Виды свёрл по металлу и техника их заточки
Выше мы рассмотрели базовую разновидность свёрл. Чтобы понять, как формируются углы при заточке, нужно лишь немного знаний и практики. Точить свёрла лучше всего на шлифовальном станке с подручником, в худшем случае можно воспользоваться универсальной заточной машинкой. На УШМ свёрла точить нельзя: во-первых, это противоречит технике безопасности при работе с этим электроинструментом, а во-вторых, из-за большой скорости вращения металл сильно перегревается и отпускается, становясь мягким.
При заточке сверло устанавливается на подручник так, чтобы его режущая часть была немного приподнята. Проворачивая сверло и сдвигая хвостовик влево, нужно добиться, чтобы режущая кромка расположилась строго горизонтально и параллельно торцу круга. Затачивать левую и правую кромку нужно поочерёдно, снимая тонкий слой металла и периодически охлаждая сверло в воде.
Если просто зафиксировать сверло в требуемом положении и подвести его к наждаку, правильно обточить заднюю поверхность не удастся. Из-за того что точильный камень круглый, затылочная часть кромки получается вогнутой. Это приводит к быстрому затуплению кромки и проблемам с отводом стружки. Чтобы избежать такого явления, переднюю часть сверла после касания о камень нужно немного приподымать, подавая вперёд и не снимая нажима. Так формируется выпуклая задняя поверхность, которая намного лучше воспринимает нагрузку при резании.
Обточка кромок должна выполняться до выведения острых граней без сколов и заусенцев. При этом съём с обеих сторон должен быть равномерным, о чём можно судить по форме и положению остающейся перемычки, а также по длине самих кромок. Если перемычка будет смещена, сверло будет вращаться эксцентрично, что приведёт к увеличению диаметра отверстия. Этот эффект можно использовать, если в наличии нет сверла нужного диаметра.
Когда основные кромки выведены, выполняется стачивание перемычки. Для этого сверло нужно поставить на подручник под углом около 45° и прижать задней частью к ребру круга, не задевая режущую кромку. На перемычке образуются две небольшие насечки длиной до 1/10 диаметра сверла, которые выполняют роль заходных и центрирующих кромок.
Более специфическая разновидность свёрл используется для сверления тонколистового металла. При изготовлении глубокого отверстия сверло сначала центрируется вершиной, а на выходе удерживается ленточками спиральной части. Однако в тонком металле вершина проходит насквозь до того, как ленточки упираются в края, из-за чего отверстие получается рваным, смещённым или овальным.
В таких ситуациях лучше использовать сверло перьевого типа, имеющее центрирующий носик. Изготовить такое можно из обычного сверла по металлу, переточив его определённым образом. Всё делается так же и с теми же углами, но при этом кромки не развёрнуты от вершины к краям, а сведены навстречу друг другу. Перьевое сверло нужно затачивать о край камня, оставляя перемычку нетронутой. Стачивание кромок выполняется до тех пор, пока перемычка не образует носик, выступающий над вершинами режущей части на 1–2 мм.
Третий вид свёрл по металлу — конусные ступенчатые. У них есть несколько режущих кромок различного диаметра, что позволяет проделывать разные по размеру отверстия всего одним инструментом. Однако, несмотря на кажущуюся универсальность, найти действительно хорошее ступенчатое сверло довольно сложно, а его стоимость составит не менее $25. Другой минус — заточку таких свёрл можно выполнить только на специализированном станке.
Для сверления твёрдых сплавов и закалённой стали лучше использовать победитовые свёрла по бетону. Их заточка изначально рассчитана на дробящее действие, однако если вывести кромки под углом при вершине около 135° и заточить их под углом 20°, даже в очень твёрдой детали можно без усилий проделать аккуратное отверстие.
Сверление металла
Металл
Чтобы правильно сверлить металл, надо знать свойства этого материала. Он очень твердый, тяжело поддается механическим воздействиям и требует сверл определенной прочности. Если сверла плохие, то работа не пойдет. Экономить на инструменте не рекомендуется, потому что плохой некачественный инструмент может разрушить материал.
