Нужно ли что-то делать, если заземление заржавело?

Как сделать заземление своими руками

При установке (или обследовании) розетки обращают внимание на подключение заземляющего языка к системе заземления. В случае игнорирования электриками требования подключению розетки к защитной схеме достаточно провести дополнительный провод (или подключить имеющийся) к специальной шине на площадке с распределительным щитком. Такую шину не сложно узнать по подключению ее к металлическому корпусу электрического щитка

Такую шину не сложно узнать по подключению ее к металлическому корпусу электрического щитка.

При необходимости чтения схемы прокладки проводов в доме для систем TN-S или TN-C-S используются следующие обозначения:

• L – фазный провод;
• N – нулевой элемент;
• PE – защитный проводник.

В старой розетке

Понятие старой розетки связано с отсутствием точки присоединения заземляющего проводника в керамической сердцевине. В этом случае нельзя обнаружить подпружиненные усики по бокам от гнезда подключения вилки. Также нет и отверстий вывода усов через пластиковую накладку розетки. При оборудовании в доме заземляющего контура соответствующий провод обматывается и прячется в гнезде. К такому способу прибегают при подключении «неопасных» потребителей – люстры, телевизор.

Для исправления ситуации достаточно заменить сердцевину розетки с последовательным подключением фазного и нулевого провода, заземляющего кабеля к точке подпружиненного контакта.

Без провода “земли”

В случае отсутствия штатного заземляющего контура работы по заземлению розетки окажутся более сложными, и предполагают:

• установку заземлителя;
• прокладку соединительного провода.

При размещении заземлителя учитывают ряд условий:

1. Стальной элемент располагается в земле не ближе 1 м к поверхности (в зависимости от грунта).
2. В качестве заземлителя допускается использовать естественные проводники – арматура бетонных конструкций, оплетка кабелей.
3. Заземляющий провод должен быть в надежной оболочке сечением, не менее показателя для фазного провода. Исполнение оплетки – желто-зеленый цвет.

Прокладку кабеля следует доверить специалистам энергоснабжающей организации. Возможно, потребуется и замена проводки по всей квартире в случае ее изношенности. После проведения работ электрики проведут и замер в зоне возможного растекания тока по поверхности земли. Допустимое значение – не более 4 Ом.

Варианты подключения заземления

При прокладке провода в квартире делают это через специальную распределительную коробку с тремя парами контактов:

• для фазного провода;
• для нулевого проводника;
• для заземляющего провода.

Если к системе заземления подключают многоточечную розетку или выключатель, то обязательным условием является установка перемычек между центральными клеммами каждого из гнезд.

В общем виде алгоритм работ по заземлению розетки выглядит следующим образом:

1. Обнаружение пятижильного стояка и шины.
2. Определение фазного и нулевого провода.
3. Отключение электропитания.
4. Крепление фазного, нулевого и заземляющего провода.
5. Фиксация розетки в гнезде.

Заземление в городской квартире

Заземление в городской квартире с общим электрощитом на лестничной площадке производится довольно просто. Дело в том, что в этом варианте заземление в доме уже существует и потому к нему надо только добраться. Необходимо открыть электрощиток и найти место, где множество разных проводов присоединены собственно к корпусу электрического щитка. Выглядеть это может так, как показано на фотографии (1,2). Это место соединено с Землей и потому уже заземлено.

Затем необходимо рассчитать необходимую длину и проложить провод по квартире. Затем убирают 2-3 см изоляции с каждого конца провода и разделяют оплетку провода на две части. Между ними вставляют саморез с надетой шайбой для создания плотного контакта в месте его крепления к электрическому щитку. Концы оплетки провода скручивают при помощи пассатижами, как бы оборачивая шуруп.

