штукатурки

Средняя стоимость штукатурки за квадратный метр в РФ на ноябрь 2013 составляла от 250 руб. для слоя в 10 мм, до 550 руб. для 40-мм слоя, за квадратный метр при отделываемой площади до 2000 кв.м общей. При увеличении площади до 5000 кв. м цена падает до 200-450 руб. соответственно. На материалы нужно добавить еще примерно 125 руб./10 мм на кв.м.

Цены на штукатурку откосов (здесь сложно выводить углы, и требуется высококвалифицированный мастер) начинаются примерно с 400 руб./погонный метр; на штукатурку потолка – от 600 руб./кв.м; на оштукатуривание простых криволинейных поверхностей – от 800 руб./кв.м. Штукатурка печей, каминов, лепнины, каннелюр на колоннах и прочих сложных элементов художественной отделки выполняется индивидуально по договорной цене.

Указанные значения относятся к населенным пунктам городского типа и муниципальным районам, где есть какая-то конкуренция между подрядчиками и стройматериалы легко доступны. В самой глубинке стоимость простых штукатурных работ может увеличиться втрое-впятеро, а по сложной штукатурке договариваются индивидуально, с учетом оплаты командировки мастера.

Об арках

Если цена ближе к «потолочной» – достаточно опытны, добросовестны и разумны. Если же ближе к «кривой» или превышает ее – либо плохо умеют, либо халтурщики и рвачи, либо, наоборот – мастер-ас, специализирующийся по дорогим работам высокого уровня. В первых двух случаях огрехи весьма вероятны; в последнем – работа будет выполнена безукоризненно, но очень дорого.

Какую консистенцию должна иметь смесь раствора для штукатурки

В процессе приготовления важно обращать внимание на консистенцию штукатурной массы, влияющей на степень адгезии и подвижность штукатурки. Приготовление штукатурного раствора миксером с насадкой

Приготовление штукатурного раствора миксером с насадкой

По прилипанию отделочной массы к поверхности инструмента можно определить ее жирность:

• при повышенном прилипании жирной массы необходимо добавить наполнитель;
• в тощий раствор, который отстает от поверхности, следует ввести вяжущее вещество;
• масса сохраняет форму при средней жирности, что обеспечивает нормальное прилипание.

Порядок работы

Приводимая далее инструкция носит общий характер. Но какая бы поверхность и в каком помещении (или снаружи дома) не покрывалась штукатурным составом, алгоритм действий остается неизменным. На тематических сайтах этому вопросу уделяется много внимания, и описания процесса довольно объемные. Но если суммировать все рекомендации по оштукатуриванию стен своими руками, то работа особой сложности не представляет и вполне по силам любому начинающему строителю.

1. Первичная подготовка поверхности.

• Демонтаж старой облицовки. Удаляется буквально все, до основы. Если стена ранее была оштукатурена, то старый слой желательно сбить.
• Визуальный осмотр и выявление недостатков. Проблемные места (при больших площадях) целесообразно сразу же пометить (мел, маркер). Искривления несложно выявить, если прикладывать длинную рейку и менять ее пространственную ориентацию.
• Заделка всех полостей (раковины, трещины, стыки).
• Предварительное выравнивание. Иногда встречаются места, явно выступающие на общем фоне, и после удаления толстого пласта штукатурки они становятся заметны. Все подобные бугры, острые грани следует сбить (зубило + молоток).

2. Обработка стены грунтом.

При самостоятельном нанесении штукатурки начинающие мастера данным этапом нередко пренебрегают, считая такую работу излишней, и совершают большую ошибку. Главное (хотя и не единственное) назначение грунта – существенно повысить адгезию основы. Это значит, что первичный слой штукатурки закрепится на ней максимально надежно. Если он на каком-то участке впоследствии отойдет, придется снова заниматься ремонтом, а это и время, и деньги, и неудобства. Поэтому затраты на грунтующий состав более чем оправданы, да и цена его не является высокой.

