Удобное приспособление для заточки ножей фуганка или рейсмуса

Контроль угла заточки

При регулировке угла заточки слесарь выполняет такие действия:

На шпильку, которая находится в брусочке станочной основы, набрасывает большую шайбу и затягивает гайку.


Стержень не проворачивается в футорке изготавливает колодку для регулировки заточного угла из маленького карболитного бруска, размеры которой составляют 20х40х80 мм.

В 15 мм от колодочного края сверлит в 20 мм торец с 2 сторон, расширяет щель до 9 мм, потом внутри делает резьбу;

Отступает 50 мм от оси новой щели и сверлит ещё одну в плоской части заготовки — на 90 градусов к прежнему. Подобная щель имеет диаметр 14 мм. В подобной ситуации слесарь сильно развальцовывает отверстие с помощью применения рашпиля круглой формы;

Накручивает колодку на шпиль — устанавливает нужную высоту проушины без применения фиксирующих винтов;

Крепит колодку с 2 сторон шестигранными гайками М10.

На что обратить внимание

Чтобы выбрать качественное устройство, необходимо учитывать основные критерии. От них зависит надежность прибора и его производительность. Чаще всего, к таким параметрам относят:

  • размеры станка.
  • возможность установки дополнительных элементов;
  • габариты рабочей поверхности;
  • вес конструкции;
  • тип электрической сети, от которой питается устройство;
  • мощность электрического двигателя;
  • диаметр вала;
  • частоту вращения;
  • число режущих элементов;
  • допустимую глубину строгания;
  • безопасность выполнения работ;
  • производителя (желательно покупать устройство с длительной гарантией);
  • стоимость.

При покупке аппарата для дома или производства учитывается площадь помещения, где будет размещаться прибор. Лучше, чтобы было больше свободного пространства. Это позволит работать с длинными заготовками без особых проблем. Этот пункт также положительно влияет на удобство работы.

Качество обработки зависит от мощности электрического двигателя и частоты вращения вала. Нельзя забывать и о качестве режущих элементов, поскольку они также влияют на чистоту конечного результата. Диаметр вала играет особую роль, поэтому лучше приобрести модель с большим значением, так как скорость реза у нее выше, чем у стандартных представителей.

Нельзя забывать и о безопасности аппарата, поэтому при покупке проверяются защитные элементы. Это необходимо уточнять у продавца, так как фуговально-рейсмусовый станок относится к категории опасного оборудования. Связано это не только с высокой скоростью вращения режущих частей, но и с электрической схемой, которая работает с высоким напряжением. Во время проведения работ выделяется большое количество стружки и древесной пыли, поэтому желательно, чтобы изделие оснащалось системой пылеулавливания. Это повысит чистоту помещения и не повлияет на организм.

Последнее, на что обращается внимание, фирма-производитель. Лучше покупать изделия у проверенных компаний, которые предоставляют длительную гарантию и бесплатный ремонт в случае поломки устройства. Чтобы убедиться в качестве продукта, можно изучить мнения экспертов или почитать отзывы реальных покупателей, которые укажут на все нюансы использования и перечислят преимущества выбранного станка

Чтобы убедиться в качестве продукта, можно изучить мнения экспертов или почитать отзывы реальных покупателей, которые укажут на все нюансы использования и перечислят преимущества выбранного станка.

Стоимость – это показатель надежности и эффективности. Сэкономить на покупке фуговально-рейсмусового станка можно лишь в том случае, если не требуется наличие дополнительных функций.

Процесс изготовления

Изготовить приспособление можно самостоятельно. Инструкция следующая:

  1. Для начала подбирается абразив требуемой зернистости.
  2. Следующий шаг заключается в создании шаблона под требуемым углом. Для этого идеально подходит деревянный брусок, с которого снимается материал под требуемым углом.

Создать полноценный станок с приводом от электрического двигателя достаточно сложно. Это связано с тем, что нужно провести точные расчеты.

В заключение отметим, что рубанок при своевременной заточке ножей может прослужить на протяжении весьма длительного периода. При изготовлении лезвия применяется инструментальная сталь, которая характеризуется повышенной устойчивостью к механическому воздействию.