Затем подготовленный саморез вкручиваем в нужное место электрощитка до упора с некоторым усилием. Теперь провод заземлен и остается только присоединить его непосредственно к электроприбору или другому потребителю заземления. Для этого проводят ту же процедуру с другим подготовленным концом провода до оборачивания самореза проводом. Если надо заземлить компьютер, то сзади на системном блоке находят зону крепления карт расширения, где находятся подходящие места дл заземления. Иногда в системном блоке предусмотрены специальные винты для этих целей. Саморез с проводом прикручивают в металлическому шасси системного блока.

Согласно общепринятым стандартам, на любой электротехнике место для заземления обозначается специальным значком (3 или 4), рядом с которым обычно располагается зажим или крепящий болт. Еще на аппаратуре можно встретить обозначение «Ground» (сокращённо GND), что с английского переводится как «земля». Если никаких обозначений на устройстве нет, то для заземления сгодится металлическое основание корпуса.

Польза Заземления:

• уменьшает хроническое воспаление в теле
• уменьшает хроническую боль
• улучшает сон
• увеличивает прилив энергии
• уменьшает стресс
• нормализует био ритмы
• нормализует циркуляцию крови
• облегчает боль в мышцах
• облегчает головную боль и мигрень
• ускоряет заживление и регенерацию
• улучшает здоровье надпочечников
• нормализует гормональный баланс
• защищает от электромагнитных полей
• улучшает работу головного мозга и сердца

Практиковать Заземление можно даже в мегаполисе. Причём несколькими способами. Главный принцип — это непосредственный контакт кожи с землёй, камнями, водой, травой, песком. Гуляйте босиком! Снимайте обувь при любой возможности и соприкасайтесь с землей! Плавайте в натуральных источниках. В морях, океанах, реках, озёрах, прудах.

Типичные ошибки заземления:

•    Первый и самый распространенный способ — это заземляют сеть на отопительную систему или трубопровод. Преимущество такого метода в том, что получить уверенный контакт с землей очень просто, да и не придется проводить какие-то сложные работы, кроме как проложить провод к трубе. Недостатком является то, что любой, кто прикоснется к трубе или к струе воды, может получить удар током. Поэтому использовать данный метод категорически нельзя!
•    Второй распространенный способ — это «заземлить» на ноль, то есть свести ноль и заземление в один провод. Решение в принципе работает, но если произойдет смена фазы и ноля, то вся Ваша техника немедленно превратится в фейерверк. При этом, в лучшем случае, сгорит только электроника. В худшем — через Вас пройдет фаза. Поэтому использовать данный способ тоже нельзя.
•    Еще можно увидеть такой способ реализации, как подсоединение к другим системам заземления. Например, присоединить свой провод ноля к заземлению газовой линии или молниеотвода. В принципе этот способ сработает, но если молниеотвод сработает, то все оборудование, которое будет в контакте с линией отвода, сгорит. Вероятность такого случая хоть и невелика, но есть. Что касается газовой линии, то Вы можете получить либо штраф от газовой службы, либо поражение током на кухне(в худшем случае взрыв!).

Если Вы не остановились на одном из вышеперечисленных способах, то сделали правильный выбор.

Для организации заземления отдельной электрической цепи следует делать отдельное заземление. Есть два варианта: первый — организация заземления в квартире, второй — в частном доме:

Организация заземления в квартире

Организация заземления в квартире вопрос сложный, так как обычно каждая квартира подключена к общему заземлению. Если у Вас этого нет, тогда нужно сначала уточнить у местной службы электросетей, как организована сеть заземления, а только потом что-то самостоятельно делать.

Чаще всего общий провод заземления проложен около счетчиков электроэнергии. Именно оттуда и нужно тянуть заземление по всей квартире. Если провода заземления нет и организовать общую сеть заземления тоже не светит, тогда остается только одно: выводить заземление. То есть отдельно организовывать контур заземления снизу дома и от него тянуть в квартиру «землю».

Организация заземления в частном доме

Организация заземления в частном доме осуществляется несколькими способами. Самый простой — это протянуть провод земли к естественному контуру заземления. Им может быть канализация(сама железная емкость!) или труба скважины(именно внешняя труба, которая главным образом отвечает за то, чтобы скважину не заносило песком и не контачит с водопроводной трубой!).