3. Установка маяков.

Вертикальная разметка. Сначала определяются места крепления крайних направляющих. Обычно они фиксируются на расстоянии порядка 350 мм от углов по обеим сторонам стены (проводятся вертикальные линии).

Если на «трассе» есть неровности, то маяк немного смещается. Иногда целесообразно его несколько углубить, чтобы в дальнейшем снизить расход (уменьшить толщину наносимого слоя). Конкретное решение несложно принять самому.

Между крайними рейками замеряется интервал и определяется, какое количество промежуточных (дополнительных) маяков следует установить вдоль стены. Схема выбирается исходя из удобства выравнивания. Оптимальным считается крепление направляющих через 1,5 м.

Горизонтальная разметка. Чтобы добиться высокого качества оштукатуривания, необходимо обеспечить такое положение реек, чтобы они по всей длине находились в одной плоскости, перпендикулярной полу. Для этого по углам прямоугольника стены (на концах крайних вертикальных линий) высверливаются отверстия и устанавливаются дюбеля + саморезы. Между ними горизонтально (в районе потолка и пола) натягиваются ориентиры (леска, капроновая нить, бечева). По ним будут крепиться промежуточные маяки и укладываться штукатурка.

Процесс штукатурки стен по маякам для начинающих существенно облегчится, если дополнительно натянуть струны по диагонали и горизонтали. Такая схема (сетка) позволит более точно выдерживать требуемую толщину слоя.

Установка маяков. Производится двумя способами.

Первый. Вдоль вертикальных линий точечно набрасываются комки шпаклевки или густого штукатурного раствора. Маячки, согласно схеме крепления, вдавливаются в них так, чтобы их наружные грани оказались на уровне горизонтальных струн. После этого необходимо выждать, пока смесь не отвердеет.

Второй. Способом механического крепления для маяков. По вертикальным линиям разметки высверливается несколько отверстий, в которые вставляются дюбеля и саморезы. Под головки последних подкладываются пластинки, которыми рейки и фиксируются. Регулировка положения маячков производится затягиванием (выкручиванием) саморезов. Такая технология установки предпочтительнее, так как впоследствии, при контрольной проверке ориентированности реек, любое выявленное искривление несложно устранить. Еще 1 плюс – не придется ждать просыхания раствора.

Какие марки цемента и смесей покупать

При большом объёме штукатурных работ дешевле купить цемент разных марок:

• М50 — имеет невысокую прочность, минимальную усадку, хорошую пластичность раствора. Такие качества идеально подходят для финишного слоя штукатурки — затирки;
• М100 — используется для штукатурки стен внутри помещения;
• М150 — универсальная марка портландцемента. Можно применять и для наружных, и для внутренних работ;
• М250 — основное назначение: оштукатуривание фасадов.

При небольших объемах работ, наоборот, эффективнее использовать марки М400 или М500. Из них можно приготовить раствор нужной консистенции, прочности и пластичности. Здесь необходимо учитывать, что эти виды цемента стоят дороже, но остатка практически не будет, в отличие от варианта с покупкой цемента с более низким уровнем прочности.

При покупке мешков с готовой смесью, марка М100 применяется для выравнивания несущих стен, М50 — для внутренних стен и перегородок, М25 — для финишной отделки штукатурного слоя (затирки).

Расчет расхода смеси

Расход цемента и песка на оштукатуривание стены зависит от многих факторов:

величины отклонения плоскости по вертикали — чем больше завал, тем больше придется уложить штукатурки для выравнивания;

• обязательного требования вывести внутренние углы в 90o. Если углы можно оставить тупыми и острыми, цемента и песка потребуется меньше;
• качества цемента — снижается по мере увеличения срока хранения. Естественно, такого связующего вещества нужно больше на один и тот же объем раствора;
• вида стен. Нужен разный объем штукатурки на одинаковый по толщине выравнивающий слой для древесины, пеноблоков, газосиликатных блоков, бетона, кирпича. Самый большой расход для деревянных стен — в 1,5-2 раза превышает этот же показатель при оштукатуривании кирпичной кладки, примерно в 2,7-3 раза — бетона.

