Думай о будущем: монтаж электропроводки с возможностью последующего ремонта

Что нельзя штробить в монолитном доме

Основываясь не на прямой запрет на штробление стен в монолитном доме, а на пункты нормативов, запрещающие любые изменения конструкций могущих повлиять на их эксплуатационные качества, разумно ограничить устройство скрытой проводки связанной со штроблением так. Нельзя делать штробы:

  • Во всех несущих элементах монолитного дома, включая внешние стены, пол и потолок;
  • В колонах и балках монолитного дома.

Важно! В отличие от панельного дома, в монолитном доме нельзя делать даже борозды для спусков (подъемов) кабелей к выключателям (розеткам) расположенных на несущих стенах (колоннах). Примечание: Запрет на штробление стен в монолитных домах, относится к несущим монолитным конструкциям этого типа домов

Запрет на штробление внутренних перегородок из шлакоблоков и других подобных материалов не распространяется

Примечание: Запрет на штробление стен в монолитных домах, относится к несущим монолитным конструкциям этого типа домов. Запрет на штробление внутренних перегородок из шлакоблоков и других подобных материалов не распространяется.

Монтаж электрических щитов

Установка электрических панелей будет осуществляться в соответствии с точными правилами.

Их всегда следует монтировать в помещении, вдали от влажных зон (ванная, зона рядом с кухонными приборами) или прятать в шкафах или шкафах, потому что им нужна вентиляция.

Пример электрического щита

Электрическая панель всегда будет иметь защитное устройство, которое покажет нам маршрут каждой цепи в доме.

На данный момент мы можем выделить два типа электрических панелей.

Во-первых, это современные, в которых используются автоматические выключатели. В случае установки этого типа электрического щита нам не нужно менять предохранители, достаточно нажать кнопку, чтобы устранить сбой питания, вызванный коротким замыканием в системе.

Второй тип – классический, в котором есть плавкие предохранители, которые сгорают при колебаниях напряжения, чтобы избежать повреждения любого потребителя. Их можно заменить.

Высверливание подрозетников

Далее начинается самая шумная и пыльная часть электромонтажных работ – сверление и штробление.

Для того чтобы минимизировать количество пыли, применяют строительные пылесосы.

Кроме того, каждый инструмент в этом случае должен иметь отвод с патрубком или устройство пылеудаления.

Маленький перфоратор, средний, большой, штроборез у всех этих инструментов должно быть пылеудаление, иначе толку от вашего пылесоса не будет никакого.

Сперва высверливаются центра подрозетников с использованием бура d-6мм. Потом исходя из материала стен выбирается инструмент для обустройства ниш подрозетников.

Это может быть:

средний перфоратор с алмазной коронкой

большой перфоратор с ударной коронкой

штроборез с запилом 60мм в глубину

Штробление стен

После выполнения разметки, при выполнении скрытого электромонтажа можно приступать к штроблению стен. Для этого потребуется либо угловая шлифмашина (болгарка) либо штроборез с пылесосом (для штробления без пыли):

Изначально необходимо определится с глубиной штробы. Допустим Вы монтируется кабель в гофре диаметром 16 мм. В таком случае глубина и ширина штробы должна быть не менее 20 мм. Штробы прорезаются по заранее сделанной разметке.

Также на этапе штробления стен необходимо сделать отверстие под установку внутреннего распределительного щитка. Его размеры зависят от количества модулей. В большинстве случаев на каждом этаже должен монтироватся распределительный щиток на 24–36 модулей (в зависимости от количества комнат и количества бытовых приборов).

Высверливание отверстий под подрозетники и распределительные коробки

Для этого нам понадобится:

  1. Перфоратор;
  2. Коронка для подрозетников д68;
  3. Коронка для распределительных коробок д100.

Для высверливания отверстий включаем режим «сверление+бурение», вставляем необходимую коронку и высверливаем необходимое количество отверстий в заранее отмеченный местах.

Роль управляющей компании в замене проводки

Капитальный ремонт осуществляется за счет средств, которые ежемесячно поступают от жильцов дома в управляющую компанию. Соответственно управляющая компания отвечает за грамотный, профессионально выполненный монтаж электропроводки в подъезде. Периодичность проведения капитального ремонта варьируется в разных домах. Ежемесячная оплата за него так же разная в разных субъектах (от 1,38 рубля за кв.м. до 15 рублей). Если это необходимо, жильцами может быть принято решение о дополнительных сборах.