Типичные ситуации, в которых возможны проблемы

Основной причиной проблем является прекращение электрической связи между различными частями водопроводной системы

Этому нужно уделять особое внимание в следующих случаях:

• Если дом старый, но в нём недавно был проведён ремонт. Если в результате были использованы пластиковые вставки, то необходимо принять меры для борьбы с блуждающими токами.
• Когда жилец въезжает в новую квартиру, он должен проверить, из какого материала сделаны трубы. Если это пластик, необходимо будет принять меры для выравнивания потенциала.
• Если в водопроводной системе будет иметь место непосредственное соединение различных металлов.
• Когда пластиковую конструкцию подключают с помощью металлических вставок.

В многоквартирном доме пластиковые вставки могут быть сделаны другими жильцами. В большинстве случаев об этом практически невозможно точно узнать.

Существуют различные способы подключения к системе водоснабженияИсточник eskimo.com.ua

Каким должен быть металлический контур

Это наиболее важная часть, так как именно от его размеров и зависит сопротивление шины PE. Обычно контур делают из металлического профиля сваренного треугольником или квадратом с электродами по углам. Электродом служит забитый в почву металлический стержень или кусок профиля длиной 30-50 см, соединенный с контуром.

Каждая сторона контура должна быть до 1 метра

Здесь важно не переборщить, так как чем дальше электроды друг от друга, тем больше будет сопротивление, а значит снизится эффективность. Сваренный треугольник закапывается на глубине около 50-70 см

При помощи металлического профиля заземление подводится к дому и выводится на поверхность

Сваренный треугольник закапывается на глубине около 50-70 см. При помощи металлического профиля заземление подводится к дому и выводится на поверхность

Там к нему приваривается или прикручивается болтом PE-проводник, ведущий к соответствующей шине в щитке.

Если во дворе ограниченное место и негде закопать контур, вместо него Вы можете забить заземляющий электрод. Это медный стержень длиной от 120 до 300 см с заостренным наконечником с нижней стороны и болтовым соединением с верхней. Забивается обычным молотком, а сверху прикручивается провод PE.

Далее измерьте сопротивление. По СНиПу, в частном доме его показатель не должен превышать 30 Ом. Но, часто результат выше из-за особенностей почвы. В таком случае предусмотрены два варианта решения проблемы:

• Приварить больше электродов к контуру;
• Взять более длинный заземляющий электрод и забить его еще глубже.

Чем больше металлический контур, тем на дольше его хватит. Обычно коррозия «съедает» металл не менее чем за 40-50 лет. Все зависит от влажности почвы и насыщенности кислородом.

Помните, что кроме заземления, от несчастного случая Вас также защитит УЗО.

Можно ли делать заземление в подвале частного дома. Вы здесь

Вопросы задавать можно только после регистрации. Войдите или зарегистрируйтесь , пожалуйста. fedot

зДРАВСТВУЙТЕ подскажите пожалуйста, кто делал заземление, для электропроводки в частном доме в погребе под домом, если можно реальные рекомендации.

Под самим домом наверно не стоит, заземлению надо, чтоб было нормальное растекание тока по грунту, то есть чтоб было сыро. Может быть сделать снаружи дома, в месте, где вода стекает с отмостки, или в дно первого и второго канализационного колодца забить. Надо не меньше двух уголков,40х40 или штырей из арматуры Ф 20мм, длинной около полутора-двух метров, забить в грунт, к верху штырей приварить проволоку,Ф6мм или толще или полосу 20х4, чтоб штыри были соединены между собой и довести проволоку(полосу) до сборки, рубильника или куда надо по проекту, желательно целым(в смысле без сварных соединений) не очень длинным куском. Штыри можно не забивать, а откопать шурфы(сделать скважины), опустить туда штыри и засыпать шурфы древесным углем с солью. Уголь хорошо удерживает воду, соль снижает сопротивление грунта. Верхняя часть штырей должна быть доступна для осмотра сварного соединения штыря с проволокой или полосой.