Подготовка к заточке ножей

Заточка ножей фуганка может быть произведена более качественно, если выбирать приспособление с низкими оборотами и высокого качества. Если вы хотите использовать точильный камень, то его нужно изначально выровнять. После правки устройства, камень нужно сгладить бруском.

Теперь выставьте подходящий угол наклона, это осуществляется вращением винта, крепящего полотно. Далее нужно использовать держатель, входящий в стандартную комплектацию станка, там закрепляется фуговальный нож. Работу нужно начинать с ножей не шире 13 мм. Длина не важна, поскольку в держателе инструмент фиксируется в удобном положении.

Для того чтобы хорошо зафиксировать нож, держите его в выбранном положении и плотно закручивайте винты.

Чтобы контролировать угол заточки ножей фуганка применяется маркер, которым отмечают фаску ножа. Понять точность регулировки, можно проворачивая камень вручную.

Виды станков

Выделяют довольно большое количество различных станков, которые могут применяться для работы с деревом. Асинхронный двигатель защищен специальным кожухом. У оборудования с одновременной функцией строгания и рейсмуса есть несколько преимуществ:

  1. Выключает изготавливается в виде поворотного блока.
  2. Станина в большинстве случаев изготавливается с нанесением порошковой краски, которая существенно повышает защиту поверхности от воздействия окружающей среды.
  3. Подача материала может проводится в любое время.
  4. Предусмотрена защита от воздействия окружающей среды.
  5. Некоторые модели представлены двумя лезвиями.

В большинстве случаев классификация проводится по мощности двигателя, функциональности и некоторым другим признакам

Кроме этого, важное значение имеет популярность бренда

Точильный станок собственными руками

При желании, возможно собрать точильный станок самостоятельно. Вам понадобятся следующие предметы: стол, планшайба, пылесос, двигатель и кожух для станка. Планшайба станет основным и самым дорогим компонентом. Желательно выбрать американских или немецких производителей. Затем подбирается двигатель, мощность которого – 1,5 кВт, подойдут даже поддержанные варианты. Например, можно приобрести двигатели от стиральных машин.

Мотор нужно установить под столешницей, а планшайбу закрепить к движущемуся элементу. Не забудьте продумать кнопки включения и выключения. На планшайбу нужно поставить кожух, срезав одну сторону, с которой и будет выполняться заточка. Также в нижней части столешницы потребуется сделать вырез под пылесос. Данный станок также подойдет для работы с другими режущими поверхностями.

Как сделать станок для заточки своими руками

Современные производители предлагают большое многообразие станков для заточки ножей к различным станкам, в том числе и фуганков. Все они обладают хорошими характеристиками и комплектуются набором приспособлений, обеспечивающих правильную установку необходимого угла лезвия. Самым главным недостатком, ограничивающим их широкое применение, является высокая стоимость.

Решить эту задачу можно изготовив самодельный станок для заточки ножей. Его можно укомплектовать дополнительными приспособлениями, облегчающими весь технологический процесс. Изготовление станка следует начинать с подбора деталей. Наиболее простой вариант включает:

  • двигатель, мощностью не менее 1,5 кВт;
  • планшайба (целесообразней использовать уже готовую заводского производства);
  • стол (верстак);
  • систему электрического управления (выключатель, защиту от перегрузок и коротких замыканий, комплект проводов).

Для повышения безопасности работ можно укомплектовать станок пылесосом для удаления пыли, частиц металла и абразива. Двигатель может использоваться от бытовой техники, например, стиральных машин.

Процесс сборки такого станка достаточно простой. Двигатель надёжно закрепляют под столешницей. Планшайба должна быть зафиксирована на движущемся элементе. Для обеспечения безопасности можно предусмотреть установку защитного стекла.

Приспособления, облегчающие процесс заточки можно, можно изготовить самостоятельно. Для этого понадобятся несложные инструменты, доступные материалы и крепёжный комплект:

  • брусок из дерева (желательно применять древесину высокой плотности);
  • крепёж;
  • инструмент для создания пропилов необходимой глубины.

Процесс изготовления достаточно прост. В бруске механической пилой делают два пропила. Ширина и глубина каждого должна соответствовать размерам ножей, которые планируется затачивать. Затем следует с обеих сторон вырезать уголки, и подготовить отверстия для установки крепежа. Он будет фиксировать нож в течение всего времени обработки.