Сверление тонких металлических листов — настоящая мука для большинства мастеров. Сталь стремится вырваться, что может привести к тяжелым травмам. Чтобы такого не происходило, листы стали надо предварительно закреплять. Для этого можно сделать специальное устройство, которое будет зажимать сталь.
При нарезке глухой резьбы в отверстие часто попадает различный мусор. Чтобы устранить такое явление, внутрь надо залить немного парафина или воска.
Отверстие большого диаметра: как его делать
Если в кафеле требуется просверлить отверстие Ø от 2-х см и шире, такую работу делают до укладки плитки на пол или стену.
Отверстие большого диаметра
- Проводится разметка, определяется центр. Плитку укладывают на верстак (другую подходящую плоскость).
- Если требуется применить «балеринку», тогда сперва в центре просверливают отверстие маленького диаметра (3-4 мм). В дальнейшем будет проще работать.
Сверлить следует при небольших оборотах. Дрель нужно держать строго перпендикулярно к поверхности кафеля. Если применять чрезмерные усилия, сверло заклинит. К тому же удерживать кафель на поверхности, оборудованной для работы, будет непросто.
Сверление «балеринкой» требует от мастера соблюдения повышенной осторожности из-за сильной вибрации. Желательно применять инструмент с предохранительным кожухом из пластика, тогда безопасность гарантирована
- Процесс сверления можно упростить, если использовать особо прочные сверла-коронки – корундовые, алмазные, карбидо-вольфрамовые. У таких сверл имеется собственный хвостик, способствующий закреплению в патроне дрели. Могут использоваться модели в виде разборных конструкций, у которых коронка сменная – приспособлена под сверла сразу нескольких диаметров.
Сверление карбидо-вольфрамовой коронкой
- Могут быть применены для отцентровки специальные приспособления – кондукторы. Иной раз их можно встретить в наборе со сверлами. Приспособление крепят к стене, используя присоску. Необходимо, чтобы отверстие нужного диаметра располагалось над намеченным центром.
Кондуктор для алмазных коронок
- Можно применить и самый простой способ проделывания отверстий большого диаметра, у непрофессионалов он наиболее популярен. Эта «народная» методика является альтернативой использованию подходящего сверла, если такового отыскать не удается.
Высверливание окружности отверстиями
Намечается окружность. По этой разметке высверливается множество отверстий малого диаметра. После этого с предельной аккуратностью подрезают по кругу и выламывают центральный фрагмент. Выделенный проём нужно доработать, чтобы он получился округлой формы. Сперва это делается напильником или крупнозернистой наждачкой. Затем используют надфили, мелкозернистую наждачную бумагу.
Видео: Как аккуратно просверлить кафельную плитку:
https://www.youtube.com/embed/wixGJrCcxPQ
Советы как просверлить бетонную стену под шуруп
› Интересное
28.01.2020
При монтаже фасадов и кровли часто возникают ситуации, когда на бетонном основании необходимо закрепить комплектующие или требуется установка дверных, оконных конструкций, навесных предметов. Для работы используется нагель – специальный тип крепежа, предназначенный для работы с плотным искусственным камнем.
Саморезы по бетону – сортамент изделий
Метизные изделия, используемые для установки в бетонные основания, классифицируются по указанным признакам:
- по форме и шагу резьбы на стержне самореза;
- по конфигурации головки;
- по типу защитного покрытия.
По форме головки принято выделять следующие саморезы для бетона:
- шуруп с потайной головкой (конической формы с крестообразными шлицами);
- изделия с шестигранной головкой (с крестообразными шлицами, внутренней резьбой, под рожковый или накидной ключ);
- шурупы-шпильки (под гайку, с резьбовым сгоном);
- шурупы-кроки с округлым или прямоугольным оголовком.
Конфигурация головки влияет на принцип монтажа крепежа. Шпильки и крюки монтируются в предварительно рассверленное и заполненное уплотняющим материалом отверстие. Остальные изделия фиксируются без сверления и со сверлением, — шурупы с потайной, шестигранной головкой могут использоваться без подготовки посадочного отверстия сверлом, но подобный монтаж допустим на легких бетонах.