Как действует и для чего нужен заземляющий контур

Человека от поражения током предохраняют изоляция электроприборов, защитные устройства. Но они могут прийти в негодность. Напряжение 220В попадает на корпус прибора. Прикасаясь к нему, человек получает удар током. Возможен смертельный исход, если тело замкнет электрическую цепь. Это случается при одновременном контакте с неисправным прибором и естественным заземлителем. В роли последнего могут выступать стальные трубы, конструктивные элементы дома, сырая земля.

Ток всегда выбирает путь наименьшего сопротивления. В этом случае им оказывается человеческое тело. Чтобы обезопасить людей, создают контур заземления, по которому пойдет ток. Его сопротивление в десятки раз меньше, чем у человека, – 30 Ом. Средний показатель у людей – 1кОм.

Устройство контура

Конструкция состоит из вбитых в землю металлических электродов. Их соединяют в общую цепь полосами из аналогичного материала. От контура проводят металлическую шину к вводному электрическому щиту дома.

Система надежно работает, если обеспечены хороший контакт электродов с землей, минимальное сопротивление.

Свойства грунтов в зависимости от типа различаются величиной удельного сопротивления:

1. Наименьшее – у подземных водоносных слоев: 5–50 Ом.
2. У пластичных глин или суглинков, торфа, графитовых сланцев, мелов – от 20 до 60 Ом.
3. Полутвердые, лессовые суглинки, влажные супесчаные почвы, черноземы обладают удельным сопротивлением 100–200 Ом.
4. У песка показатель зависит от близости грунтовых вод. Если они находятся выше 5 м – 500 Ом, ниже – 1 кОм.

Наименьшее сопротивление у слоев, залегающих на глубине. Чтобы добиться эффективности заземления, одновременно или по отдельности применяют несколько способов: погружают электроды на большую глубину, увеличивают их количество, расстояние между элементами, площадь контакта с почвой.

Разновидности систем

В частных домах заземление устраивают в зависимости от схемы, используемой для подачи электричества: TN или TT. Первая имеет глухозаземленную на подстанции нейтраль. Это соединенные вместе нулевые провода: защитный (PE) и рабочий (N). Система TN включает разновидности TN-C, TN-S, TN-C-S.

Подсистема TN-C использует заземление проводом, который на схемах обозначают PEN. В дом заходят 2 провода – фазный и общий нулевой.

В системе TN-C-S, подобно TN-C, от трансформатора идет общий провод PEN. В домашнем щите его разделяют на нулевой N и заземляющий PE, соединяют с общей шиной. Схема используется с трехфазной сетью питания. В однофазной прокладывают дополнительный третий провод от розеток ко входному распределительному щитку.

Самая совершенная – подсистема TN-S. В дом, кроме фазных, заходят независимые разделенные нулевые проводники PE и N. Новые электролинии выполняют по этой схеме, для прокладки используют пятижильный кабель или 5 воздушных линий. Требования к заземляющей конструкции при такой системе минимальные. Она используется одно- и трехфазными потребителями.

Самая простая система – TT. Отсутствует связь между глухозаземленной нейтралью подстанции и домашним заземлением. К его контуру подключают отдельные провода, идущие от корпусов электроприборов, щитков. При исполнении такой системы обязательное требование – установка в электрической цепи УЗО или дифавтомата. Автоматический выключатель может не сработать из-за малого тока, возникающего при замыкании заземленного корпуса с токоведущим проводником.

Необходимо ли делать заземление на даче

Заземляющий контур выполняет важные задачи обеспечения безопасной для человека эксплуатации оборудования. Особую потенциальную опасность имеют некоторые бытовые приборы: бойлер, стиральная машина, электроплита.

Заземление одновременно осуществляет ряд функций:

• отводит ток утечки с корпусов приборов;
• предотвращает накопление статического заряда;
• обеспечивает корректную работу защитной автоматики.