Источник

Оценка и установка требуемого угла наклона

Проанализировав особенности оставляемых заточным камнем следов, возможно правильно выполнить оценку угла наклона, подобрав нужные пропорции. Затем на закрепленный упор устанавливается держатель с ножом. Регулировка осуществляется винтами упора, нужно опустить держатель до касания камнем. Винтами выставления угла выбираем требуемый его параметр в отношении камня. Выполняя вращение в ручном режиме, по рискам на окрашенном лезвии определяется необходимость регулировки угла наклона держателя. И если это потребуется, такую регулировку очень просто сделать.

Рабочий диапазон углов 30-45 градусов. Точный его градус определяется по конкретному сорту дерева. В справочнике от 1985 года, написанном Карлом Фрониусом, говорится, что качество будет зависеть не только от угла, но и от вылета ножа и диаметра головы. Классическим параметром принято считать 40 градусов. Выбирая конкретное число, не стоит забывать, что фрезы спроектированы по стандартной затыловке. Если вы увеличите угол, то появляется риск трения затылка о заготовку. А если уменьшите, то режущая кромка станет слабее и тоньше.

Принцип работы и конструкция станка

Строгальные станки используются в процессе производства паркета, багетов, карнизов, а также для распиловки «начисто». При помощи такого станка можно осуществить обработку любой линейчатой поверхности: горизонтальной, вертикальной, наклонной, расположенной под разными углами.

Главные узлы строгального инструмента:

  • станина – металлическая основа станка
  • ножевой вал
  • рабочий стол
  • мотор
  • вальцы.

Рабочая поверхность станка разделена на две части: подвижную и неподвижную. Между этими частями движется ножевой вал, задача которого состоит в срезании частей заготовки. Во время передвижения по рабочему столу заготовка придерживается вальцами. На всех современных станках присутствуют средства безопасности: специальные крышки, кнопки безопасности, защитные барьеры.

Строгальный станок по дереву оснащен ножами, которые закреплены на валу. Ножи для строгального станка могут присутствовать в количестве двух или трех штук. Три ножа существенно повышают качество обработки, а также делают вал более сбалансированным. Смена комплектов ножей позволяет работать как с мягкими (ель, сосна), так и с твердыми сортами лесоматериалов (дуб, тополь, бук).

Во всех типах строгальных станков имеется направляющая планка, позволяющая регулировать угол наклона. Вся конструкция этого устройства отличается жёсткостью и массивностью, вследствие чего наблюдается несущественный уровень вибрации. Это является важным фактором, который оказывает влияние на качество обработки и комфортное применение, и даже продлевает период эксплуатации инструмента.

Строгальные станки имеют специальный патрубок для подключения пылесоса, который собирает стружку. Благодаря этому рабочее место всегда чистое, уменьшается число остановок для очистки станка. Кроме этого мастер защищён от вредного действия образующейся древесной пыли.

Существует два типа строгальных станков:

  • настольные 
  • стационарные. 

Зачастую компактные настольные станки выбирают мастера для использования в домашних или небольших мастерских, тогда как стационарные варианты используются на крупных деревообрабатывающих предприятиях. И стоимость настольного оборудования существенно ниже, чем стационарного.

Устройство фиксации

Второй важной деталью подручника считается прижимная планка. Её можно сделать из 2 деталей

Г-образной планки размером 150х180 мм, ширина полочек которой равна 50 мм (верхней);

Ответной планки в форме прямоугольника размером 50х100 мм (нижней).

При изготовлении прижимной планки станочник выполняет такие действия:

Устанавливает нижнюю планку на дальнем краю верхней;

По центру делает 2 отверстия и отступает 25 мм от краёв детальки, через отверстия соединяет детальки двумя 8 мм болтиками;

Вкручивает 8 мм болтики по 2 сторонам. В подобной ситуации шляпа ближнего болтика расположена около верхней планки;

Приваривает шляпки болтиков к пластинкам и заранее шлифует до образования округлости;

Да наклонной доске отступает 40 мм от края и проводит рейсмусом черту;

Делает по краям внизу и вверху по одной 8 мм щели в 25 мм;

С помощью разметки соединяет края щелей и электролобзиком делает пропил с припуском. Напильником расширяет паз до ширины, равной 8,5 мм;


Скрепляет планки посредством паза, который есть в доске верхний болтик затягивает гайкой и, таким образом, крепко крепит планку.

