Испытание временем: чем лучше изолировать соединения в распредкоробках

Опрессовка гильзами: особенности технологии

Способ монтажа основан на создании плотного контакта между металлическими жилами, помещенными внутрь трубки из такого же материала и обжатия всей конструкции под определенным усилием с равномерным распределением действующей нагрузки.

Хороший электрический контакт создается за счет совместной деформации металлов.

Гильза (трубка для соединения проводов) выпускается промышленностью под конкретные размеры провода и их количество. Они могут быть предназначены для соединения жил из:

  • меди;
  • алюминия;
  • и даже меди с алюминием.

Гильзы медные (ГМ) могут выпускаться с дополнительным лужением оловом и висмутом. Они обозначаются ГМЛ, отмечаются высокой стойкостью к коррозии.

Гильзы алюминиевые обозначают ГА. Для соединения проводов из меди и алюминия применяют гильзы ГАМ, а со слоем изоляции обозначают ГСИ.

Их размеры можно найти в каталогах. Как пример, привожу основные характеристики части гильз ГМЛ небольшой таблицей.

Размеры гильзы специально подбираются под поперечное сечение коммутируемого провода. Правильный их выбор влияет на качество электрического соединения.

Для опрессовки используется специальный инструмент: пресс-клещи. Если работать пассатижами, молотками и другим подручными средствами, то созданный контакт будет плохого качества.

Пресс клещи выпускаются различной конструкцией и принципами работы для обжатия разных типов гильз и наконечников.

По такому же принципу подбираются и опрессовываются наконечники на многожильные провода для их подключения к выводам электрического оборудования.

Особенно это актуально для автомобильной техники, где проводка подвергается повышенным механическим вибрациям и электрическим нагрузкам. Да и в бытовой сети встречается монтаж гибкими проводниками.

Как пример — ретро проводка в деревянном доме. Хотя это не единственный случай.

Опрессовка проводников — это довольно большая и сложная тема, которая позволяет создавать качественное соединение электрических контактов. Ее технологию хорошо объясняет в своем видеоролике Андрей Кулагин. Рекомендую посмотреть.

Измерительные приборы

Приборы для измерения сопротивления изоляции условно делятся на две группы. Это: щитовые измерители переменного тока и малогабаритные приборы (они переносятся вручную). Первые образцы применяются в комплекте с подвижными или стационарными установками, имеющими собственную нейтраль. Конструктивно они состоят из релейной и индикаторной частей и способны непрерывно работать в действующих сетях 220 или 380 Вольт.

Чаще всего замеры сопротивления изоляции электропроводки организуются и проводятся с использованием мобильных устройств, называемых мегаомметрами. В отличие от обычного омметра, это прибор предназначается для измерений особого класса, основанных на оценке состояния изоляции при воздействии на нее высокого напряжения.

Известные модели этих приборов бывают аналоговыми и цифровыми. В первых из них для получения нужной величины испытательного напряжения используется механический принцип (как в «динамо-машине»). Специалисты нередко называют их «стрелочными», что объясняется наличием градуированной шкалы и измерительной головки со стрелкой.

Эти устройства достаточно надежны и просты в обращении, но на сегодня они морально устарели. Основное неудобство работы с ними состоит в значительном весе и больших габаритах. На смену им пришли современные цифровые измерители, в схеме которых предусмотрен мощный генератор, собранный на ШИМ контроллере и нескольких полевых транзисторах.

Такие модели в зависимости от конкретной конструкции способны работать как от сетевого адаптера, так и от автономного питания (один из вариантов – аккумуляторные батареи). Показания по измерению изоляции силовых кабелей в этих приборах выводятся на ЖК дисплей. Принцип их работы основан на сравнении проверяемого параметра и эталона, после которого полученные данные поступают в специальный блок (анализатор) и обрабатываются там.

Цифровые приборы отличаются сравнительно небольшим весом и малыми размерами, что очень удобно при проведении полевых испытаний. Типичными представителями таких приборов являются популярные измерители Fluke 1507 (фото слева). Однако для работы с электронной схемой нужен определенный уровень квалификации, позволяющий подготовить прибор и получить при измерениях минимальную погрешность. Такой же подход потребуется и при обращении с импортным цифровым изделием под обозначением «1800 in».