Многие надеются на автоматику, считают, что она гарантируют безопасность. Автоматические выключатели защищают только сеть от последствий короткого замыкания. Для обеспечения безопасности человека служат дифавтоматы и устройства защитного отключения.

Можно ли заземление делать самому?

Однозначный ответ — да, возможно. Из сложных вещей, которые вам понадобятся это сварка. Заземление делается просто в вершины равностороннего треугольника вбиваются металлические колья, соединяются сваркой металлической полоской, от одного из углов к дому прокладывается соединение этой же полоской. Край полоски прибивается к наружной стене дома. К нему приваривается болт. К этому болту прикручивается толстый медный многожильный кабель, другой конец кабеля подключается к корпусу щитка. Это кратко, что нужно сделать. Далее детали. Материал стержней — уголки черной стали без окраски длиной 2-3 метра. Треугольник нужно выкопать на глубину не менее 0,8 метра. Толщина уголков не менее 4мм и они должны быть 50х50 мм или эквивалент по длине. Можно применить стальную трубу диаметром 32мм. Или распилить старую кровать с панцерной сеткой. Уголки лучше заострить. Если вокруг вашего дома не горы, то забить кувалдой в землю такой уголок не составит проблемы. Соединительные полоски сталь толщиной 4мм шириной не менее 40мм.

Треугольник должен размещаться от дома на расстоянии не менее 1 метра. Вместо треугольника можно соединить в линию, но при этом нужны 4-5 электродов. Это все подойдет для коттеджа или небольшого частного дома. Такая земля не подойдет для многоквартирного дома. В многоквартирном доме защитная земля это проблема не жителей, а электрокомпании. Категорически запрещается использовать в качестве защитной земли «ноль».

Как сделать правильное заземление своими рукамии так-ли это необходимо? Заземление применяется как защитная мера электробезопасности от поражения человека током в случае пробоя электроприборов на корпус. Его применение актуально не только в случае использования электроводонагревателей или стиральных машин в помещениях с повышенной влажностью — у любого бытового прибора может возникнуть неисправность и корпус может оказаться под напряжением. А уж если этот прибор подключен к водопроводной сети, то последствия этой неполадки могут оказаться плачевными.

Чтобы сделать монтаж заземления своими руками не нужно иметь глубоких познаний по электротехнике или опыта в электромонтажных работах. Не потребует это и больших материальных затрат – применяемый материал для заземления – 3 электрода, вбитых в землю и соединённых между собой полосой из металла.

Итак, чтобы сделать штыревое заземление для частного дома нужно выкопать 3 ямки глубиной на пару штыков лопат и забить в них кувалдой 3 штыря (электрода) максимально глубоко. Расположение электродов никто не ограничивает – можно в ряд, можно треугольником. После этого надо между забитыми электродами проделать канавки для соединительных проводников электродов.

Для того, чтобы правильно сделать самому заземление, соответствующее нормам надо выполнить основные требования:

Длина каждого электрода должна быть не менее 2 м, в качестве материала можно использовать обычный стальной уголок 50 на 50 мм, водопроводную стальную трубу – главное, чтобы площадь сечения была не менее 150 мм2, а толщина стенок – не менее 3,5 мм (если выбираете трубу – минимум 32 мм). Минимальное расстояние между электродами – 1,2 м.

В качестве соединителей электродов можно использовать стальную полосу 40 мм. (минимальное сечение должно быть не менее не менее 50 мм2). Соединяться полоса с электродами должна ТОЛЬКО СВАРКОЙ! (никаких болтов!).

Далее надо завести заземление со сделанного контура в дом. Допускается применение стального провода сечением не менее 50 мм2, но лучше использовать ту-же полосу на 40мм (4 на 40 мм). После того как вы завели эту полосу в дом, с неё делается переход (болтовое соединение) на гибкий медный провод, сечение которого должно быть равно сечению питающего фазного проводника.

Если электрический ввод выполнен напр. СИПом 16 мм2, то для перехода со стальной полосы подойдёт медный провод сечением 10 мм2, который соединяется болтовым соединением с корпусом щита (если щит металлический), или соединяется в клемме щита — «заземление».