Потом затягивает соединение 2 гайкой;

При прижиме нижней планки (в нише основы) накручивает на второй болтик барашковую гайку.

Приспособление для заточки из деревянных брусков

Простым приспособлением для затачивания ножей является инструмент, состоящий из пары деревянных реек и пары брусков с абразивом, с одинаковыми геометрическими размерами.

Деревянные рейки стоит подвергнуть тщательной шлифовке абразивными шкурками. Затем, после нанесения вспомогательной разметки, зависящей от угла заточки ножа, сделать пропилы на глубину 15 мм. В получившиеся отверстия вставить наждачные бруски таким образом, чтобы каждый паз совпал, после чего закрепить их болтами. Для придания точильному устройству большей устойчивости, нижнюю часть поверхности можно проложить куском резины.

Виды приспособлений для затачивания режущего инструмента различны и каждый мастер сможет остановить свой выбор на том ручном станке, который будет удовлетворять в полной мере именно его потребности.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Заточить тупой нож без похода в мастерскую и лишней траты денег можно самостоятельно — потребуется шлифовальный камень и твердая рука. Сложность в том, что человеку без опыта нелегко выдержать угол наклона лезвия по отношению к абразивному бруску, а без этого нож можно испортить: погнуть, искривить или затупить еще сильнее.

Восстанавливать остроту режущей кромки удобнее устройством, которое несложно сделать за 2 часа из подручных материалов — тех остатков, что можно обнаружить на балконе, в гараже или сарае. Точилка для ножей своими руками может представлять собой как примитивную систему, так и сложный функциональный агрегат.

Устройство подручника

При изготовлении устройства подручника выполняются такие действия:

Снимает с основы ровную наклонную часть, дорабатывает её и устанавливает на ней устройство фиксации, а также прижим используемого приспособления;

Отмеряет от края впереди 40 мм и по такой отметке с помощью применения садовой ножовки выпиливает паз, глубина которого равна 2 мм;

С помощью применения сапожного ножа с торца доски откалывает 2 верхних шпонированных слоя. В итоге получается выборка, в которую слесарь вставляет 2 мм стальную пластинку на одном уровне с общей поверхностью;


Подручник имеет в своём составе 2 планки из стали размерами 170х60 мм и 150х40 мм. Станочник соединяет их по большому торцу, который имеет равные краевые отступы, и делает 3 сквозных щели на 6 мм.

С помощью болтов стягивает планки по сделанным щелям. В подобной ситуации станочник оставляет шляпки болтиков со стороны большой верхней пластинки;

Далее, с помощью применения дуговой электросварки пропекает шляпки болтиков и приваривает их к пластинке;

Потом снимает металлические дефекты сварного шва в виде наплывов и шлифует пластинку до придания ей ровной поверхности;


Прикладывает маленькую ответную планку к краевой выборке, переносит щели сверлом и закрепляет подручник болтами.

Отличие от рейсмуса

Также многие рассматривают, в чем заключается отличие от рейсмуса. Рассматривая рейсмус и фуганок следует учитывать, что первый вариант предназначается для нанесения параллельных линий на поверхность. Оба варианта могут проводить обработку дерева, среди особенностей следует учитывать следующие моменты:

  1. Плоские поверхности можно получить рейсмусом, однако оборудование предназначено для финишной обработки.
  2. Оба инструмента работают исключительно в связке. Фуганок предназначен для подготовки, второй окончательной обработки.

В целом можно сказать, что отличий довольно много. При этом конструктивные элементы отличаются несущественно, но рейсмус позволяет снизить степень шероховатости поверхностного слоя.

Фуговальный станок по дереву для домашней мастерской

Фуговальный станок используется для обработки древесины механическим способом при помощи режущего инструмента. На нем производится строгание в прямолинейном направлении деревянных деталей по поверхности или кромкам. По числу режущих механизмов различают двусторонние и односторонние станки, первый вариант оборудования предназначен для фугования двух смежных между собой поверхностей одновременно.

