Технология
Применение технологии несъемной опалубки набирает популярность, поскольку значительно ускоряет работы, позволяет создавать прочные конструкции с утеплением. После застывания этот каркас становится элементом конструкции.
Неснимаемая опалубка делается из прочных блоков с теплоизолирующими свойствами. Применяется пенополистирол, цементный раствор, фибролит и другие материалы. Конструкция монтируется как кладка из кирпича или блока, в них устроены пазы, выполняющие роль замковых соединений, чтобы она выдерживала давление залитой смеси. Чтобы сделать ее прочнее, противоположные блоки стягивают креплениями. Для укрепления обязательна установка вертикального армирования.
Раствор заливается слоями, трамбуется, чтобы избавится от пузырей, пустот и посторонних включений. Один слой приходится на три-четыре ряда блоков, это нужно, чтобы она выдержала давление раствора. Такой толщины достаточно для заливки фундамента в один прием, чтобы гарантировать его однородность.
Преимущества и недостатки несъёмной опалубки из пенополистирола
Пенополистирол или пенопласт – это теплоизоляционный материал. Получают методом вспенивания полимеров газообразным пентаном.
Технические характеристики:
- Звукоизоляция 49-53 дБ.
- Паронепроницаемость 0,032 мг/(м*ч*ПА).
- Морозостойкость до 600 циклов.
- Плотность (объёмный вес) 30 кг/м3.
- Влагопоглощение 0,1% за сутки.
- Теплопроводность 0,036 Вт/(мС).
- Вес единицы продукции около 1 кг.
Преимущества несъёмной опалубки из пенополистирола:
- Низкая цена.
- Возможность работать при температуре до +5 °.
- В модулях легко организовать отверстия для прокладки инженерных систем.
- За счёт небольшого веса блоков пропадает необходимость заказывать спецтехнику для монтажа перекрытий, снижаются издержки на доставку материала на строительную площадку.
- Опалубка оснащена пазо-гребневой системой соединения, её просто собирать.
- Готовая поверхность стен получается достаточно ровная, что упрощает отделочные работы.
- Препятствует проникновению посторонних звуков внутрь здания.
- Удерживает тепло внутри строения. Больше чем в два раза уменьшает стоимость отопления.
- Некоторые производители делают дополнительное армирование и обрабатывают материал пропитками для повышения его влагозащитных или огнеупорных свойств.
Несмотря на множество достоинств, опалубка из пеноплекса имеет и недостатки:
- Главный минус – низкий показатель пожароустойчивости. В готовом доме нужно дополнительно покрывать стены жаростойкими составами и оштукатуривать.
- Небольшой выбор закругленных деталей и блоков для создания углов затрудняет заливку стен и перекрытий со сложной геометрией. Опалубку из пенопласта чаще берут для заливки фундамента.
- Необходимо заземлить всё здание, так как наличие арматуры в каждом слое опалубки создает для людей риск поражения током.
- Необходимо обеспечить принудительную приточно-вытяжную вентиляцию помещения, так как материал плохо дышит и образуется повышенная влажность.
- Опасность разрушения незащищённых участков стен при контакте с агрессивными жидкостями.
- Низкая экологичность материала. Вредные для человека вещества выделяются даже при незначительном повышении температуры.
Монолитное строительство частного дома – технологии, особенности, опыт участников FORUMHOUSE
Различные технологии возведения домов пользуются большей или меньшей популярностью, например – каркасное домостроение переживает настоящий бум, как и дома из бруса, кладка из кирпича или блоков стабильно в лидерах, монолит же все еще довольно редкое явление. Тем не менее, на нашем портале есть положительный опыт строительства домов по монолитной технологии, который может быть интересен самозастройщикам, еще не определившимся с выбором способа возведения своего дома. Рассмотрим:
- Технологии монолитного домостроения.
- Из чего делают монолит и технологии заливки.
- Примеры монолитных домов участников портала.
https://youtube.com/watch?v=EZmPmTGlX1E
Когда необходимо снимать опалубку?
Опалубка становится ненужной, когда бетон сам держит приобретенную форму и становится достаточно прочным, чтобы противостоять расчетным нагрузкам. В идеальном варианте рекомендуется снимать удерживающую конструкцию по истечении 28 дней после его заливки. Тогда он приобретет до 95% прочности.