Важно отметить, что проверять изоляцию кабельной продукции посредством обычных измерительных приборов не имеет смысла. Для этих целей не годится ни самый «продвинутый» мультиметр, ни любой другой подобный ему образец

С их помощью удастся провести лишь приблизительную оценку параметра, полученного с большим процентом погрешности.

Подготовка к измерениям

Подготовка к проведению испытаний изоляции сводится к выбору прибора, подходящего по своим характеристикам для заявленных целей, а также к организации схемы измерений. Наиболее подходящими для большинства случаев считаются следующие приборы:

  1. Мегаомметры типа М4100, имеющие до пяти модификаций.
  2. Измерители серии Ф 4100 (модели Ф4101, Ф4102, рассчитанные на пределы от 100 Вольт до одного киловольта).
  3. Приборы ЭС-0202/1Г (пределы 100, 250, 500 Вольт) и ЭС0202/2Г (0,5, 1,0 и 2,5 кВ).
  4. Цифровой прибор Fluke 1507 (пределы 50, 100, 250, 500, 1000 Вольт).

Мегаомметр М4100

Мегаомметр-Ф-4100

Мегаомметр-ЭС-02021Г

Цифровой измеритель Fluke 1507

Согласно ПУЭ перед замерами сопротивления изоляции потребуется подготовить схему присоединения мегаомметра к элементам проверяемого объекта. Для этого в комплекте измерителя имеется пара гибких проводов длиной не более 2-х метров. Собственное сопротивление их изоляции не может быть менее 100 Мом.

Отметим также, что для удобства проверки изоляции кабеля мегаомметром рабочее концы проводов маркируются, а со стороны прибора на них надеваются специальные наконечники. С ответной стороны измерительные кабели оборудуются зажимами типа «крокодил» со специальными щупами и изолированными ручками.

Необходимость наличия распределительных коробок.

Обратимся еще раз к ПУЭ.(ПУЭ), п. 2.1.26. Соединение и ответвление проводов и кабелей, за исключением проводов, проложенных на изолирующих опорах, должны выполняться в соединительных и ответвительных коробках, в изоляционных корпусах соединительных и ответвительных сжимов, в специальных нишах строительных конструкций, внутри корпусов электроустановочных изделий, аппаратов и машин. При прокладке на изолирующих опорах соединение или ответвление проводов следует выполнять непосредственно у изолятора, клицы или на них, а также на ролике.

Наличие распределительной коробки в местах соединения кабеля в первую очередь обусловлено пожарной безопасностью. Места коммутации проводников будь то скрутка, клеммные колодки, пайка или сварка имеют горазда большее переходное сопротивление нежели цельный участок цепи и если монтаж выполнен не качество с течением времени переходное сопротивление вырастет до бесконечности, приведя место соединения к нагреву достаточному для отгарания проводника или куда опасней, воспламенению, находящихся рядом горючих материалов стен. Распределительные коробки изготовлены из несгораемых или самозатухающих материалов, что исключает возможность возникновения пожара.

Так же распределитьные коробки несут фунциональную роль:

  • при использовании коробок все места коммутации проводников находятся в одном месте, что позволяет проводить необходимое обслуживания или ремонт в будущем быстро и эффективно, не нарушая отделку стен.
  • если электропроводка выполнена в трубах, через коробки выполняется перетяжка, замена поврежденного участка или кабеля на новый.

Выбрать распределительную коробку под свои цели не сложно, на рынке электротехнической продукции они представлены многими брендами. Есть различного размера и формы, встраиваемые, для скрытого монтажа в стенах, нишах, полу и наружного исполнения. Как без степени защиты, так и со степенью защиты IP68, которая исключает полное попадание в коробку пали и воды.

Бытовой ремонт №1

Выберите надежных мастеров без посредников и сэкономьте до 40%!