Мастера штукатурного дела используют несколько методик расчета потребности связующих материалов и наполнителей. Наиболее точные результаты получаются после установки маяков.

На стене через равные промежутки по высоте и длине отмечаются ключевые точки. Чем их больше, тем результат измерений точнее. После этого в каждом отмеченном месте замеряется расстояние от поверхности стены до верхнего края маяка, правильнее, до плоскости, которую образуют маяки. Результаты измерений суммируются, а затем делятся на количество замеров. Так находится среднее значение перепада высоты между стеной и маяками. К полученному результату добавляется 0,6 мм — примерно на такую толщину штукатурка закроет маяки.

На следующем этапе находится площадь штукатурки. Для этого из площади стены вычитаются окна и двери. Полученный результат умножается на толщину штукатурного слоя. В итоге получается количество раствора в м3. В соответствии со СНиП в 1 м3 штукатурного раствора должно быть цемента марки М400 — 240 кг.

Дальше проще: кубатуру раствора умножаем на 240 и делим на 25 (вес мешка в кг). Итоговая цифра показывает, сколько мешков цемента нужно покупать. Количество песка привязывается к объему цемента. При расчетах следует учитывать их соотношение. Так, для обрызга требуется 2 части песка для портландцемента М400, грунта — 3, накрывки 1-2, затирки — 1.

С готовыми смесями проще. Там на мешках в обязательном порядке указывается норма расхода смеси в кг (иногда указывают в л) на 1 м2 при слое штукатурки в 10 мм. В этом случае общий объем раствора (площадь стены умноженная на среднюю толщину штукатурки) делится на 100 и умножается на норму расхода. Полученный результат делится на вес (объем) упаковки.

Как штукатурить стены фасада

Штукатурка стен фасада несильно отличается от технологии внутри помещения. Отличие в размере стен, и ненадобности маяков. В роли маяков на фасаде коттеджа играют уголки углов здания и уголки оконные. Вот по этим уголкам тянуть штукатурку и будем. Отвечу сразу на вопрос, “какая штукатурка лучше для фасада?” Используем исключительно цементную, можно специальную для фасадов, а можно универсальную. Гипсовыми материалами штукатурить фасад нельзя! Известковой штукатуркой допускаю работать только на цоколе здания, где большие перепады и большая влажность и требуется серьезное армирование (хотя есть разные случаи, и много где это не требуется).

Поверхность фасада должна быть подготовлена. если у вас утеплен дом, то он уже должен быть засечен армирующей сеткой. Должны быть выставлены все фасадные уголки и все загрунтована и высушено. Вот теперь замешиваем цементный состав обычной консистенции (чтобы хорошо намазывалась) работаем желательно в облачную погоду, чтобы раствор не пересыхал.

Наносим раствор на фасад толстым слоем гладилкой 40-50 см длинной. Стягиваем все что нанесли по уголкам правилом, чем длиннее, тем лучше. Если уголков рядом нет, стягиваем крупные ямы и сглаживаем с основной массой раствора. ждем, когда немного подсохнет и перетираем пенопластовой теркой (40-50см длинна).

Если задаетесь вопросом “можно ли штукатурить в мороз зимой?”, то ответ однозначно нет! Даже, если специальная штукатурка для работы в мороз, лично я не рекомендую работать зимой на улице, при 0 градусов штукатурить тоже нельзя. после оттаивания все может отвалиться и потерять свои свойства. Штукатурить можно после +5 градусов, во всяком случае так написано на мешках. Но ночью температура может опускаться ниже, поэтому не рискуйте, а проводите работы при хорошей погоде. Нельзя штукатурить на прямых солнечных лучах.