По свойствам защитного покрытия крепеж классифицируется на:
- черные шурупы (с оксидированным покрытием) – используются в помещениях со стабильным нормальным уровнем влажности;
- серебристые – материал покрыт цинковым слоем, что позволяет его использовать повсеместно;
- желтые – покрыты медным слоем и рекомендованы к монтажу внутри помещений.
Сверление пластика HPL
Наиболее подходящими сверлами для пластика являются винтовые сверла с углами заточки 60 и 80º (в отличие от сверл с углом 120º, обычно используемых для сверления металла) и острым винтовым углом (высокоскоростной угол) с широким промежутком для сверления (широкая нарезка). Рекомендуемый угол наклона составляет 7º, а угол касания 8º. Отверстия диаметром до 15 мм могут быть получены с помощью винтового сверла. Для сверления отверстий диаметром от 15 до 40 мм используются расширяющие сверла с одним или более лезвиями и направляющей, для еще больших диаметров – регулируемые циркулярные лезвия с направляющей. В последнем случае отверстие нужно сверлить с двух сторон.
Скорость проникновения сверла должна быть в таких пределах, чтобы декоративная поверхность пластика не нагревалась, так как нагрев ведет к ее повреждению.
Использование твердой древесной основы снизу предотвращает обламывание краев материала в месте выхода сверла. В массовом производстве лучшие результаты могут быть получены при использовании шаблонов с муфтами для жесткого закрепления части, которую необходимо сверлить.
ВАЖНО ЗНАТЬ!
Диаметр отверстия для винта должен быть больше, чем диаметр самого винта, на 0,5 мм. Винт не должен касаться краев отверстия, а также в отверстии должны быть зазоры со всех сторон так, чтобы материал мог немного двигаться в случае изменения температуры или влажности.
В любом случае во избежание излишнего затягивания винтов следует применять пластиковые или резиновые прокладки. Винты с овальными головками никогда не должны использоваться, так как при этом не будет зазора пластика.
Как при сверлении внутренних отверстий, так и при вырезании, их края всегда должны быть закруглены. Внутренний радиус должен быть как можно больше. Если внутренняя сторона имеет длину до 250 мм, то внутренний угол разреза должен быть закруглен на радиус 5 мм. Радиус должен быть увеличен при вырезании отверстий с большей, длинной стороны.
Нюансы и рекомендации
Работа по высверливанию места для подрозетника пройдёт без лишних хлопот, если прислушаться к таким советам экспертов:
Перед началом сверления рабочую поверхность сбрызгивают водой: так образуется меньше вредной пыли. Разметку для последующего сверления делают не только на глаз, но и путём обведения карандашом приложенного к стене подрозетника
При сборке коронки внимание уделяют центровке сверла: от точности установки зависит итоговый результат работы. Глубину отверстия делают равной или большей, чем параметры монтажной коробки
Если нет коронки, достаточно победитового сверла для ударного перфоратора. Однако остатки бетона всё равно придётся выскабливать из стены с помощью насадки на инструмент в форме пики либо ручным методом. Пробивать бетон вглубь как можно дальше не стоит. Сделав несколько сверлений, останавливаются и рукой в защитной перчатке вычищают отверстие от пыли и щебня. Затем работу продолжают. Неаккуратно выполненные выбоины не считаются дефектом: при дальнейшей отделке все недостатки маскируются шпатлёвкой. В домах советской постройки даже алмазные коронки могут не справиться с бетонными перекрытиями. В этом случае используют промышленный мотобур. Подрозетник фиксируется в стене гипсовым или алебастровым раствором.
Таким образом, сверление отверстий на поверхности из бетона проводят двумя способами: с помощью перфоратора или болгаркой. Окончательный вид отверстие приобретает после обработки молотком и зубилом.