Разместите задание и узнайте цены

Мелкий бытовой ремонт

  • Ремонт квартир
  • Статьи
  • Электрика

В современной жизни электроприборы стали неотъемлемым атрибутом дома или квартиры. Следовательно, нам часто приходится иметь дело с проводами

Чтобы бытовая техника служила долго и была безопасна для человека, важно знать, как правильно изолировать провода

Изолировать провода необходимо при их подсоединении или при условии, что изоляционный слой был испорчен. Ведь провода без изоляции являются открытым источником тока и представляют опасность для жизни и здоровья человека.

Чем можно изолировать провода

С помощью соответствующего видео, а также подробных текстовых инструкций можно узнать тонкости изоляции проводов. При решении этой задачи, в первую очередь, нужно выбрать материал для изоляции. Сейчас широко распространены следующие варианты:

  • термоусадочная трубка;
  • специальные клеммы;
  • трубка ПВХ;
  • изоляционная лента.

Применение любого из этих материалов является хорошим способом изоляции проводов в квартире. А изоленту по-прежнему активно используют в случаях нарушения изоляции провода.

Как изолировать провода трубками

Для начала надо приобрести термоусадочную трубку или трубку ПВХ. Затем нужно последовательно выполнить следующие действия:

  • трубку обрежьте таким образом, чтобы по размеру она была больше части оголенных проводов с обеих сторон примерно по одному сантиметру;
  • скрутите провода и наденьте трубку на скрутку;
  • с помощью специального фена (если он имеется в распоряжении) или обычной зажигалки усадите изоляционный материал на проводах.

На этом изоляция провода трубкой закончена. Стоит помнить, что после усадки снять трубку уже нельзя. Изолировать провода трубкой ПВХ следует по такому же алгоритму, исключив последний пункт списка. Если у вас остались вопросы относительно процедуры, лучше ознакомиться с видео.

Как правильно изолировать провода изолентой

Изоляционная лента является самым популярным вариантом для того, чтобы изолировать провода самостоятельно. Такой материал доступен в любом хозяйственном магазине и стоит относительно недорого.

Также изоляционная лента поможет вам, если изоляция электрического провода была нарушена, а теперь требуется срочно исправить ситуацию.

Внимательно изучите этот вопрос, еще лучше получить консультации у продавца в магазине. Выбор качественной изоленты — это гарантия безопасности и долгого срока службы электропроводки.

Изолировать провода самому с помощью изоленты нужно следующим образом:

  • начинайте наматывать ленту на скрутку, двигаясь от штатной изоляции к концу скрутки. Делать это нужно под небольшим углом;
  • когда вы вышли за пределы скрутки, намотайте пустую трубку, длина которой равна ширине вашей изоленты;
  • согните пустой участок ленты и уложите его вдоль скрутки;
  • продолжайте наматывать ленту под углом, но уже по направлению к штатной изоляции;
  • отрежьте излишки ленты.

Ознакомиться с ходом процесса также можно на видео. Таким простым способом вы можете правильно и, главное, безопасно изолировать провода на долгие годы. Но если они будут находиться в специальной электрической коробке за стенкой, то лучше использовать более современные методы изоляции.

Изоляция с помощью клемм

Для такого метода используют специальные клеммы, в комплекте с которыми продается диэлектрический корпус. Дополнительная изоляция не требуется, так как клеммники уже хорошо изолированы. Необходимо следовать инструкциям и смотреть видео от производителя, чтобы правильно изолировать провода дома.

Самые распространенные виды клемм:

  • клеммные колодки, которые выпускают в форме пластины со специальными ячейками;
  • колпачки СИЗ;
  • клеммные колодки Wago.

Перед началом работ

Работа с электрическими проводами является ответственным и опасным процессом. Поэтому перед началом изоляции своими руками внимательно изучите этот вопрос и просмотрите соответствующее видео.

Если у вас возникают сомнения по поводу того, сможете ли вы изолировать электрические провода самостоятельно, лучше доверить эту работу профессионалу. Внимательно изучите технику безопасности при работе с электропроводами.

Основные схемы расключения

Знать каким способом произвести соединение проводов в распределительной коробке- это еще не все. Необходимо разобраться, какие проводники соединять.