Этот способ годится для частных домов (коттеджей). Сделать заземление подобным образом в многоквартирном доме не представляется возможным (особенно если вы живёте на 9-ом этаже). Бытует мнение, что при отсутствии заземления можно сделать зануление – соединить «земляные» жилы отходящих к нагрузке проводов с нулевым проводом. НИКОГДА НЕ ДЕЛАЙТЕ ЭТОГО! Если у дома пропадет ноль (оборвется, отгорит), то корпуса ваших «заземлённых» приборов окажутся под напряжением 220 в!

Кроме того, существует такое понятие как «перекос фаз» (когда нагрузка неравномерно распределена по фазам) – в этом случае на «нуле» появляется напряжение. Поэтому делать такое «заземление», или скорее его имитацию просто опасно.

Заземление – Техника безопасности

Для того чтобы создать все условия электробезопасности в частном доме необходимо
при монтаже новой электропроводки или реконструкции старой в общий план работ включить
такие работы как монтаж заземления. Монтаж заземления в частном доме не составляет
особых трудностей по сравнению с монтажом заземления в многоэтажных домах.

Контур заземления в частном доме состоит из вбитых в почву вертикальных заземлителей,
которые соединяются между собой горизонтальными заземлителями и заземляющего проводника
который соединяет контур заземления с электрощитом.

В качестве вертикальных заземлителей обычно используют стальной уголок размерами
50×50х5 мм. Для горизонтальных заземлителей подойдет полосовая сталь 40×4 мм. Материалом
для заземляющего проводника служит круглая сталь сечением 8-10 мм2. Более точные
размеры и материал для заземлителей и заземляющих проводников можно найти в ПУЭ-7,
раздел 1.7.

Запрещено в качестве заземлителей и заземляющих проводников использовать арматуру.
Объясняется это тем что наружный слой арматуры каленый, из за этого распределение
тока по сечению нарушается, а также по другому проходят процессы окисления (быстрее
ржавеет).

Конструктивно контур заземления делают в виде равностороннего треугольника. Для
этого, во дворе дома делаем разметку в виде равностороннего треугольника. Рекомендуется
прокладывать контур заземления на расстоянии не более 1 м от фундамента дома.

После разметки, выкапываем траншею по периметру размеченного нами треугольника
глубиной приметно 0.8-1 м. и шириной достаточной для удобного обваривания, примерно
0.5-0.7 м. В этой траншее будет прокладываться горизонтальные заземлители.

Теперь по вершинам треугольника будут вбиваться вертикальные заземлители на глубину
2-3 м. Забивать в землю уголки длиной 2-3 м можно обычной кувалдой, это абсолютно
не трудно. Для облегчения этой работы уголок на конце заостряют, чтобы он лучше
входил в землю.

Также можно выкопать или пробурить небольшие колодцы по вершинам треугольника
глубиной до 1.5 м, это даст возможность забить уголок в меньший слой земли.

Как может быть устроено заземление в частном доме

Основная задача заземления в доме – отвести от человека опасный потенциал, который может возникнуть на корпусе прибора при неисправной изоляции (пробое) в землю. Это значит, что любые потенциально опасные для человека электрические приборы – телевизор, электродрель, стиральная машина, дизельный котел, компьютер, миксер, микроволновая печь – должны быть заземлены.

Для этого в каждой розетке предусмотрен третий контакт, к которому через вилку подключается заземление корпуса электроприбора. И при нештатной ситуации, когда происходит пробой на корпус, человек будет защищен. Но только в том случае, если этот третий контакт в розетке соединен с заземлением, которое правильно организовано.

У каждой розетки в доме должен быть заземляющий контакт.

Чтобы заземление в частном доме работало, оно должно иметь хороший контакт с грунтом. Для этой цели в грунт закапывается заземляющий контур – металлическая конструкция с площадью токопроводящих поверхностей, согласно нормативам.