В заключении нужно сказать, что замена проводки в подъезде многоквартирного дома — очень серьезное дело, которое должны выполнять исключительно профессионалы. Отнеситесь внимательно к данным работам и проконтролируйте соблюдение норм, соответствие стандартам и выбор персонала для безопасности себя и близких в дальнейшем. Все работы должны соответствовать существующим стандартам и требованиям, чтобы на многие годы вперед избавить жителей от переживаний за возможные неприятные последствия плохого монтажа.

Раскрутка компании

В качестве рекламы электромонтажной компании эффективно будет дать объявление в местные периодические издания, радио. Плодотворно также обратиться к владельцам крупных строительных компаний и предложить сотрудничество на выгодных обеим сторонам условиях.

В качестве дополнительной рекламы рекомендуется разместить название и телефон своей фирмы на собственном автомобиле компании или дать объявление в местную службу такси. Заключите договор с оптовыми продавцами электротоваров и предложите своим клиентам скидки на расходные материалы.

Дает положительный результат размещение объявления на форумах вашего города. Выбираются форумы со строительной или тематикой ремонта. Но самым эффективным в продвижении будет рекомендация от благодарных заказчиков.

С чего начинать?

Если есть время на изучение разделов ГОСТ и ЕСКД, оговаривающих правила разработки электротехнической документации и используемые в электросхемах условные графические обозначения, то проектирование электроснабжения можно выполнить самостоятельно.

Но сразу подчеркнём, что пункт про лицензированного разработчика в требованиях управляющих компаний появился после неоднократных неудачных попыток согласования «кустарных» электропроектов, поэтому рекомендуем беречь своё время и деньги и заказывать проект электроснабжения квартиры у профессионалов.

Начинать разработку проекта электрики следует с осмотра объекта, которое производится с участием представителя от разработчиков и результатом которого является техническое задание.

В рамках ТЗ должна быть сформулирована следующая информация:

  • категория объекта и потребность в бесперебойном питании (электросеть квартир, как правило, относится к третьей категории);
  • определяется предварительное количество распределительных щитов и место их расположения;
  • указывается место для установки электросчётчика (в квартире или на лестничной клетке);
  • количество, точное расположение и мощность всех потребителей электроэнергии;
  • структура сети освещения, с распределением на группы (основное, дополнительное);
  • схема расположения розеток и выключателей.

Обратите внимание, что стационарные бытовые приборы, потребляющие более 1.5 кВт, должны быть подключены к отдельной линии электропитания, а в техническом задании выделены в отдельную группу.

Также, на этапе составления ТЗ, определяется тип электропроводки:

  • в кабельных каналах по стенам («открытая»);
  • скрытая в стенах;
  • скрытая в полу;
  • скрытая за потолочной конструкцией.

Чертежи и описание ТЗ составляются в виде эскиза, в произвольном формате.

Подготовка кабельно-проводниковой продукции

Кабель, электрофурнитура (выключатели, розетки, коробки, автоматы) составляют основу схемы электропроводки в доме. При их выборе учитывают требования норм, опираются на расчетные данные о пиковой нагрузке. Для удобства пользуются специальными таблицами. Они содержат сведения о существующих материалах кабеля, его сечении, соотношении напряжения, силы тока, потребляемой мощности. Сечение жил принимают, опираясь на максимальную расчетную мощность потребления электроэнергии по каждой группе.

Немного остановимся на выборе материала при выполнении электротехнических работ в доме своими руками. Промышленность предлагает жилы из алюминия и меди. ПУЭ запрещает применять алюминиевые жилы сечением меньше 16 мм. Однако его можно встретить практически во всех домах старой постройки. Преимущества алюминия:

  • легкий;
  • удобный для монтажа;
  • стойкий к коррозии.

Однако электрики постепенно отказываются от алюминия. Это обусловлено присущими ему недостатками. Основным из них является высокое удельное сопротивление. Оно почти в два раза больше, чем у меди. Поэтому при одинаковой проводимости с медью потребуется алюминиевый кабель большей мощности. Например, нужно обеспечить работу приборов суммарной мощностью 15 кВт. Чтобы обеспечить силе тока до 70 А (напряжение 220 В) понадобится алюминиевая жила сечением 25 мм, медная – 16 мм. Разница примерно в 1,5 раза.