Практически учитывают все факторы, влияющие на скорость «созревания» раствора. К ним относятся:
- марка бетона для фундамента;
- погодные условия (температура и влажность);
- способ проведения бетонирования;
Согласно строительным нормам определен процентный показатель отвердевания для всех марок бетона, при котором опалубку можно снять без боязни деформации бетонного основания. При сложившихся благоприятных, для схватывания раствора, условий: температуре +15оС, создании оптимальной влажности и предполагаемых незначительных нагрузках на фундамент, снимать опалубку можно по истечение 2 недель после заливки. Для фундаментов ленточного типа снимать формообразующую конструкцию можно при достижении жесткости в 50%.
Несъемная опалубка
Из ее названия становиться ясно основное отличие. Несъемные опалубки после заливки бетона и его затвердевания не снимаются и остаются неотъемлемой частью конструкции. В качестве материала для такого решения используют различные теплоизоляционные материалы, достаточно прочные для того, чтобы выдержать давление бетона в момент заливки и с низкой теплопроводностью, чем дополняют монолитную бетонную конструкцию, которая достаточно легко пропускает тепло и холод. В итоге получается стена с несколькими слоями, в которых бетон отвечает за надежность и прочность конструкции, а теплоизоляционный материал удерживает тепло и не допускает проникновения холода вовнутрь конструкции. Также такой способ обеспечивает более надежную защиту бетона от влияния внешних факторов, таких как влага.
Кроме этого могут применяться различные готовые панели из облицовочного материала, которые формируют опалубку для стен. Они также остаются частью конструкции и обеспечивают надлежащий внешний вид результата.
Для формирования несъемной опалубки своими руками в частном строительстве интерес представляет именно вариант использования блоков из теплоизоляционных материалов.
Пример несъемной опалубки
Из чего формируют несъемную опалубку?
В качестве материала для несъемной опалубки используются готовые блоки из пенополистирола или арболита.
Таким образом, можно достаточно быстро возвести стены дома или подсобного помещений. В результате получаются стены, которые уже утеплены. Подобные варианты возведения стен в значительной степени дешевле кирпичной кладки и занимают меньше места, за счет чего можно обеспечить большее внутреннее пространство. Тем более что весит такая конструкция также меньше и фундамент можно формировать в расчете на меньшую нагрузку.
Формирование несъемной конструкции
Процесс формирования стен и опалубки для заливки бетона с использованием несъемных конструкций достаточно прост. Для этого укладываются блоки пенополистирола или арболита в виде требуемой стены. Блоки соединяются друг с другом с помощью специальных замков, предусмотренных на них. Во многом процесс схож с сухой укладкой кирпичной стены, только без необходимой перевязки, то есть блоки размещаются ровными рядами один над другим.
Современные блоки для несъемной опалубки
Для качественной заливки и утрамбовки бетона блоки укладываются по несколько рядов, армируются и заливаются бетоном, который уплотняется и утрамбовывается. После этого приступают к укладке следующих нескольких рядов, и так далее.
В специальные пазы и непосредственно в пустоты блоков вставляется арматура, которая придаст всей конструкции дополнительной жесткости и предотвратит разрушение и растрескивание бетона. После этого останется лишь залить бетон.
Виды и устройства конструкций
Опалубка для фундамента сооружается во временном и постоянном исполнении. Поэтому ее конструкция бывает съемной (разбираемой) и неразборной.
Съемная конструкция
Разборная система используется часто, так как она проста в устройстве и экономически оправдана. Вид конструкции подбирают с учетом параметров будущего фундамента: его конфигурации, ширины и глубины основания.
Схема съемной конструкции Временный тип опалубки используют обычно в строительстве домов, загородного типа. После формирования заданной формы, она демонтируется. Преимущественно такая опалубка применяется в создании ленточного, столбчатого и плитного фундамента.