Процесс вывода новой точки нельзя назвать слишком сложным, но важно соблюдать правила безопасности и учитывать рекомендации экспертов. В этом случае готовый результат будет радовать и станет надёжной основой для будущей розетки
Чем можно заделать большую просверленную стену
С помощью шпаклёвки можно выровнять поверхность, в том числе и бетонную. Существует несколько разновидностей шпаклёвки:
- цементная – применяется в наружной и внутренней отделке, подходит для бетона. Прочная и влагоустойчивая. Сохнет долго и часто сеточкой, что требует повторного нанесения;
- гипсовая – применяется в сухих помещениях, не устойчива к воде и боится температурных перепадов. Не растрескивается при нанесении, поэтому наносить можно сразу толстым слоем;
- акриловая – финишная отделка. Наносить нужно тонким слоем, поэтому подходит для небольших дефектов.
Монтажная пена – универсальный материал. Бывает однокомпонентная (применяется без подготовки) и двухкомпонентная (при использовании применяется строительный пистолет или смеситель).
При нанесении пена увеличивается в объёме и заполняет собой нужное пространство. Застывает и придаёт качественную плотность. Можно заделывать глубокие отверстия.
Ремонтная смесь подходит для устранения крупных дефектов. Имеет хорошую адгезию, морозоустойчива, прочна и долговечна.
Решив сделать отверстие, внимательно ознакомьтесь с правилами и рекомендациями. Выберете инструмент, в зависимости от состава поверхности, и свёрла. Если не уверены в собственных навыках, то доверьте работу специалистам.
Как защитить плитку от сколов и трещин
Сохранить внешний вид кафеля и избежать появления сколов или трещин помогут следующие советы:
Центр намеченного отверстия нужно накернить (сделать минимальную насечку, удаляя верхний слой глазури). На гладкой, скользкой поверхности трудно удержать вращающееся электросверло в одном месте, поэтому лучше накернить плитку, тогда проблем не будет. Альтернатива керну — наклеить в месте разметки малярный скотч, он также препятствует скольжению.
- Необходимо убедиться, что функция «удара» в электроинструменте отключена. При ударном сверлении сколы и трещины обеспечены, особенно когда под плиткой есть пустоты. Определить наличие пустоты можно, просто постучав по поверхности. Характерный звук подскажет, где места не заполненные клеем.
- Располагать сверло надо строго перпендикулярно к плитке, чтобы исключить соскальзывание и повреждение поверхности.
- Не создавать чрезмерного давления, периодически охлаждать сверло в воде — это «продлит жизнь» инструменту.
- Лучше избегать сверления на самом краю плитки. Так как, почти всегда возможно сместить предполагаемое место сверления на 1-2 см.
Осторожное обращение с инструментом и соблюдение оптимального режима гарантируют, что ни сколов, ни трещин на кафеле не возникнет
Сверление плитки
Выбор сверла
Плитка — очень хрупкий материал. Неверное движение — и она может просто расколоться. Чтобы правильно сверлить плитку, надо следовать простым правилам. В первую очередь, надо подобрать специальные сверла, которые имеют напайки из твердосплавов. Это уменьшит нагрузку на рабочую поверхность и облегчит процесс сверления.
Точку, где необходимо проделать отверстие, надо наметить заранее. Это делается метчиком или маркером. Такая точка будет гарантировать, что сверло не соскользнет. Отметка делается на внешней стороне плитки.
Иногда необходимо просверлить кафель, который уже приклеен на поверхность. В этом случае можно использовать сверла для стекла. При сверлении кафельной плитки особых секретов нет. Главное — не прилагать слишком много усилий, иначе плитка треснет. Чем качественнее сверло, тем легче идет процесс работы.
Геометрия сверла
Обычные спиральные свёрла по стали имеют угол наклона винтовой канавки от 19 до 40° и угол
при вершине 118°. У свёрл для более твердых материалов угол наклона винтовой канавки меньше, а для более мягких — больше. Задний угол между двумя главными режущими кромками — он образуется при затылочном шлифовании режущих кромок — позволяет наконечнику сверла проникать в материал.