Учитывая невысокую стоимость алюминия, этим показателем можно было бы пренебречь. Но недостатки материала на этом не заканчиваются. Образовавшаяся на воздухе оксидная пленка, защищает алюминий от коррозии. Однако свойства пленки и самого металла различны. Из-за этого ухудшаются токопроводящие характеристики кабеля, материал начинает греться, увеличивается электрическое сопротивление. Еще одно неприятное свойство алюминия – хрупкость. При изгибе, скручивании он ломается. Поэтому для организации линий малого сечения нормы рекомендуют применять медь. Для мощных проводников допускается использовать алюминий, медь обойдется значительно дороже.

Выбор марки кабеля для замены электропроводки

Укладка провода в деревянных и каркасных домах.

Различают два способа укладки – скрытая и открытая. Применяется провод ВВГ – для освещения двужильный 1,5 мм кв., для розеток трехжильный 2,5 мм кв.

Скрытая проводка.

По правилам пожарной безопасности скрытая электропроводка в деревянном доме прокладывается в металлических или медных трубах, можно применять металлические распаечные коробки.

В основном вся проводка монтируется в подполье и в перекрытиях. Необходимо тщательно следить, чтобы трасса, внутри которой проходит провод, была тщательно смонтирована, соединена и не было разрывов. Распаечные коробки и подрозетники используются только металлические, соединения «коробка – труба» должно быть цельное с помощью муфт и переходников на резьбе.

Монтаж скрытой проводки в подполье.

Прокладка провода к выключателю и розетке в медной трубе.

Схема разводки электропроводки квартиры

  • Категория:
  • 4.5/11

Меняя электрику в квартире, нужно точно знать, где и какие электро точки будут установлены, поэтому начинать этот процесс нужно с разработки схемы электропроводки, и иначе быть не может. Невозможно приступить к монтажу без схемы, одно без другого невозможно, это знает любой профессиональный электрик.

При разработке схемы электропроводки возникает множество вопросов, таких как выбор сечения проводников, места установки розеток и выключателей, запланированная нагрузка, зависящая от мощности электроприборов, а также защита самой схемы, электроприборов и человека от аварийных режимов работы. Поэтому при ремонте электропроводки, или полной ее замене этим вопросам должно уделяться максимум внимания.

Если по каким, либо причинам существующая схема электропроводки квартиры не устраивает хозяина, например из-за не соответствия токовых нагрузок сечению проводников, расположения розеток и выключателей или по каким, либо другим причинам, следует задуматься о ремонте проводки, и обратится за помощью к специалистам электрикам. Если конечно Вы сами не являетесь специалистом в этой сфере.

Во многих квартирах до сих пор еще эксплуатируется схема с алюминиевой проводкой, во времена, когда она проектировалась, и строились эти здания, еще не было таких больших электрических нагрузок, да и требования к схеме электропроводки квартир были другие.

Отсутствие заземляющего проводника, использование алюминиевых проводов при монтаже проводки, отсутствие качественной защиты (УЗО, современные автоматы) вот основные, но далеко не единственные минусы устаревших схем. Эксплуатация такой электропроводки может быть опасна для жизни человека.

Так –как многие люди устанавливают у себя в квартирах вместо ванн джакузи к которым подведено напряжение 220 В, схема электропроводки квартиры должна быть трех проводной, иметь три провода фаза, ноль, земля а так же линия должна быть защищена УЗО, это же требование распространяется и на другие электроприборы такие как стиральная машина, электрическая печь, посудомоечная машина и т.д. Иногда возникают пожары из за короткого замыкания в старой электропроводке.

Если все это вам не безразлично следует определить, насколько стара ваша электропроводка, какие работы нужно произвести, чтобы исправить сложившуюся ситуацию, ремонт электропроводки или только частичная ее замена, какие материалы закупить? Но лучше доверить все это нашим профессионалам! Какой будет схема электропроводки квартиры? Все зависит от того сколько комнат в квартире, от потребляемой мощности, от числа электроприборов.

Схема электропроводки квартиры

Схемы электропроводки в квартире и доме существенного отличия между собой не имеют. Разница между ними в том, что электропитание квартиры начинается с этажного щитка, так как электроснабжение поступает не по воздушной, а кабельной линии.

Ввод электричества в квартиру начинается на лестничной клетке, где располагается распределительный щиток со счетчиком. Здесь установлен общий выключатель, от которого обычно идут две независимые линии.

Каждая линия защищена автоматическим пакетным выключателем или плавким предохранителем (так называемой пробкой). Таким образом, при возникновении короткого замыкания в одной линии квартира не будет полностью обесточена.