Возможные трудности

Многие пытаются узнать, как быстро выполнить штукатурные работы, не тратя на это лишнее время и деньги. В спешке ремонтники пренебрегают некоторыми правилами, и последствия после этого становятся весьма плачевными.

Не будет лишним поговорить об ошибках, которые допускают новички, не имеющие должного опыта в штукатурных работах. Главным образом это относится к процессу приготовления смеси, соблюдения соотношений используемых для этого компонентов. Если добавить цемента больше, чем требуется по норме, получится раствор, не имеющий необходимой пластичности. Это означает, что на стадии высыхания, в процессе усадки или под воздействием неблагоприятных факторов, на поверхности слоя появятся трещины, начнется его частичное обрушение.

Если неопытный мастер, преследуя цель сэкономить финансовые средства, добавляет в раствор песка больше, чем требуется по норме, состав плохо адгезирует с поверхностью, после высыхания в комнате образуется много пыли.

Проблему возможно определить визуально, используя шпатель – смесь с чрезмерно добавленным песком не удерживается на инструменте, а штукатурка с лишним цементом налипает на рабочую плоскость и плохо счищается.

Рекомендуется внимательно изучить предыдущий укрывной слой поверхности. Цементную смесь наносят смело без предварительной зачистки в том случае, если до этого покрытие устраивалось из аналогичного материала.

Важно предварительно нанести на стеновую поверхность слой обрызга, если в последующем предполагается окрашивание. При несоблюдении этого условия растворная масса сохнет неравномерно, дает усадку, и все недочеты становятся явно выражены после применения ЛКМ

Особенности нанесения

Работу нельзя назвать легкой. Весь процесс делится на последовательные этапы. В идеале, прежде чем самому пробовать и наносить раствор, рекомендуется посмотреть видео как штукатурить стены цементно песчаным раствором. Потом, на основании увиденного и закрепив все приведенной ниже инструкцией, можно сделать работу правильно.

Необходимые инструменты

Штукатурка цементом осуществляется стандартным набором инструментов. Перечень:

1. Мастерок или штукатурный ковш.
2. Щетка из металла, чтобы зачищать поверхность.
3. Шпатели разных размеров.
4. Отвес и уровень.
5. Правило, которым можно контролировать неровность на стенах.
6. Терка и полутер для придания поверхности гладкости и снятия борозд.
7. Емкость для приготовления штукатурки.
8. Ведро для воды.
9. Валик и кисть.

Что касается материалов, то потребуется грунтовка для цементной штукатурки, чтобы увеличить адгезию и снизить свойство стен впитывать влагу.

Подготовка основания перед оштукатуриванием

От этого этапа будет зависеть качество и долговечность созданного слоя. Последовательность работ:

• Убрать все лишнее с помещения.
• Очистить стены до основания, если старый слой отваливается.
• Если стена из кирпича, то для улучшения адгезии их нужно углубить на 1,5 см.
• При работе с бетонной поверхностью, требуется убрать ее гладкость. Для этого на стене делаются насечки или борозды, глубина 3 мм, длина 15 мм. На 1 м2 нужно 250 таких насечек. Борозды делаются бучардой или зубчаткой. Осталось очистить стену щеткой и намочить водой.
• Если стена из дерева, то для улучшения сцепления и армовки набивается дранка или металлическая сетка. Дранка делается из планок 15х4 мм, фиксируется так, чтобы образовались ромбовидные ячейки. Металлическую сетку набивают на чистую стену.

После этого можно готовить материал и приступать к работе.

Пропорции смеси на 1 м2

Если покупать готовую продукцию, то расход цемента на 1 м2 штукатурки знать не требуется. Достаточно выполнить все указания от производителя, указанные на таре. Однако, занимаясь приготовлением своими руками, такая информация обязательна. Так можно сэкономить средства на покупке.