Подача заготовки в работу организовывается механизированным или ручным способом. Для механического передвижения детали используют приспособление автоматической подачи, пристроенное к станку, или конвейер, встроенный в агрегат. Для очистки от пыли и стружки предусмотрены стружкоприемники.

Точильный станок собственными руками

При желании, возможно собрать точильный станок самостоятельно. Вам понадобятся следующие предметы: стол, планшайба, пылесос, двигатель и кожух для станка. Планшайба станет основным и самым дорогим компонентом. Желательно выбрать американских или немецких производителей. Затем подбирается двигатель, мощность которого – 1,5 кВт, подойдут даже поддержанные варианты. Например, можно приобрести двигатели от стиральных машин.

Мотор нужно установить под столешницей, а планшайбу закрепить к движущемуся элементу. Не забудьте продумать кнопки включения и выключения. На планшайбу нужно поставить кожух, срезав одну сторону, с которой и будет выполняться заточка. Также в нижней части столешницы потребуется сделать вырез под пылесос. Данный станок также подойдет для работы с другими режущими поверхностями.

Некоторые правила и особенности заточки

Установив угол наклона в нужную позицию, можно приступать к самому процессу заточки. Вы можете зафиксировать снимаемое количество металла, для этих целей предназначены два бегунка со шкалой и делением 0,1 мм. Специалист, выполняющий заточку, сможет регулировать этот параметр достаточно точно. Не стоит забывать после каждой подачи выполнять надежную фиксацию специальными зажимами, препятствующими появлению колебаний во время заточки.

Сам процесс заточки осуществляется благодаря изменению положения держателя в отношении заточного камня

Важно следить за тем, чтобы нож не попадал за крайнюю точку камня. Желательно останавливать держатель за 10 мм от края

В качестве тормозного элемента предусмотрены отдельные упоры, перемещением которых выставляется нужный ход. Тут решающим фактором станет опыт человека, который выполняет заточку строгальных ножей. Во время самого процесса образуется вода, которая накапливается и собирается на лезвие. Затем она стекает на сам корпус и на пол. Воды тратится очень много, поэтому не забывайте ее постоянно подливать в специальный отдел. А сам разлив можно уменьшить, подложив под ножку какую-либо подкладку, высотой 6 мм.

Еще одной неприятностью во время заточки станет постоянное засаливание точильного камня, что сказывается на продолжительности данной работы. Лучше всего периодически чистить его предусмотренным для этого бруском SP-650. При работе с мягким металлом, заточка пройдет гораздо быстрее и камень придется чистить реже, потому что такой материал снимается достаточно массивными участками.

После получасовой работы получается ровная фаска со стабильным заусенцем. Останется выполнить доводку, используя кожаный круг и пасту для полировки. В первую очередь потребуется довести до завершения плоскость ножа, а уже потом саму фаску.

Особенности работы с ручным станком

Станки ручного типа применяются лишь в тех случаях, когда нужно заточить не слишком большое количество ножей. В противном случае пришлось бы потратить очень много времени. Но если вам нужно наточить несколько ножей, то этот способ станет достаточно приемлемым, но необходимо придерживаться следующих правил:

  • нужно проверить поверхность камня, потому что использование подобных станков возможно только на чистых точильных инструментах;
  • старайтесь сделать так, чтобы каретка с закрепленным ножом подводилась достаточно гладко, без каких-либо резких толчков;
  • скорость движения каретки не должна превышать 6м/мин, большая скорость может повредить лезвие;
  • во время одного прохода каретка должна продвигаться на расстояние, которое больше длины ножа на 15 см.

Особенности работы с автоматическим станком

  • мокрый способ более подходит для заточки строгальных ножей, потому что осуществляется постоянное охлаждение лезвия;
  • на этапе подготовки уже нужно выставить все параметры, включая угол наклона и расстояние передвижения каретки;
  • важнейшим фактором является установка ножей на каретке;
  • процесс должен осуществляться достаточно плавно, без резких подергиваний

Как правильно наточить нож для ручного рубанка

Заточить железку рубанка ручного типа проще всего. Алгоритм выглядит следующим образом:

  1. На инструменте раскручивают прижимные болты и извлекают лезвие из колодки.
  2. На столе размещают точильный брусок крупной зернистости и смачивают его водой.
  3. Нож приставляют к поверхности камня в соответствии с нужным углом.
  4. В течение нескольких минут выполняют круговые медленные движения по абразивному бруску.
  5. После черновой переточки берут камень с мелким зерном и повторяют на нем ту же самую процедуру, чтобы как следует отшлифовать обработанную кромку.