Квартирная проводка может быть открытой или скрытой. Для открытой проводки могут применяться провода ШВВП или NYM. Скрытая проводка подразделяется на сменяемую и несменяемую. Провода сменяемой проводки прокладываются внутри винило-пластиковых труб, а несменяемой — непосредственно под слоем штукатурки.

Раньше в советское время устройства учета и защиты (счетчики, автоматы, пробки) квартиры располагались только на лестничной клетке. Сейчас многими электриками схема электропроводки в квартире переделывается таким образом, что в квартире также устанавливается внутренний электрощит. От него уже и идет распределение отдельных линий электропроводки по комнатам.

Перед составлением схемы электропроводки в квартире нужно составить план разметки и расположения будущих электроприборов. То есть где будет устанавливаться телевизор, холодильник, компьютер и т.п.

Это нужно для того чтобы знать, где и в каком количестве размещать розетки и выключатели освещения при монтаже и со временем, когда ремонт закончится, необходимость использовать такие устройства как переноски и тройники не возникала.

Рассмотрим обычную двухкомнатную квартиру. Электропроводку в ней разделим на такие основные группы потребителей:

  • — освещение (прихожая, комнаты, кухня);
  • — розетки (комнаты);
  • — ванная, туалет (освещение);
  • — кухня (розетки);

Схема электропроводки в квартире аналогична схеме частного дома при однофазном питании.

Рис 6. План-схема электрической проводки в квартире

Также, хотелось бы отметить что для ванных комнат существуют требования к расположению выключателей – не допускается их наличие внутри этих помещений. Кроме того, в ванной запрещено использование штепсельных розеток.

Исключение составляет розетка для подключения электробритвы, однако ее присоединение к сети должно быть выполнено через трансформатор.

Расчеты и схема

Однолинейная схема по ГОСТу

Для начала вам необходимо нарисовать схему электропроводки вашей квартиры. Для этого не нужно быть инженером, ведь вам не нужна замудрённая линейная схема по ГОСТу. Достаточно нарисовать схематический рисунок «от руки». Схема электропроводки нужна для того, чтобы правильно раскидать кабель по квартире, и посчитать его примерное количество, а также определить нагрузку на каждую будущую линию.

Схема электропроводки

Нарисуйте где у Вас будут находиться розетки и выключатели. При этом учтите какие бытовые электроприборы вы будете в них включать, сколько и каких светильников вы будете использовать.

Определите необходимое количество линий и предполагаемую нагрузку на них. Лучше разделить линии по зонам, например: розетки кухня, розетки коридор, розетки ванна, розетки комната 1, освещение и т.д.

Что нужно для устройства самостоятельной проводки?

Рассмотрим, что из себя представляет электросеть. Она состоит из электрических точек (выключатель, розетка, светильник, распаечная коробка), связанных между собой кабелями различного вида, приборами защиты (автоматическими выключателями) и контурами заземления.

Провода и кабели — это различные понятия. Провода (многожильные и мягкие) используются для удлинителей и электроприборов (дрель, электрическая плита, стиральная машина), а кабели жесткие, одножильные используются для прокладки электропроводки по стенам, полу и потолку.

Жилы проводов состоят из электропроводных металлов: алюминия и меди. Последняя является незаменимым материалом по нескольким причинам:

  • из-за большой плотности тока;
  • стойкости к поломке;
  • при окислении обладает малым сопротивлением;
  • в отличие от алюминия, под воздействием механической нагрузки она не сжимается, т.е. «не течет», как говорят электрики.

Для внутренней электрической проводки нужно применять одножильные медные провода, имеющие большую прочность, в отличие от многожильных.

Ни в коем случае не допускается скручивание алюминиевого провода с медным. Эти провода имеют разные статистические данные, поэтому их контакт будет непрочным и небезопасным. При необходимости нужно использовать переходники — клеммы из стали.

Известны следующие типы кабелей и проводов для электромонтажных работ:

  • ВВГ (1,5мм2—10мм2), аналог NYM. Оба они многофункциональны.
  • ПВС используется для светильников.
  • ПВ1 для электрощитов.
  • ПВ3 (6мм2) для СУП.

Следует различать виды ВВГ:

  • ВВГ-П —плоский;
  • ВВГнг(А) — не горючая оплетка
  • ВВГнг(А)LS — не горючая оплетка, малодымный

Кроме соображений о кабелях и проводах, нужно иметь представление о заземлении, которое обеспечивает безопасность применения электрических приборов.