Как подключить розетки

Как правило, розеточная группа идет отдельной линией. В этом случае все ясно: у вас в коробке оказываются три кабеля по три (или два) проводника. Окраска может быть такой, как на фото. В этом случае обычно коричневый — это фазный провод, голубой — нулевой (нейтраль), а желто-зеленый — заземление.

В другом стандарте цвета могут быть красный, черный и синий. В этом случае фаза — красный, синий — нейтраль, зеленый — заземление. В любом случае провода собираются по цветам: все одного цвета в одну группу.

Затем они складываются, вытягиваются, обрезаются чтобы были одинаковой длины. Не обрезайте коротко, оставляйте запас хоть в 10 см, чтобы при необходимости можно было перезаделать соединение. Потом проводники соединяются выбранным методом.

Если проводов используется только два (в домах старой постройки нет зазмления), все точно также, только соединений два: фаза и нейтраль. Кстати, если провода одного цвета, предварительно найдите фазу (пробником или мультиметром) и отметьте ее, хотя бы, намотав кусок изоленты на изоляцию.

Подключение одноклавишного выключателя

При наличии выключателя дело сложнее. Есть тоже три группы, но соединение у них другое. Есть

  • вход — от другой распределительной коробки или со щитка;
  • от люстры;
  • от выключателя.

Как должна работать схема? Питание — «фаза» — заходит на клавишу выключателя. С его выхода подается на люстру. В этом случае люстра будет гореть только когда контакты выключателя замкнуты (положение «вкл»). Этот тип соединения показан на фото ниже.

Если посмотреть внимательно, так и получается: фаза светлым проводом заходит на выключатель. Уходит с другого контакта, но уже голубым (не перепутайте) и соединяется с фазным проводом, который идет на люстру. Нейтраль (голубой) и земля (если сеть) скручиваются напрямую.

Подключение двухклавишного выключателя

Соединение проводов в распределительной коробке при наличии двухклавишного выключателя чуть сложнее. Особенность этой схемы состоит в том, что к выключателю на две группы ламп, должен прокладываться трехжильный кабель (в схеме без заземления). Один провод подключается к общему контакту выключателя, два других — к выходам клавиш. При этом необходимо помнить, какого цвета проводник подсоединен к общему контакту.

В этом случае фаза, которая пришла, соединяется с общим контактом выключателя. Синие провода (нейтраль) от входа и двух ламп просто скручивается все три вместе. Остаются провода — фазные от ламп и два провода от выключателя. Вот и соединяем их попарно: один провод от выключателя к фазе одной лампы, второй выход — к другой лампе.

Еще раз про соединение проводов в распределительной коробке при двухклавишном выключателе в видео-формате.

Источник

Клеммные колодки

Соединение проводов в распределительной коробке существенно облегчается с использованием клеммных колодок.

Современный рынок предоставляет широкий ассортимент колодок, которые различаются как особенностью исполнений и размерами, так и ценой. Сама клемма бывает маленькая или большая, всё зависит от сечения соединительных проводов. Тем не менее, конструктивно все они устроены по одному и тому же принципу.

Как правило, колодки клеммников продаются секциями, но иногда покупают их и поштучно, попросив продавца отрезать нужное количество.

Устройство

Клеммник представляет собою прозрачный корпус из пластика, внутри которого расположена латунная гильза. Именно эти гильзы различаются по диаметру, в зависимости от того, на какое сечение жилы рассчитана данная колодка. В гильзе имеются два резьбовых отверстия, в них вкручены винтики, зажимающие провода.

Принцип соединения

Как в таких клеммных колодках выполняют соединение проводов? Например, в распредкоробке вам необходимо подключить розетку к питающей сети. Вы берёте колодку на две секции, откручиваете зажимные винтики, тем самым освобождая гильзу для прохода в неё проводов. На подключаемых проводах снимаете изоляционный слой (достаточно 5 мм) и тщательно зачищаете токопроводящую поверхность каждой жилы. Вставляете в одну клемму фазные жилы розетки и питающей сети, в другую – нулевые. И путём закручивания винтиков, зажимаете провода в гильзе.