При переточке железки можно совершать движения не только по кругу, но и в направлении от себя

Отечественные стали

Углеродистые:

  • У8 (или У8А). Сталь с содержанием углерода около 0,8 %. Самая простая и распространенная в ножеделии, находит массовое применение в кустарном изготовлении ножей. Высокопрочная, хорошо принимает и держит заточку. Буква «А» в ее названии означает сталь высокого качества очистки.
  • У10 (или У10А). Аналогичная предыдущей, но с содержанием углерода около 1 %. Прочность чуть ниже, но зато твердость и удержание режущей кромки лучше. Используется при изготовлении ножей для тяжелых работ, в т. ч. армейских и боевых.
  • 65Г. Углеродистая пружинно-рессорная сталь. Содержание углерода около 0,65-0,7 %. В отличие от простых «углеродок», данная сталь легирована марганцем и содержит долю процента хрома, благодаря чему у нее отличная прочность, ударная вязкость и упругость, а также большой диапазон показателей рабочей твердости. Ножи из такой стали хорошо держат заточку и являются весьма прочными. Ржавеет она не так активно, как стали марки «У».
  • ШХ15. Шарикоподшипниковая сталь. Легирована марганцем и небольшим количеством хрома (1,5 %). Содержание углерода — около 1 %. Является одной из самых сбалансированных углеродистых сталей: легко точится, сохраняет высокую прочность при высокой твердости, хорошую износостойкость и способна держать режущую кромку на малых углах.
  • ХВ5 («Алмазная» сталь). Содержит около 1,35 % углерода и довольно много вольфрама (около 5 %). Достаточно прочная, но при этом с плохой ударной вязкостью сталь, способная сломаться при динамических нагрузках. Отличается колоссальной твердостью (до 68 ед. HRc) и износоустойчивостью. Создана только для долгого и агрессивного реза, без поперечных и ударных нагрузок. Довольно интенсивно ржавеет.
  • Р6М5 («быстрорез»). Сталь, применяемая для изготовления пил по металлу. Содержит около 0,8 % углерода, 4 % хрома, немного ванадия и большое количество вольфрама (около 6 %). Также легируется молибденом. Довольно интересная сталь, обладающая огромной жаропрочностью, стойкостью удержания режущей кромки и износостойкостью.
  • 9ХС. Инструментальная легированная сталь. Содержание углерода — 1 %. Содержание хрома — 1,2 %. Дополнительно сталь легируется кремнием и марганцем. В небольших количествах содержатся никель, ванадий и даже вольфрам (до 0,25 %). Благодаря удачной совокупности элементов сталь обладает выдающимися характеристиками по удержанию заточки, износостойкости и прочности.
  • Х12МФ. Инструментальная легированная сталь. Ее часто называют «полунержавеющей». Является одной из лучших сталей для изготовления ножей. Содержит 12 % хрома и 1,5 % углерода. Имеет довольно богатый состав легирующих элементов — молибден, ванадий, марганец, никель и фосфор. Обладает отличной прочностью, износостойкостью, великолепно держит заточку и ударную вязкость на приемлемом уровне. Один из лучших выборов по соотношению цены-качества.

Нержавеющие:

  • 40Х13. Легированная сталь нижнего ценового уровня. Содержит 0,4 % углерода и 13 % хрома, как следует из ее названия. Нож из нержавеющей стали такого класса действительно почти никогда не будет ржаветь, но удержание режущей кромки у нее весьма посредственное.
  • 65Х13. Из недорогих сортов эта сталь — очень неплохой выбор. Содержит 0,65 % углерода и все те же 13 % хрома. Из-за такой балансировки состава чуть более подвержена коррозии, чем предыдущая. Зато она гораздо лучше держит заточку и в целом является очень неплохой сталью, особенно при хорошей закалке.
  • 95Х18. Эта сталь, хоть все еще и относится к среднему уровню цены, по качеству уже существенно выше двух предыдущих. Количество углерода приближается к 1 %, а хрома в этом сплаве уже существенно больше — 18 %, что поднимает как коррозионную стойкость, так и общую прочность клинков.
  • 110Х18 МШ-Д. Очень редкая, но особо ценимая среди мастеров сталь. Отличается высочайшим уровнем чистоты, благодаря методике электрошлаковой переплавки. Содержит до 1,1 % углерода и около 19 % хрома. Долгое время сохраняет заточку и показывает высокую прочность благодаря равномерной структуре.
  • 40Х10С2М (ЭИ-107). Еще ее называют «клапанной» сталью. Несмотря на невысокое содержание угля (0,4 %), данная сталь является очень хорошим выбором. В ней немного хрома (около 10 %), однако дополнительно она легирована кремнием (около 2,5 %), марганцем и молибденом, что самым положительным образом сказывается на ее прочности и износостойкости.