Две лежащие на противоположных сторонах режущие кромки на конце сверла расположены параллельно друг к другу, благодаря чему возникает так называемая поперечная режущая кромка. Обычно она расположена под углом в 55° к главным режущим кромкам. Поперечная режущая кромка соскабливает у конца сверла дополнительное количество материала, который по винтовой канавке выводится из отверстия.
Саморезы для ПВХ-окон
Неверно подобранный саморез, как и неправильно выбранное место сверления, могут сильно повредить окно из пластика. Для установки на пластиковые оконные конструкции различных дополнительных и декоративных элементов, опытные монтажники, как правило, используют саморезы 9,5 миллиметров или 15-17 миллиметров в длину. При этом, как было сказано выше, вкручивать их нужно в потенциально безопасные места. Саморезы должны иметь тонкую основу и быть без бура на кончике.Главные ошибки, которые совершают непрофессионалы при сверлении пластиковых окон:
- Если попытаться вкрутить саморез в штапик или немного ниже него, стеклопакет повредится. Стекла, используемые в оконных ПВХ конструкциях очень прочны, но несмотря на это, прикосновение самореза к стеклопакету спровоцирует появление трещин на стекле. Произвести ремонт не получится, нужно будет заменить стеклопакет полностью. Стоить это будет минимум треть от всей стоимости оконной конструкции.
- Саморез неправильной длины (слишком длинный) с большой долей вероятности нарушит герметичность внутренних камер ПВХ профиля. Как следствие, тепло- и звукоизоляционные свойства конструкции будут утеряны. Также неправильно подобранные шурупы способны нарушить работу фурнитуры, привести к тому, что окно перестанет открываться.
- Замаскировать отверстие от неграмотно прикрученного шурупа без ухудшения эстетических и эксплуатационных качеств конструкции не получится.
Исходя из всего выше перечисленного, становится очевидным, что по возможности стоит выбирать другие способы крепления дополнительных элементов на пластиковое окно. А если сверления избежать не удается, лучше довериться профессионалам.
Лучшие ударные дрели бюджетного сегмента
3. Bort BSM-650U
Работает от обыкновенной электросети, хорошо справляется с такими материалами, как древесина, металл и бетон. У модели предусмотрен реверсивный режим и функция регулировки количества оборотов, которая позволяет использовать дрель в качестве шуруповерта. Для еще большего удобства эксплуатации в дополнительной рукоятке имеется специальный отсек для хранения сверл – это позволяет во время работы постоянно держать их под рукой. Мощность изделия составляет 650 Вт, под патроном располагается яркий светодиод, который будет подсвечивать просверливаемый участок.
Масса дрели составляет 2 кг, она оборудована быстрозажимным патроном, куда можно установить сверло диаметром до 13 мм. При помощи данного изделия можно просверлить отверстие в металле, диаметр которого будет составлять до 10 мм, в древесине – до 25 мм. Модель оборудована дополнительной ручкой с вставкой из плотной шершавой резины, которая будет плотно ложиться в руку, предусмотрена функция ударного сверления. Это облегчает работу с бетоном и цементом.
Преимущества:
- Идеальное соотношение цены и качества;
- Хорошая надежность изделия;
- Высокая мощность;
- Наличие ударного режима;
- Продолжительная гарантия – 2 года.
Недостатки:
Мотор при продолжительной работе сильно нагревается.
Bort BSM-650U
2. Зубр ДУ-810 ЭРМ2
Это достаточно недорогая модель, которая идеально подходит для домашних условий. Изделие помещено в пластиковый прорезиненный корпус, который не только удобно ложится в руку, но и не подвержен возникновению разного рода повреждений. В комплекте идет дополнительная рукоятка, облегчающая использование дрели. Все элементы управления располагаются в непосредственной близости друг от друга, поэтому все режимы работы переключаются буквально одним пальцем. На кнопке запуска мотора есть колесико, регулирующее число оборотов, над ней предусмотрен рычажок, отвечающий на выбор режима работы – нормальный или реверсивный. С левой стороны основной рукоятки есть кнопка, позволяющая обеспечить непрерывный режим работы.