Преимущества

Чем хорошо расключение проводов распределительной коробки при помощи клеммных колодок?

Во-первых, в большинстве домов электрическая сеть выполняется моножильными проводами (не гибкими и не многожильными), а при помощи таких клемм монтаж одножильных проводов становится очень простым и не вызовет сложностей даже у начинающих электриков.

Во-вторых, с помощью клеммника появляется возможность соединения между собой алюминиевых и медных жил. Скрутка в этом случае не подходит, потому что эти два металла характеризуются внутренним неродством. Алюминий и медь взаимоокисляются, что приводит к появлению на поверхности оксидной плёнки, далее уже как следствие плохой контакт, нагрев и выход из строя электрической проводки. А за счёт такого варианта соединений алюминий с медью не соприкасаются друг с другом, что является неоспоримым преимуществом применения клеммной колодки.

Запомните! Очень важно во время непосредственного подсоединения жилы в клемму, сначала открутить один винт и вставить, к примеру, медный провод, после чего закрутить. Потом точно так же поступить с алюминиевым. Это делается для того, чтобы исключить возможность их соприкосновения между собой внутри латунной гильзы

Это делается для того, чтобы исключить возможность их соприкосновения между собой внутри латунной гильзы.

Плюс ко всему такой соединительный способ проводов при помощи клеммных колодок потребует минимум вашего времени.

К тому же этот вариант разъёмный, то есть в любой момент вы можете, отсоединить нужный провод или кабель.

Недостатки

К недостаткам клеммной колодки относится нежелательное соединение в них многожильных гибких проводов. Такая, казалось бы, удобная клемма совмещает в себе всё, что «не нравится» многожильному проводу – вращательные движения, неровную зажимную поверхность винта и так называемое точечное (неравномерное) давление. Во время зажатия их винтом он может продавить и переломить одну или несколько мелких тонких жилок. Провод уже не будет иметь необходимой пропускной способности по току, что приведёт к нагреву контакта. Если уж и возникла такая необходимость, соединять в клеммниках многожильные провода, то желательно использовать втулочные наконечники, обжимающие пучок жилок.

В такой колодке необходимо предельно осторожно затягивать винт, если выполняете подключение проводов алюминиевых. Всю свою силу и мощь тут демонстрировать не нужно, иначе вы попросту переломите жилу

Разновидности

Самая современная разновидность клеммников – самозажимные. Соединение выполняется очень быстро, для этого вам не потребуется даже брать в руки отвёртку. Каждое отверстие имеет подпружиненный контакт. Жила вставляется в отверстие до характерного щелчка, который означает защёлкивание клеммы.

Ещё лучше проявили себя рычажковые клеммники. Маленький рычажок нужно поднять, тем самым освобождая контактное отверстие, в которое вставляется жила. Затем рычажок опускается и надёжное соединение готово. Если потребуется перезаделка контакта, рычажок снова подняли и жилу вытянули.

О различных типах клеммников рассказано в этом видео:

Способы изолирования соединений в распределительных коробках.

После коммутации кабеля в распределительных коробках или подрозетниках, получившиеся соединения требуют последующей изоляции, чтобы предотвратить их повреждение и окисление. В современных электромонтажных работах, преобладают два способа изолирования соединений:

1. Изоляционная лента (Изолента). Более распространенный способ в силу невысокой стоимости изделия и большого ее выбора на рынке. Но понятие безопасность применительно и к ней, поэтому для качественной изоляции получившихся соединений предпочтение стоит отдавать изоленте с сертификатом VDE, такая изолента соответствует современным требованиям безопасности по стандарту DIN EN 60454-3-1. А именно обладает следующими свойствами:

  • Пламезамедляющая
  • Напряжение пробоя: до 9 кВ
  • Высокая эластичность и хорошие адгезийные свойства
  • Износостойкая
  • Стойкость к легким кислотам и щелочам
  • Сохраняет свои свойства даже при больших перепадах температур

Выбирая же изоленту наугад можно легко наткнуться на изделие не предназначенное для изоляции электрических соединений и проводов. Такая изолента имеет достаточно условные изоляционные и клеевые свойства, легко может быть из легковоспламеняемого материала, а при нагреве может и вовсе стать пластичной и «сползти» с соединения, проводника.