Норма расхода цемента на 1 м2 штукатурки может указываться на упаковке от производителя цемента, с учетом толщины слоя в 10 мм. У каждой марки он разный. Чтобы узнать пропорции, нужно определиться с толщиной слоя и увеличить показатели на упаковке. Возьмем средний расход по штукатурке в 8,5 кг/м2. Таблица ниже показывает, какой расход цемента для штукатурки требуется, при разной толщине слоя:

Толщина слоя (см)	Расход смеси (кг)	Расход смеси в мешке, массой 25 кг, %
2	8,5х2=17	17:25=0,68, 68% из мешка
3	8,5х3=25,5	25,5:25=1,02=102% мешка, для такого слоя нужно чуть больше мешка
4	8,5х4=34	34:25=1,13=136% мешка, нужно покупать два, половина второго останется

Цементный раствор для штукатурки стен, пропорции которого уже рассматривались выше, создается непосредственно перед началом работ, так как время его жизни от 30 минут до 360 минут.

Время высыхания материала

От этого зависит, когда можно приступать к последующим работам, например, шпаклевке, обоям, покраске. Полное отвердевание происходит за 30 дней. Тогда цемент окончательно набирает своей прочности. А вот сколько сохнет цементная штукатурка на стенах, вопрос другой. Как показывает практика, на высыхания 1 мм слоя потребуется сутки. Если слой в 2 мм, то двое суток и т. д.

Оштукатуривание

Проще всего использовать машинный способ. Но для новичков он не подойдет. Работа проводится в 3 слоя: обрызг, грунт, накрывка. Стены можно покрыть грунтом и дождаться высыхания. Лучший способ сделать стены ровными – установить маяки.

Маяк представляет собой ровную направляющую, задающую плоскость. Он устанавливается на стене посредством шпаклевки. Фиксируется несколько маяков, на расстоянии чуть меньшем, чем длина выравнивающего инструмента – правила (от 60 до 100 см). Цементная штукатурка для внутренних работ должна наносится в пространство между созданными маяками. Сначала обрыз наносится мастерком или ковшиком. Второй слой (грунт) набрасывается после высыхания обрызга. Двигаясь снизу вверх, смесь набрасывается на стену. Правилом, движением снизу верх по маякам, поверхность выравнивается, становясь идеально ровной. Излишки снимаются мастерком.

В конце делается накрывка, чтобы придать поверхности гладкость. Когда слой схватится, но еще не высохнет, его затирают теркой. Помещение освобождается, чтобы отделка могла сохнуть. Теперь все готово для нанесения финишного слоя.

Применение маячков

Для того, чтобы ваша стена была ровной используется штукатурка по маякам. Это своеобразные ориентиры, которые помогают добиться ровной поверхности, выставляются с помощью строительного уровня.

Это металлические направляющие, их закрепление происходит вместе с использованием раствора из гипса. Преимущества состоят в быстром схватывании, при этом профиль из метала, находится в исходном положении. Их необходимо устанавливать на расстоянии 1,5 метра.

Возможен также вариант штукатурки стен без маяков. При этом варианте используют отвесы. Короткий уровень приставляют к направляющей до того момента, пока раствор гипса полностью не высохнет. На середину поверхности ставят уровень, затем ровняют по направляющей стороне. При этом необходимо достаточно аккуратно прижимать брусок.

Экономичное использование ресурсов

Пропорции размеров песочного раствора зависят от марки наполнителя, вяжущего вещества. Количество воды рассчитывается по внешнему виду строительной смеси. При использовании дополнительных примесей необходимо следить за объемом: масса вспомогательных ингредиентов не должна превосходить массу цемента. Расход строительных материалов зависит от количества предполагаемо наносимых слоёв. В среднем для состава песчаной смеси на один квадратный метр понадобится 6 кг вяжущего вещества, 18 кг наполнителя.