Временная (разборная) опалубка
Несъемная конструкция
Опалубка, не разбираемого типа, становится, после ее монтажа, частью всей фундаментной конструкции. Такой вид систем чаще используют в устройстве столбчатых фундаментов, называемых свайными. В качестве формообразующих элементов в них часто используют асбестоцементные и металлические трубы. Внутренний объем трубы заполняется бетонным раствором, который после отвердевания остается внутри нее навсегда, становясь частью сооружаемой опоры.
Опалубка для столбчатого фундамента В современных несъемных конструкциях ленточного типа используют экструдированный пенополистирол.
Готовые к монтажу элементы, произведенные из этого пластика, быстро монтируются и дополнительно исполняют роль теплоизолятора.
Элемент несъемной опалубки из пенополистирола
Сборная металлическая опалубка: монтаж
Инвентарная металлическая опалубка хоть и является достаточно простым изделием, но обязательно требует правильного монтажа. Прежде всего, мастерам следует подобрать оптимальную разновидность опалубочной системы с учетом всех технических особенностей будущей конструкции из бетона. В общих чертах, процедура установки выглядит следующим образом:
- подготовка строительной площадки;
- доставка всех комплектующих на объект;
- временный крепеж конструкционных элементов опалубки;
- выверка опалубочной системы в вертикальной и горизонтальной плоскостях;
- жесткая фиксация щитов и вспомогательных элементов посредством идущих в комплекте крепежей;
- укладка в подготовленную форму армирующих элементов.
При соблюдении всех правил монтажа и наличия определенного опыта у исполнителей, можно создать идеальную форму для заливки бетона без щелей в местах стыков. Это исключит утечку бетона и позволит изготовить монолитное бетонное изделие высочайшего качества.
Монтаж несъемной опалубки для фундамента
Разберемся, как монтируется фундамент из несъемной опалубки, если работы планируется выполнить своими руками. В технологии строительства с применением готовых сборных или монолитных форм нет ничего сложного, поэтому сделать опалубку для фундамента вполне можно и самостоятельно.
Процесс создания несъемной опалубки начинается с подготовки. Необходимо сначала хорошо расчистить строительную площадку и произвести разметку расположения будущего фундамента. По углам намеченного контура вбивают арматурные пруты, между ними можно натянуть веревки.
Далее проводится копка котлована по заданным в проекте размерам. Откосы котлована должны быть вертикальными
Особое внимание нужно уделить обработке дна, оно должно быть максимально ровным и уплотненным
Далее необходимо сформировать песчаную подушку. Для выполнения этой работы используется чистый речной песок, не содержащий больших камней. Песок насыпают на дно равномерно. Каждый слой необходимо пролить водой и тщательно уплотнить трамбовкой. Общая высота подушки на дне котлована должна быть 15 см.
После подготовительного этапа можно начинать монтаж опалубки. Процесс установки готовых блоков из вспененного полистирола – дело не слишком сложное. Блоки имеют небольшой вес, поэтому работу можно проводить вручную. Чтобы собрать несъемную опалубку для заливки фундамента, необходимо:
- максимально ровно установить готовые детали в подготовленный котлован;
- соединить детали между собой при помощи имеющихся на них креплений;
- для придания дополнительной устойчивости формам устанавливают дополнительные упоры.
После выполнения этих работ можно приступить к установке арматуры. Детали опалубочных форм, как правило, уже имеют отверстия для выведения арматуры, поэтому затруднений при выполнении этой работы не возникает.
Пруты располагают в несколько рядов так, чтобы образовалась сетка, между собой пруты соединяют при помощи вязальной проволоки. Следующий этап – проверочный. Необходимо проверить, насколько ровно установлены формы и прочность всех креплений.
Последний этап работ – выполнение заливки раствора внутрь форм. При этом необходимо выполнять заливку сразу по всему периметру здания, такой способ выполнения работ повысит прочность фундамента. На этом возведение фундамента считается оконченным. Но приступать к следующему этапу работ можно будет после того, как бетон наберет необходимую прочность.
Итак, несъемная опалубка – выгодное решение для постройки фундаментов. Её применение не лишено недостатков, однако, достоинства технологии намного весомее. Применение технологии возможно при постройке самых разных объектов, её можно использовать для возведения фундамента забора или беседки, для постройки основания большого жилого дома или производственного помещения.