Изолирующая лента для соединений кабеля

2. Термоусадочная трубка (кембрик). Более сложный в реализации способ из-за необходимости применения спец.иструмента — строительного фена с возможностью регулировки температуры т.к. качественная усадка происходит при постоянном потоке горячего воздуха температурой в 110 С. Под действием температуры такие трубки, в зависимости от заявленных характеристик, уменьшаются в диаметре в 2 либо 3 раза, плотно садясь на соединение, скрутку, изолируя ее.

Изоляция теремоусадочной трубкой имеет один неоспаримый плюс в сравнении с изолентой, при использовании термоусадочной трубки на клеевой основой можно добиться полной гидроизоляции соединения, что полностью исключает попадание влаги и кислорода к месту соединения, это позволяет ее применять ,во влажных, сырых помещениях, в том числе на улице не боясь за ухудшение качества контакта в соединении. При изолировании соединений термоусадочной трубкой, предпочтение стоит отдавать трубкам действительно предназначенным для электрическим соединений т.е с индексом нг-LS. Такие трубки сделаны из полиолефина, не содержат галогенов, не поддерживает горение, так же отличается низким индексом дымовыделения.

термоусаживаемая трубка для изоляции соединений кабеля

И изоляционная лента и термоусадочная трубка обладают широкой цветовой гаммой, поэтому с выбором цвета для маркировки проводников, кабеля сложностей не возникаем при любом из выбранных способов.

Периодичность испытаний в процессе эксплуатации.

Кабели напряжением 2-35кВ:

а) 1 раз в год – для кабельных линий в течение первых 2 лет после ввода в эксплуатацию, а в дальнейшем:

  • 1 раз в 2 года – для кабельных линий, у которых в течение первых 2 лет не наблюдалось аварийных пробоев и пробоев при профилактических испытаниях, 1 раз в год для кабельных линий, на трассах которых производились строительные и ремонтные работы и на которых систематически происходят аварийные пробои изоляции;
  • 1 раз в 3 года – для кабельных линий на закрытых территориях (подстанции, заводы и т.д.);во время капитальных ремонтов оборудования для кабельных линий, присоединённых к агрегатам, кабельных перемычек 6-10кв между сборными шинами и трансформаторами в ТП и РП;

б) Допускается не проводить испытание:

  • Для кабельных линий длиной до 100 метров, которые являются выводами из РУ и ТП на воздушные линии и состоящих из двух параллельных кабелей;
  • Для кабельных линий со сроком эксплуатации более 15 лет, на которых удельное число отказов из-за электрического пробоя составляет 30 и более отказов на 100 километров в год;
  • Для кабельных линий, подлежащих реконструкции или выводу из работы в ближайшие 5 лет;

в) Допускается распоряжением технического руководителя предприятия устанавливать

другие значения периодичности испытаний и испытательных напряжений:

  • Для питающих кабельных линий на напряжение 6-10кВ со сроком эксплуатации более 15 лет при числе соединительных муфт более 10 на 1 километр длины;
  • Для питающих кабельных линий на напряжение 6-10кВ со сроком эксплуатации более 15 лет, на которых смонтированы концевые заделки только типов КВВ и КВБ и соединительные муфты местного изготовления, при значении испытательного напряжения не менее 4Uн и периодичности не реже 1 раза в 5 лет.
  • Для кабельных линий напряжением 20-35кВ в течение первых 15 лет испытательное напряжение должно составлять 5Uн, а в дальнейшем 4Uн.

6.3.8 Кабели на напряжение 3-10кВ с резиновой изоляцией:

  • в стационарных установках – 1 раз в год;
  • в сезонных установках – перед наступлением сезона;
  • после капитального ремонта агрегата, к которому присоединен кабель.
Поделитесь в социальных сетях:FacebookTwitterВКонтакте
Напишите комментарий