Лучшие рейсмусовые станки по дереву

Простая, надежная конструкция – главное достоинство классического рейсмусового станка. Оборудование предназначено для строгания поверхности и комплектуется практичными режущими элементами, рассчитанными на большой объем работы. Выпускаются любительские и профессиональные модели. Наши эксперты протестировали 7 популярных марок и остановили свой выбор на 3 рейсмусах, укомплектованных надежными двигателями и столами с безупречной геометрией поверхности.

Gigant TPJ-320-1600

Легкий рейсмусовый станок по дереву для домашней мастерской с двигателем 1,6 кВт, работающим от бытовой электросети 220 В. Несмотря на небольшую мощность, электромотор вращает строгальный вал с высокой скоростью 9000 об/мин. Доска протягивается со скоростью 5 м/мин, что обеспечивает высокую производительность. Размер портала позволяет работать с доской, шириной 31,8 см и толщиной 15 см.

Вес оборудования 30 кг, обеспечивает мобильность при транспортировке и достаточную устойчивость на любой поверхности. Для переноски предусмотрены эргономичные рукоятки. Вал комплектуется двумя ножами из конструкционной стали, которые обеспечивают глубину строгания 3 мм. Идеальная геометрия поверхности рабочего стола обеспечивает простую подачу, что положительно влияет на качество готового изделия.

Достоинства:

  • Удобная рукоятка для изменения высоты режущей головки;
  • Возможность подключения пылесоса;
  • Хорошая комплектация;
  • Планка настройки ножа;
  • Низкая цена.

Недостатки:

Высокий уровень шума.

Деревообрабатывающий станок разрабатывался для домашней мастерской. Оборудование не рассчитано на бесперебойную работу в течение нескольких часов, но с небольшим отдыхом каждые полчаса легко справляется с несколькими кубами древесины

Основное внимание разработчики уделили простоте юстировки: настроить работу с высокой точностью может любой новичок

Patriot TP 330

Компактный рейсмусовый станок для дома с двигателем 2 кВт, который вращает вал со скоростью 8000 об/мин. Электропитание от бытовой электросети 220В. Вал укомплектован двумя режущими элементами из конструкционной стали, которые обеспечивают глубину строгания в 3 мм. На передней панели станка расположена мерная шкала для выполнения высокоточных операций.

Строгальная машина имеет небольшой вес – 29 кг. Это упрощает переноску и транспортировку. Тяжелая станина снижает уровень вибрации, а наличие отверстий в основании позволяет быстро и надежно закрепить оборудование на опоре. Размеры портала допускают обработку доски шириной 33 см и толщиной 16 см. Высокая мощность двигателя для своего класса делает возможной работу с древесиной твердых пород.

Достоинства:

  • Система быстрой остановки двигателя для обеспечения безопасности работы;
  • Скорость подачи детали 6 м/мин;
  • Минимальная толщина обрабатываемой доски 5 мм;
  • Быстрая настройка;
  • Устойчивый к перегрузкам электродвигатель.

Недостатки:

Нет запасных ножей в комплекте.

Metabo DH 330 0200033000

Переносной рейсмусовый станок по дереву с электродвигателем мощностью 1,8 кВт. Особенность – высокая скорость вращения вала – 9800 об/мин и оперативная подача заготовки – 7 м/мин. Технические характеристики гарантируют высокое качество строгания поверхности. Портал рассчитан на обработку доски шириной 33 см и толщиной 15,2 см.