В собственном доме нужен обязательный монтаж контура заземления, в квартирах в основном делают заземления ванны и других бытовых приборов.

Составление схемы электроснабжения (проект расстановки розеток и выключателей)

При строительстве или капительном ремонте первый этап — эта разработка проектно-сметной документации. Этим должны заниматься специализированные организации с лицензией. В данной статье этот вариант не будет рассмотрен, поскольку цель данной статьи — представить подробное описание выполнение электромонтажа своими руками.

В нашем случае проект (схема электроснабжение) подразумевает определится с местами установки розеток, выключателей, бытовых приборов, осветительных устройств, щитка освещения и способа прокладки проводов (скрытый или открытый). Рассмотрим какие существуют основные рекомендации при разработке плана электроснабжения.

Основные рекомендации при составлении схемы электроснабжения частного дома

  1. Вся кабельно-проводниковая продукция в независимости от варианта монтажа должна выполнятся строго вертикально или горизонтально.
  2. Повороты кабелей должны выполнятся строго под углом 90°.
  3. Минимально расстояние от кабелей порталам, оконным и дверным проемам не должно быть менее 10–15 см.
  4. Оптимальное расстояние от уровня чистого пола до выключателей должно составлять 90 см (в соответствии с европейскими стандартами).
  5. Оптимальная высота расположения розеточных групп — 30 см от уровня чистого пола (за исключением розеток на рабочей поверхности в кухне, в ванной для подключения фена, бритвы, бойлера и так далее).
  6. Розетки рекомендуется размещать по обеим сторонам кровати или дивана.
  7. В местах установки телевизоров, количество розеток должно быть не менее 4 шт (2 шт для интернета и телевизионного кабеля и 2 для подключения телевизора и тюнера).
  8. Для больших коридоров и комнат рекомендуется применять проходные выключатели.
  9. Все мощные потребители (кондиционеры, электрические печи и духовки, бойлеры, котлы отопления и так далее) должны подключатся исключительно с распределительного щитка с отдельно установленной защитой.
  10. Оптимальная высота установки распределительного щитка — 1.5–1.7 м от уровня чистого пола.
  11. Запрещается прокладывать кабельно-проводниковую продукцию ближе чем 20 см к газовой трубе.
  12. Все металлические элементы и розетки должны быть обязательно заземлены.

Защита от перегрузок и заземление

Возможности современной защитной аппаратуры, а также их грамотный подбор к характеристикам электросети, способствуют практически 100% нейтрализации последствий сбоев, перегрузок, перенапряжений. Не стоит прокладывать двухжильный кабель, даже если в момент монтажа электропроводки отсутствует заземляющая шина.

Домашняя электропроводка по нормам безопасности требует обязательного заземления. Приобретайте и устанавливайте трехжильный силовой кабель, а об организации заземления можно подумать после, подключив заземляющий проводник к электрощитку. Вы сможете найти все необходимое оборудование для заземления домашней сети тут.

Совершить ошибку при подборе защитных аппаратов также очень легко. Часто в распределительный щиток устанавливаются только автоматические выключатели. Однако для полного исключения возгорания проводки, повреждения бытовой техники, ударов домочадцев током также рекомендуется к установке устройства защитного отключения, выключатели нагрузки, стабилизаторы сети.

Разумным шагом будет заранее предусмотреть установку устройств молниезащиты. Будьте уверены, финансы, затраченные на установку средств защиты от грозовых перенапряжений, в разы покроют убытки от протекания мощного разряда по домашней проводке.

Нагрузка в квартире

Современная электрика в квартире включает в себя огромное множество различных потребителей электроэнергии. Согласитесь, что бытовой техникой наши жилища буквально напичканы. Правилами и нормативными документами рекомендуется, перед тем, как провести проводку в квартире, разделить осветительную сеть и линию розеток от разных автоматов. Но с учётом того, какая сейчас нагрузка приходится на квартирную сеть, сажать все бытовые приборы на одну линию нельзя. Желательно равномерно распределить всё на несколько цепочек, запитанных от отдельных автоматов.

В таком разделении огромная практическая польза. Представьте, что повредилась электропроводка в квартире. Своими руками, без вызова электрика, вы решили разобраться, найти причину и устранить. Если на каждой линии установлена своя защита, причину аварийной ситуации вы найдёте легко (определите по отключенному положению автомата). И пока вы будете устранять на этой линии повреждение, все остальные потребители не останутся обесточенными, то есть холодильник продолжит холодить, а стиральная машинка стирать.