Среди недорогих моделей это одна из наиболее мощный дрелей – данный показатель составляет 810 Вт, количество оборотов на холостом ходу – 2800 в минуту
Патрон установлен ключевой, что очень важно для обеспечения безопасности с подобным крутящим моментом. Количество ударов в минуту достигает 42 000
Эта функция в значительной степени облегчает работу с наиболее твердыми материалами. Пользователи также отмечают достаточно продолжительную гарантию на это устройство – целых 5 лет.
Преимущества:
- Очень удобная конструкция;
- Легкая и имеет компактные размеры, за счет чего подходит для использования в труднодоступных местах;
- Хорошо подходит для домашних условий;
- Достаточно длинный питающий провод;
- Прекрасное соотношение цены и качества.
Недостатки:
Иногда попадаются модели с сильным люфтом патрона, поэтому его следует заменить сразу после того, как выявится данный дефект.
Зубр ДУ-810 ЭРМ2
1. Интерскол ДУ-580ЭР
Это лучшая ударная дрель в довольно дешевом ценовом сегменте. Она отличается превосходным качеством изготовления, имеет расширенный функционал, и поэтому заслуженно пользуется популярность. Мощность изделия составляет 580 Вт, благодаря данному показателю можно просверливать в бетоне отверстия диаметром до 12 мм. При работе на холостом ходу устройство выдает до 2800 оборотов в минуту, что позволяет обеспечить высокий уровень производительности. Масса устройства составляет всего 1,4 кг – его можно с легкостью удерживать даже одной рукой.
Рукоятки эргономичные, не выскальзывают из ладоней. Конструкция сделана из качественных материалов, за счет чего поэтому отличается продолжительным периодом эксплуатации, причем все функции будут работать в нормальном режиме. Ударное сверление облегчает работу с твердыми материалами, предусмотрено реверсивное вращение. В комплекте идет дополнительная рукоятка, кабель удлиненный, поэтому можно пользоваться и без удлинителя. Имеется специальный ограничитель для получения отверстия заданной длины. Единственный отрицательный момент, который отмечают пользователи, двигатель во время работы сильно нагревается.
Преимущества:
- Высокая мощность для эксплуатации в домашних условиях;
- Хорошее качество производства;
- Регулировка рабочей мощности;
- Приемлемая мощность;
- Протяженный питающий кабель.
Недостатки:
Кроме греющегося мотора во время долгой работы, не обнаружено.
Смотрите это видео на YouTube
Интерскол ДУ-580ЭР
Перовое сверло
Перовое сверло используется для получения больших отверстий диаметром более 11 мм. Для того чтобы отверстие получилось гладким и чистым, лучше всего продолжать сверление до тех пор, пока наконечник не выйдет на противоположной стороне заготовки. После этого заготовку надо перевернуть и завершить операцию сверлением с другой стороны. У перового сверла имеются центрующий наконечник и острые режущие концы на противоположных сторонах лезвия. Перовое сверло используется для получения больших отверстий как в текстуре древесины, так и в отпиленных концах балок и бруса. При использовании перового сверла всегда необходимо устанавливать высокую скорость сверления.
Где нельзя сверлить ПВХ-окна?
Стеклопакет и защелки (места крепления штапиков) являются самыми уязвимыми местами пластикового окна. Проделывать отверстия по периметру соединения штапика настоятельно не рекомендуется во избежание повреждения. Самым неприемлемым участком для сверления отверстий считается расстояние от того места, где начинается уплотнитель штапика и до его нижней границы, но не менее 20 миллиметров. Чтобы избежать риска повреждения стеклопакета, обязательно учитывайте это расстояние.
Также нельзя сверлить подвижные части пластиковой оконной конструкции. Проделывать отверстия можно только в раме и глухих створках.
Распространенные ошибки при сверлении кафеля
Керамическая плитка — прочный и надежный материал, но его поверхность покрыта достаточно хрупкой эмалью. При неправильном сверлении кафеля этот слой легко трескается и образуются сколы. Чтобы избежать этого, нужно знать, как не совершить ошибку во время сверления кафельной плитки. Основные ошибки:
Подбор неправильных инструментов. Кафельная плитка создается путем экструдирования и прессовки, и обладает высокой прочностью. Подбор неправильного сверла часто приводит к расколу плитки. Категорически нельзя использовать для этих целей сверла по дереву, металлу или стеклу. Они недостаточно острые и при работе создают неравномерное давление, что приводит к превышению порога прочности плитки
Поэтому важно подбирать специальные сверла для просверливания, и аккуратно делать всю работу.