Большой рейсмусовый стол из литого алюминия обеспечивает высокий уровень комфорта во время работы. Два ножа HSS с глубиной строгания до 3 мм изготовлены из стали с содержанием вольфрама 18% и могут использоваться для работы с твердыми сортами дерева. Вес рейсмуса 38 кг делает его устойчивым, помогает снизить вибрацию и не доставляет проблем при транспортировке.

Достоинства:

  • Точная регулировка глубины строгания;
  • Покрытие стола из легированной стали;
  • Хорошая система безопасности;
  • Патрубок для подключения пылесоса;
  • Простое обслуживание.

Недостатки:

  • Завышенная цена;
  • Дорогие ножи.

Самодельный станок для заточки ножей

Изготовление самодельных станков чаще всего обусловлено двумя причинами. Первая – жажда сэкономить свои средства. Вторая – проявить свое мастерство и сделать все своими руками именно так, как того желает душа.


Чертеж устройства станка.

Например, очень часто можно столкнуться с необходимостью приведения в порядок только определенных инструментов. Это могут быть сверла, фрезы, пилы или же фуговальные ножи.

В каждом конкретном случае необходим отдельный подход. Самостоятельная сборка станка позволит сделать удобный агрегат для работы с определенными элементами.

Кроме всего прочего наличие точильных агрегатов существенно сэкономит расходы, направленные на покупку новых ножей либо на их восстановление в сторонних мастерских.

Если же необходимо профессионально точить перечисленные выше инструменты, тогда все-таки следует отдать предпочтение покупным устройствам. Они являются более продуманными и проработанными.

Кроме того покупка в магазине гарантирует то, что аппарат будет решать поставленные задачи продолжительный срок. Также следует вспомнить о степени автоматизации. Конечно, в профессиональных устройствах применяется электроника, которую изготовить в домашних условиях без должного опыта просто невозможно.

Вариант 1

Самодельный станок для заточки строгального станка позволит не только поддерживать инструмент в надлежащем состоянии, но и сэкономит время на походы в другие мастерские.

Одним из вариантов создания подобного устройства является использование двигателя с абразивным кругом, наждаком либо приспособлением для заточки с зафиксированным в нем ножом.


Самодельный станок для заточки строгальных ножей.

Изготовить данный аппарат можно частично из алюминия, металла и дерева. При этом используются подшипники и направляющие, сделанные из подручных материалов, например, уголков трубы или др.

При ровной установке ножей их можно затачивать на большом абразивном бруске. Если такового нет в наличии, следует использовать наждачную бумагу, наклеенную на ровную поверхность.

В зависимости от требований к конечному результату, можно варьировать скорость данного процесса. При наличии выщерблин необходимо предварительно использовать ленточно-шлифовальную машину, а в завершающем этапе обработать инструмент абразивным бруском либо самодельным из наждачной бумаги.

Брусок крепится к пруту, который вставляется в петлю подвижного фиксатора, расположенного на другом стержне. Недостатком данной конструкции является «гуляющий» угол из-за отсутствия жесткой фиксации.

Установка ножа осуществляется посредством двух стальных пластин, закрепленных на неподвижной площадке. Ослабив крепеж вставляют лезвие и зажимают его. Затем регулируют высоту бруска так, чтобы был выставлен требуемый угол.

Вариант 2

Второй тип конструкции предусматривает подвижную площадку, а также магнитный держатель. Этот вариант лишен недостатков предыдущего агрегата. Неподвижной в данном устройстве оказывается рама с бруском, определяющая угол.

Нож, в свою очередь, устанавливается на подвижном столике. Выбор держателя остается за мастером. Можно использовать магнитный тип или обычный, из металлических платин и «барашков».

Важное требование к такому оборудованию – движение столика с режущим инструментом по строго горизонтальной поверхности. В качестве нее лучше всего использовать полимерную или мраморную столешницу

Принцип заточки ножей на станке.

Как видите, самому сделать станок для заточки ножей не так уж и сложно. Если возникают какие-либо проблемы, можно всегда воспользоваться помощью обучающих видео из интернета. При правильном соблюдении всех инструкций изготовить подобное оборудование сможет каждый.

Поделитесь в социальных сетях:FacebookTwitterВКонтакте
Напишите комментарий