Что нужно знать при выборе материала для опалубки
Формирующие конструкции, используемые для заливки фундамента, можно собирать из разных материалов. На выбор типа опалубки оказывают влияние такие критерии: разновидность фундамента, его ширина, протяженность и т. п. Для сборки формы чаще всего используются следующие материалы:
- дерево;
- пенополистирол;
- металл;
- железобетон.
Дерево. Как уже говорилось выше, формы для фундамента из данного материала встречаются чаще всего. Щиты для опалубки в этом случае могут отличаться по своей конструкции. Наиболее распространено использование листовой фанеры, которая фиксируется на распорки, изготовленные из деревянной доски.
Преимуществом деревянной конструкции является ее доступность. А также стоит отметить, что стоимость такой формы довольно низкая. Деревянные элементы монтируются сравнительно легко. Все, что для этого нужно, – знать технологию работ и придерживаться ее. Для установки такой конструкции не употребляются сложные специализированные инструменты.
Использование пенополистирола при устройстве фундамента
Основным недостатком опалубки для бетона, изготавливаемой из древесины, является необходимость использования дополнительных элементов. Это нужно для того, чтобы усилить конструкцию. Чаще всего такая потребность обусловлена габаритными отличиями отдельных деталей формы. Организация данной опалубки требует обязательного предварительного расчета материалов.
Пенополистирол. Второй по популярности материал. Из него изготавливаются составляющие элементы несъемной конструкции. Помимо выполнения формирующей функции, он является хорошим утеплителем, защищая фундамент здания от низкой температуры, ветра и воды. Такая конструкция легко монтируется, однако ее стоимость не слишком доступная. Проблемы могут возникнуть и при подборе отдельных составляющих элементов.
Железобетон. Люди, задающиеся вопросом о том, из чего сделать опалубку, нередко выбирают и другие, менее популярные материалы. В качестве примера можно привести железобетон. В частном строительстве такой способ практически не используется, так как окончательная стоимость работ слишком высокая. А также стоит отметить трудоемкость организации такой опалубки.
Железобетонная конструкция собирается из отдельных плит. Основным преимуществом такой опалубки является то, что ее монтаж позволяет уменьшить толщину самого фундамента.
Металл. Металлическая форма является отличным вариантом в том случае, когда необходимо построить ленточный фундамент. Она также используется для монолитных конструкций. Неоспоримым достоинством этого способа является то, что при желании арматуру, укрепляющую бетон, можно приварить непосредственно к металлическим щитам опалубки. Такая конструкция отличается высокой прочностью и надежностью.
Существенный недостаток использования металлических щитов в опалубке — их высокая стоимость
Еще одним преимуществом металла считается его универсальность. Такие листы можно гнуть, меняя их форму по необходимости. Недостатком такого варианта является высокая стоимость конструкции.
Когда можно демонтировать щиты для ленточного основания?
Опалубку можно снимать только после полного отвердения раствора и набора прочности бетоном. Минимальный срок – 10-12 дней и только в теплый период года. Оптимальный вариант – 28-30 суток.
Аккуратность проведения демонтажа зависит от типа съемной опалубки
В случае одноразовой конструкции важно не повредить сам фундамент. В то же время сами щиты не рассчитаны на повторное использование, и разбираются любым удобным способом (наименее трудоемким и наиболее эффективным)
Если щиты предназначены для дальнейшего применения, то опалубка снимается аккуратно. Вначале, снимается гидроизоляция. Затем,щиты по очереди отсоединяются друг от друга с удалением укрепляющих элементов, после чего извлекаются из грунта и отправляются на хранение.
Начало работ
В качестве общего метода можно привести разметку ленточного фундамента. Вынос на местность ленты или отдельных опор (столбы, сваи). Отличается несущественно. Проще всего разметить землю под плитный фундамент. Здесь достаточно обозначить углы и стороны плиты.
Схема поэтапной разметки контура фундамента
Начинают подготовку участка к строительству с нахождения первой точки. Ею может служить любой угол дома. Для ленточного и других типов фундамента потребуется найти внешнюю сторону угла. При выполнении чертежей или эскизов рекомендуется привязывать строящийся объект к уже существующим или границам участка.