Сильное давление на поверхность. При работе нельзя сильно надавливать на инструмент, как при сверлении других материалов, сверлить керамическую плитку нужно аккуратно, а давление на инструмент оказывается только для того, чтобы он оставался в правильном положении.
Просверлить кафель можно только держа сверло под прямым углом
Если работать под неправильным углом, это может привести не только к расколу плитки, но и травмам (сверло легко соскакивает).
Как просверлить отверстие в еще не уложенной кафельной плитке? Делать это рекомендуется на полу, а под низ подложить доску или ДСП.
Важно заранее определиться, как и чем просверлить плитку. Для этого необходимо подобрать хорошую дрель, которая не должна быть высокоскоростной или ударной
Из инструментов для работы потребуется:
- электродрель (при работе используется минимальная скорость);
- шуруповерт аккумуляторного типа (скорость вращения не более 800-1000 оборотов);
- работающий от сети низкоскоростной шуруповерт.
Керамическая плитка — многослойный материал, который легко поддается обработке: сверлению, нарезке, шлифованию спилов. Главная сложность в этих работах заключается в различии технических характеристик каждого слоя материала.
Верхний слой керамической плитки — глазурь. Он самый тонкий и хрупкий у изделий любого сорта. Обработка материалов своими руками требует навыка, который есть не у каждого хозяина. Понять все тонкости процесса и правильно выбрать инструмент помогут пошаговые инструкции, при помощи которых легко можно будет сделать в кафеле отверстие нужного диаметра. Для того чтобы качественно просверлить плитку в ванной, нужно использовать опыт мастеров, изложенный в их рекомендациях.
К повреждению плиточного материала приводят разнообразные ошибки, которые допускаются во время сверления. Они являются следствием неопытности домашних мастеров. Для того чтобы выполнить работу правильно, рекомендуется ознакомиться с самыми распространенными оплошностями.
Например, ошибка может быть допущена на стадии разметки плитки. Ни в коем случае нельзя использовать для этой цели напильники или же стеклорезы. Также нельзя выполнять данную операцию с помощью гвоздя. Все эти способы приводят к повреждению кафеля. Для правильной разметки лучше всего использовать маркер.
Маркер
Важно! Сверлить рекомендуется в тех зонах, под которыми точно находится раствор. При попадании сверла в пустую полость происходит продавливание кафеля и его разрушение
Последняя распространенная причина появления трещин в кафеле – неправильный выбор сверл. Для такой работы необходимо использовать специальные наконечники, которые имеют особенную форму и размеры.
Сверла для плитки
Обратите внимание! Перфораторы применять для подобной работы не рекомендуется, так как они имеют слишком большую мощность и оказывают сильное давление на кафель. Если с инструментом все довольно просто, то при выборе сверл нужно быть очень внимательными
Существует правило, которое позволяет упростить выбор сверла. Кромка насадки в обязательном порядке должна быть тверже, чем поверхность кафеля. Ориентируясь на это правило, круг подходящих наконечников сужается до трех позиций. Рассмотрим их более подробно:
- с алмазным напылением;
- с победитовым наконечником;
- специализированное;
Сверло, имеющее победитовый наконечник, также довольно эффективно справляется с поставленными перед ним задачами. Цена таких насадок гораздо ниже, что делает их более доступными для широкой аудитории потребителей. Использование победитового сверла позволяет получить ровные, аккуратные отверстия.
И, наконец, для организации отверстий в кафеле можно применять специализированные изделия. Они дешевые и доступные, а также подходят для стандартных шуруповертов. Но в некоторых случаях могут привести к повреждению поверхности кафеля.
Интересно: 6 способов замаскировать трубы в ванной