Производители строительных материалов предлагают готовые смеси с добавлением известки, гипса, для использования которых достаточно добавить жидкость. Высокая цена – единственный недостаток такой штукатурки. Экономичный вариант изготовления раствора – самостоятельное смешивание песка, цемента и воды.

Изготовление песчаной смеси своими руками

Для получения отделочного раствора необходимо соединить строительные материалы в подходящей по объему ёмкости. Процесс самостоятельного приготовления штукатурки из песка, цемента требует соблюдения пропорций, правильного алгоритма действий при замесе.

1. Смешать просеянный песок и цемент в пропорции 3:1 в сухой таре при помощи лопаты.
2. В подготовленную ёмкость налить воду, уровень которой доходит до половины ведра или таза.
3. Медленно добавлять сухую смесь из цемента, песка в ёмкость, постоянно помешивая до получения густой массы.
4. По истечении 15 минут снова перемешать раствор.

При самостоятельном изготовлении штукатурки нужно выбирать песок средней величины без добавления примесей глины, пыли, ила во избежание появления трещин после нанесения. Использование крупных частиц наполнителя не позволит получить гладкую поверхность.

Совет! Не рекомендуется замешивать большое количество песчаного раствора. Чрезмерное использование смеси приводит к получению значительного объема штукатурки, которая не пригодна к применению в результате застывания через некоторый промежуток времени.

Виды штукатурки

Строительные смеси различаются по целям использования растворов, а также по основному вяжущему компоненту. Для выравнивания, обработки поверхностей перед применением краски, обоев используются песок, цемент, гипс. Песчаная штукатурка подходит для отделки внутренних стен, внешних фасадов. В цементные, гипсовые растворы можно добавлять примеси для повышения качества, длительности эксплуатации, звукоизоляции, пожарной безопасности. Каменная, минеральная штукатурка применяются при декоративном оформлении поверхностей.

Основным вяжущим компонентом строительной смеси является:

• цемент;
• гипс;
• известка.

Песчаная штукатурка с добавлением цемента долговечна, устойчива к механическим повреждениям. Гипс не обладает устойчивостью к влаге, поэтому применяется для быстрого заделывания строительных несовершенств. Преимущества известки – легкое распределение, моментальное высыхание после нанесения.

Использование смеси

Штукатурку на основе гипса не следует использовать в помещениях с повышенной влажностью, а также в не отапливаемых зданиях. Гипсовые смеси предназначены для выравнивания поверхностей перед декорированием. Песчано-цементный раствор применяется для обработки внутренних стен, внешних фасадов, изготовленных из любых материалов.

Производители штукатурной смеси

Для выравнивания стен можно использовать готовую песчаную штукатурку, выпускаемую известными мировыми брендами:

1. Knauf – производитель гипсовых, цементных, грунтовых смесей для обработки силикатных, кирпичных, керамических, бетонных поверхностей.
2. Волма – российский производитель штукатурных смесей для отделки внутренних, внешних фасадов.
3. Юнис Силин – производитель строительных растворов для выравнивания стен внутри помещений, фасадов балконов, лоджий.

Две большие разницы

Прежде всего, существуют два принципиально отличных типа штукатурки – сухая и мокрая монолитная. Сухая штукатурка это не что иное, как обшивка стен или потолка гипсокартоном (гипсоволоконными листами, ГВЛ). Она обходится в полтора-два раза дешевле монолитной, но хрупка, не держит облицовку плитными минеральными материалами (кафель, керамогранит, камень), а при самом аккуратном выполнении и бережном обращении служит не более 10-12 лет. Технология сухой штукатурки совершенно не схожа с таковой монолитной, поэтому далее не рассматривается.

Монолитная штукатурка своими руками вполне выполнима и не требует каких-то сверхспособностей. Начальных условий всего два: устойчивая нервная система и трезвый (ну, кроме праздников, в умеренном количестве) образ жизни. Из «друганов» зеленого змия и субъектов, которых «колбасит», штукатуры не получаются – ручки у таких не твердые. Но прежде чем готовиться к работе, нужно определиться, сколько же можно сэкономить? Стоит ли овчинка выделки?