Рекомендуется выбирать автоматы следующей мощности:

  • для осветительной нагрузки – 10 А;
  • для розеток – 16 А;
  • для подключения бытовой техники мощностью до 4,5 кВт – 20 А;
  • для ввода на квартиру – 50 А.

Как разделить общую квартирную нагрузку по группам?

Во-первых, всех мощных потребителей электроэнергии желательно запитывать отдельной линией (стиральная машина, водонагреватель, посудомоечная машина, варочная плита и электрическая духовка, кондиционеры).

Во-вторых, розетки каждой комнаты хорошо было бы сделать отдельными группами (детская, взрослая спальня, зал, кабинет). Если уж так не получится, то кухонные розетки в любом случае надо запитывать через отдельную линию и автомат, потому что именно на кухне больше всего мощных бытовых приборов (хлебопечь, микроволновка, кофемашина, электрочайник, кухонный комбайн, блендер и т. п.)

Обязательно отдельной группой выполняется электроснабжение санузла, так как он относится к опасному помещению в плане электробезопасности (так называемая «мокрая» группа).

Отдельной группой выделяется освещение квартиры, но будет гораздо удобнее, если разделить по группам освещение каждой комнаты.

От того, каким образом вы сгруппируете всю нагрузку своей квартиры, будет зависеть количество необходимых автоматов и УЗО.

Укладка кабеля

Укладывать кабель по полу не сложно, достаточно прихватить его к полу любым способом, чтобы он не всплывал когда будут делать стяжку. Обычно укладывают кабель вдоль стен (на расстоянии 10-15 см от стены), чтобы потом точно знать где кабель идет.

Укладка кабеля в штробе также не представляет особой сложности. Закрепить кабель в штробе можно с помощью дюбель-хомутов или обычного алебастра (строительного гипса). Алебастр быстро застывает, поэтому его также удобно использовать для монтажа подрозетников. Но прежде чем мазать им штробы, необходимо удалить из них пыль и смочить водой.

Если кабель надежно закреплен в штробе и нигде не выпирает, штробы можно замазывать обычной штукатурной смесью это сэкономит кучу времени.

Правила монтажа квартирного электрощита

Эта работа выполняется в соответствии с правилами электротехники. Следует подготовить принципиальную схему и прикрепить ее на внутренней стороне дверцы электрощита. Пояснительная записка к схеме должна содержать информацию о подключенных бытовых приборах и другом оборудовании. Монтаж выполняется в следующем порядке.

  1. Если счетчик электроэнергии расположен в щитовой на лестничной площадке,  кабель подключается общий двухполюсный автомат защиты, рассчитанный на предполагаемую нагрузку (например, 32А).
  2. Провода разделяются по группам (розеточную и освещения) и подключаются соответственно к двум автоматам защиты. Все устройства крепятся на специальную DIN-рейку.
  3. Устанавливается и подключается УЗО (устройство защитного отключения). Выбор УЗО – по току отсечки (например, для детской комнаты и ванны – 1- мА) и номинальному току, который должен быть меньше тока автоматического выключателя. 
  4. Подключают кабели потребителей к индивидуальным автоматам защиты. Между автоматами одной группы для подачи фазного напряжения устанавливают перемычки.
  5. Нулевые провода после дифференциального автомата и УЗО соединяются общей зажимной планкой.

Соблюдение указанных правил и рекомендаций поможет правильно и безопасно заменить электропроводку в квартире. Дополнительную информацию содержит видео, предлагаемом вашему вниманию.

Электроснабжение многоквартирных жилых домов

И наконец, третья категория электроснабжения – наиболее простая. В ней жилое здание запитано от трансформатора с помощью одного-единственного кабеля. Резервного варианта просто нет. Из-за этого при авариях нарушение подачи электричества в дом иногда продолжается до 24 часов. Поэтому всегда желательно иметь запасной вариант автономного электроснабжения дома электричеством.

Другая крайность также имеет серьезные минусы – если при выборе материалов ошибутся в большую сторону, и электросеть будет иметь слишком высокую мощность, то при покупке нужного количества электрического кабеля придется переплатить немалые деньги.

Поделитесь в социальных сетях:FacebookTwitterВКонтакте
Напишите комментарий