Какой сделать контур заземления? Ответ прост – достаточный. Что это значит на практике? Опишу собственную ситуацию. Три фазы, 380 вольт. Разводка по дому сделана в три хвоста по 220 вольт на каждый этаж и в подвал.

Контур представляет собой три металлических уголка с полкой 50 мм и длиной по 2 метра каждый. Уголки закопаны на глубину в 70 см. То есть, нижняя часть уголком находится на глубине 270 см. Между собой уголки соединены в замкнутый контур – треугольник со сторонами по 2 метра. Соединение осуществлено металлической полосой 40х3 мм. Все соединений хорошо проварены сваркой.

Так выглядит замкнутый контур заземления сверху — простая схема.

Если смотреть со стороны, то весь контур заземления похож на трехногую табуретку с двухметровыми ножками, закопанную в землю и без сиденья. От контура все той же полосой 40х3 мм сделана токопроводящая шина до дома, где на стене на уровне цоколя к ней приварен болт на 12.

Вот так выглядит замкнутый контур со стороны — «трехногая табуретка» в земле без сиденья.

Проводом вести шину до дома нельзя – провод быстро сгниет в земле, и соединение заземления в доме с контуром будет нарушено, а значит, не будет работать.

К этому болту шайбой и гайкой прикручен провод на 10 квадратов, который идет до щитка, на клеммную колодку, к которой сходятся провода от заземляющих контактов розеток со всего дома.

Почему бьёт током

Чтобы разобраться для чего нужно заземление, для начала разберёмся в каких случаях и почему нас бьет током. Главное, что нужно для протекания электрического тока – это разность потенциалов. Это значит, что если вы стоите на полу и возьметесь за оголенный провод или другую токоведущую часть руками – то ток через ваше тело и пол стечёт в землю. Переменный ток силой всего в 50 мА уже является опасным для человека. А если вы обеими руками возьметесь за токоведущую часть и повисните на ней не касаясь земли, то скорее всего ничего не произойдёт, проверять это, конечно не стоит.

Наибольшее сопротивление заземляющих устройств опор ВЛ.

Поэтому птиц не бьет током на проводах. Но вернёмся к разговору о заземлении. Как мы уже сказали, корпуса электроприборов заземляют. Для чего это нужно? Проводка и другие узлы оборудования, такие как электродвигатели, ТЭНы и прочее в нормальном состоянии не имеют контактов фазы с корпусом прибора, металлорукавом или бронёй кабеля. Но в случае неполадок фаза может оказаться на корпусе. Это может произойти при повреждении изоляции обмоток двигателей и трансформаторов, пробоя диэлектрического слоя ТЭНов, повреждения изоляции соединительных проводов внутри прибора и кабельных линий.

Глубина заземления.

В результате на корпусе окажется опасный потенциал, простым языком: корпус окажется “под фазой”. Когда вы коснетесь его стоя босиком на плитке, бетонном и даже деревянном полу – вас ударит током. В худшем случае, это может привести к смерти. Чаще всего такая ситуация возникает в результате частичного выхода из строя ТЭНов стиральных машин, водонагревательных баков, проточных нагревателей. А особенно ярко такое ощущается при одновременном касании стиральной машины и водопроводных и отопительных труб, или в случае с водонагревательным баком, когда вы принимаете душ или ванную вас, бьёт током. Последняя проблема решается организацией системы уравнивания потенциалов (заземлением ванны и других металлических частей водопровода).

Если корпус поврежденного прибора заземлён – опасное напряжение стечет на землю и (или) сработает защитный прибор – устройство защитного отключения (УЗО) или автоматический выключатель дифференциального тока (дифавтомат).

Если корпус занулён – сработает обычный автомат, так как это будет коротким замыканием на корпус (ноль в данном случае). Дифавтоматы и УЗО определяют утечку тока путём сравнения токов фазного и нулевого провода – если ток в фазе больше чем в нуле, значит ток втекает в землю, через заземляющий провод или через тело человека. Такие приборы срабатывают при дифференциальном токе (разнице токов) обычно в 10 мА и более.