Об инструменте

Для самостоятельного производства штукатурных работ необходимо также обзавестись специальным инструментом: работа подручными средствами гарантирует негодное покрытие. Основной комплект показан на рисунке; в дополнение к нему нужна еще бадья для раствора или растворный ящик. При самостоятельном приготовлении смесей понадобятся еще сита с ячейками 1,5х1,2 или 2х2 мм и от 5х5 до 10х10 мм.

Обратите внимание на кельму (мастерок). У профессионалов кельма яйцевидная с приостренным узким концом, такая позволяет выполнять работы любой степени сложности

Но самодельщику при штукатурке по маякам лучше пользоваться прямоугольной – ею легче производить обрызг и выводить углы.

Роль сокола троякая: при штукатурке его используют и наподобие палитры живописцев (см. о штукатурных работах), и непосредственно для нанесения смеси на стену, и для заглаживания схватившейся штукатурки. Мастера высокого уровня имеют, как правило, еще и соколок – обтянутый фетром, войлоком или замшей сокол для доглаживания; для других работ он не используется.

Правилом проверяют ровность поверхности и разравнивают еще не застывшую смесь. Назначение шпателей пояснений не требует.

Сфера использования цементных штукатурок

Особенностью таких смесей является прекрасное сцепление с бетонной поверхностью, кирпичной стеной и пеноблоками. Раствор заполняет собой все трещины, выбоины и щели, создавая идеально ровный слой. Штукатурка цементно-песчаного типа предназначается для:

1. Внешней отделки фасада.
2. Создания выравнивающего слоя, когда основание имеет сильные перепады, а также создания слоя для дальнейшей декоративной отделки.
3. Обустройство подложки для дальнейшей отделки плиткой.
4. Выравнивание конструкций, находящихся в отрицательных условиях: в зданиях без отопления (гараж, балконы, сельскохозяйственные постройки) и в помещениях, где влажность превышает 40% и больше (санузлы, кухня, коридор, бассейн).
5. Отделка новостроек.

Стена из бетона

Грунтовка с кварцевыми вкраплениями используется в том случае, если поверхность имеет гладкую текстуру. Они придадут немного шероховатости, также добавляют в раствор порошок гипса. Данный компонент помогает усилить адгезию смеси с поверхностью.

Важно быть ознакомленным с инструкцией для отделки стен штукатуркой. Если используется раствор из извести и гипса, тогда необходимо придерживаться пропорций 3 части извести и 1 часть составляет гипс

Необходимо приготовить смесь, замешивая гипс с помощью воды. При этом масса не должна быть чересчур густой. Затем в нее вливается известь, вымешивая смесь до состояния однородной массы.

Специалисты советуют перед процессом нанесения штукатурки пропитывать ее поверхность «Бетоноконтактом». Данная грунтовка глубоко проникает в поверхность, создавая необходимый эффект.

Знания такого рода, несомненно, станут полезными как владельцам частного дома, так и квартиры. Ведь стены часто нуждаются в выравнивании, дополнительных работах.

Цена штукатурки

Средняя стоимость штукатурки за квадратный метр в РФ на ноябрь 2013 составляла от 250 руб. для слоя в 10 мм, до 550 руб. для 40-мм слоя, за квадратный метр при отделываемой площади до 2000 кв.м общей. При увеличении площади до 5000 кв. м цена падает до 200-450 руб. соответственно. На материалы нужно добавить еще примерно 125 руб./10 мм на кв.м.