Будет интересно Что такое элемент Пельтье и как его сделать своими руками?

Устройство заземления

Схемы контура заземления

Домашний контур заземления является устройством с внутренней и наружной подсистемами. Две из его трасс соединяются в распредщитке, остальная часть находится на улице. Она представляет собой электроды, скрепленные пластинами из металла и вкопанные в грунт. На главный щиток от конструкции протягивается металлическая шина. Устройство работает по принципу отвода электротока в локальный грунт при касании человека к технике.

Из чего делать заземление

Металлический уголок для заземления

Своими руками можно выполнить заземление из металлических прутов 16 мм в диаметре. Один конец элемента затачивают до острого состояния, а на второй прикрепляют сваркой плоскую площадку.

Также используют металлический уголок с выступами в виде полочек длиной 50 мм, которые быстро забиваются кувалдой в мягкую почву.

Трубы со сплющенным или заваренным в конус краем также подойдут для обустройства защиты. Понадобится проделать отверстия с отступом 50 см от края, чтобы система функционировала в условиях пересохшего грунта. Для восстановления работы в элементы заливают раствор соли с водой. Недостаток технологии – необходимость выкапывания или бурения скважины.

Модульно-штыревое заземление

Конструкция представляет собой стальные штыри длиной 1,5 м с медным покрытием. Готовый комплект модульно-штыревого заземления для дома и дачи соединяется муфтами. Вертикальные и горизонтальные элементы скрепляются латунным зажимом.

Сборка и монтаж осуществляются последовательно:

1. Штырь обрабатывается антикоррозийным средством.
2. На верхнюю часть устанавливается насадка-наконечник для удобства работы с вибромолотком.
3. На второй конец прута надевается заостренный наконечник и покрывается антикоррозийным средством.
4. Наверх штыря надевается плоская площадка.
5. Выкапывается углубление в грунте.
6. Набор для заземления в сборке помещается в яму и ввинчивается на максимальную глубину.
7. Вибромолотом конструкцию погружают в почву, оставляя 20 см для присоединения другого стержня.

Готовый модульный прибор занимает небольшую территорию, не требует проведения сварочных работ. Все части конструкции изготавливаются заводским способом, поэтому собираются без усилий.

Контур из черного металла

Заземляющим электродом являются любые стержни из черного металлопроката – стальные уголки, трубы, гладкая арматура, двутавры. Оптимальное сечение металла для эксплуатации на протяжении 20-30 лет – не меньше 1,5 см2.

Популярный вариант, по которому может делаться защитный контур – в виде треугольника, где электроды являются вершинами. Штыри соединяются полосами из металла, аналогичный элемент протягивается на распределительный щит. В зависимости от сопротивления почвы стержни устанавливаются на расстоянии 1,2 – 3 м.

Глубина забивания штырей

Схема контура заземления

Допускается забивание металлических стержней на глубину:

• от 80 до 100 см, но не менее 60 см ниже уровня промерзания почвы;
• от 100 до 200 см при наличии пластичных, подвижных грунтов на участке;
• с выступом на 1/3 во влажных почвах.

Чего делать нельзя

Неправильное соединение заземляющего провода

Чтобы безопасно заземлять участок и дом, стоит обращать внимание на запреты ПУЭ. Согласно документу нельзя:

• применять металл с корродированием – существуют риски коротких замыканий;
• использовать арматуру в качестве заземлителя и проводника – ток разрушает каленый слой и прут быстро ржавеет;
• прокладывать контур на расстоянии от жилого здания не более 1 м – система будет неэффективной;
• использовать в качестве контура трубы отопления или подачи воды – система не будет целостной;
• объединять РЕ-проводник с рабочим нулем за участком разделения – защитный автомат начнет срабатывать постоянно;
• ставить перемычку на ноль и РЕ-проводник розетки – при разрыве нуля на корпус бытовой техники будет подаваться фаза.

Подробные рекомендации указаны в Правилах устройства электроустановок.