Цены на штукатурку откосов (здесь сложно выводить углы, и требуется высококвалифицированный мастер) начинаются примерно с 400 руб./погонный метр; на штукатурку потолка – от 600 руб./кв.м; на оштукатуривание простых криволинейных поверхностей – от 800 руб./кв.м. Штукатурка печей, каминов, лепнины, каннелюр на колоннах и прочих сложных элементов художественной отделки выполняется индивидуально по договорной цене.

Указанные значения относятся к населенным пунктам городского типа и муниципальным районам, где есть какая-то конкуренция между подрядчиками и стройматериалы легко доступны. В самой глубинке стоимость простых штукатурных работ может увеличиться втрое-впятеро, а по сложной штукатурке договариваются индивидуально, с учетом оплаты командировки мастера.

Об арках

Если цена ближе к «потолочной» – достаточно опытны, добросовестны и разумны. Если же ближе к «кривой» или превышает ее – либо плохо умеют, либо халтурщики и рвачи, либо, наоборот – мастер-ас, специализирующийся по дорогим работам высокого уровня. В первых двух случаях огрехи весьма вероятны; в последнем – работа будет выполнена безукоризненно, но очень дорого.

Растворы, применяемые для оштукатуривания стен

Современные условия предельно упрощают работы по отделке стен – в магазинах представлено очень широкое разнообразие специализированных составов, предназначенных именно для оштукатуривания. Они могут быть на цементной, гипсовой или комбинированной основе, рассчитанными на тот или иной материал стены, предназначаться только для внешних и внутренних работ или являться универсальными, реализовываться в виде сухих строительных смесей или полностью готовыми к применению.

Цены на штукатурку

штукатурка
Если нет желания самому возиться с приготовлением раствора, позволяют финансовые возможности, то готовые штукатурные смеси станут оптимальным решением

При приобретении готовых составов необходимо внимательно ознакомиться с их предназначением и инструкцией по применению. Там обязательно будет указаны и допустимые толщины нанесения, и примерный расход на единицу площади стены, и порядок приготовления раствора из сухой смеси. Подробнее на этой теме останавливаться не будем, так как она уже получила достаточное освещение на страницах нашего портала.

Однако, многие мастера-профессионалы предпочитают использовать штукатурные растворы собственного приготовления, «рецептура» которых им давно известна и хорошо зарекомендовала себя на практике. К такому подходу часто прибегают и хозяева загородных домов, особенно при проведении оштукатуривания наружных стен или при проведении отделки в нежилых помещениях.

Для таких целей применяются обычные цементно-песчаные, известковые, цементно-известковые и даже остающиеся до сих пор востребованными глиняные растворы. Безусловно, их состав должен быть оптимально сбалансирован по компонентным составляющим – одним словом, необходимо знать правильные пропорции приготовления штукатурных растворов.

Ниже представлен калькулятор, который поможет определиться с общим количеством штукатурного раствора для отделки стены определённой площади. Кроме этого, программа подсчитает необходимое количество ингредиентов для приготовления этого объема штукатурки в двух вариантах (с примерно одинаковым показателем прочности — М-75):

— цементно-известковый раствор – один из наиболее популярных, обладающий отменной пластичностью и повышенной универсальностью, то есть подходящий в том числе и для внутренней отделки помещений.

— обычный цементно-песчаный раствор, хорошо подходящий для внешних работ, в том числе — для цокольной части стен, и для отделки помещений с повышенным уровнем влажности.

Выставляем маяки

Как правильно штукатурить стену цементным раствором? Мастера рекомендуют выставить маяки. Выполняется это следующим образом:

• стена проверяется на ровность по вертикали;
• готовятся направляющие соответствующей длины;
• на удалении двадцати – тридцати сантиметров от углового участка проводится линия от потолочного перекрытия к полу, по ней набрасываются растворные шлепки с шагом в пятьдесят сантиметров;
• по нанесенной разметке устанавливается рейка.

Аналогичным способом выставляют остальные маяки, расстояние между которыми должно быть несколько меньше, чем длина правила. Как правило, шаг варьируется от 150 до 160 см.