Определив первую точку, нужно построить прямой угол. Проще всего это сделать методом «Египетского треугольника». Для начала нужно отметить угол с небольшой длиной сторон, воспользовавшись строительным угольником. Далее в одну сторону откладывают величину, делящуюся на 3 (удобно отложить 3 или 6 метров, такая большая длина уменьшит погрешность измерений), а в другую сторону делящуюся на 4 (если в предыдущем случае отложено 3 метра, то следует принять длину стороны 4 метра, а если 6 метров, то – 8).
После проверяют соответствие угла значению 90 градусов. Для этого нужно измерить расстояние между концами отложенных отрезков по кратчайшему пути. Если использовались отрезки 3 и 4 метра, то длина диагонали должна составлять 5 метров. Если отрезки равнялись 6 и 8 метрам, то диагональ при ровности угла будет 10 метров. Если значения не совпали, необходимо выравнивать угол до соответствия условию.
Чтобы выполнить работы правильно, необходимо также четко представлять конструкцию разметки.
Внутренние границы наружной ленты и внутренние стены обозначают шнуром, который на гвозди прибивается к обноске. Наружную обноску из дерева можно выполнить как сплошной, так и с разрывами.
После нахождения первого угла работу по разметке ленточного фундамента простого прямоугольного сечения ведут в следующем порядке:
Процесс нанесения разметки под основание
- Нахождение второй и третьей точки путем откладывания длин стен. Построение от этих точек углов 90ᵒ и их проверка. В каждую точку забываются вешки.
- Нахождение последней четвертой точки и завершение построения контура здания. Проверка угла.
- Проверка диагоналей. Они должны соответствовать чертежу. Если дом как в рассматриваемом случае прямоугольный в плане, диагонали должны быть равны. Тоже правило действует для квадрата.
- Забивка колышков по внешнему периметру, натягивание шнура.
- Прибивка к колышкам горизонтальных реек. Сделать это нужно примерно на середине высоты вертикальной стойки или по ее верхнему краю.
- Далее выполняют разметку внутреннего контура. Для этого от внешнего отступают на ширину фундамента и также обозначают с помощью колышков и шнура (рейки).
- Проверка внутренних углов и диагоналей.
- Разметка внутренних стен и проверка углов их сопряжения с наружными.
После завершения разметки с участка под дом снимают верхний слой плодородной почвы и выкапывают траншею. При устройстве ленточного фундамента для здания с подвалом вместо траншеи необходимо сделать котлован. Устройство внутренней части разметки в этом случае не требуется до начала разработки грунта. Шнур для разметки внутренней границы протягивают после землеройных работ, прикрепляя его к внешним рейкам на необходимом расстоянии.
Точное нахождение точек при помощи теоремы Пифагора
Разметка фундамента своими руками не требует сложной техники. Но если планируется довольно большая стройка, для уменьшения трудозатрат потребуется нивелир (лазерный уровень). С его помощью все необходимые геометрические измерения, в том числе проверку углов, можно проводить в минимальные сроки. Для частного домостроения достаточно простейших приборов.
Чтобы обноска ленточного фундамента не помешала проведению земляных работ, правильно будет выполнить ее с отступом 50 см во внешнюю сторону от проектных значений.
Для отдельно стоящих фундаментов, так же как и для ленточного сначала выполняется наружная обноска, а после натягивается шнур для обозначения опор.
Если выполнить работы по разметке правильно, при строительстве здания не возникнет сильных отклонений от проектных значений (при условии соблюдения технологии монтажа стен и их ровности). Обноска и разметка для фундамента позволит построить дом без дополнительных мероприятий по подгонке элементов дома к имеющимся размерам.
Источник
Изготовление осб плит своими руками
Производство — описание производственной линии и этапов производства SIP-панелей «ГАРУС»
Мощное производство австрийских стройматериалов возведут в Башкирии
Плиты ОСП (OSB) — СтройЛидер
Стеновые панели изготовление своими руками
Осб панели своими руками
Технические характеристики и область использования ОСБ плит
Двери своими руками. Изготовление дверей для хозяйственных построек
Дом из ОСБ панелей: каркасник своими руками
Продажа плит OSB Калевала(Карелия) в Туле, купить Ремонт и строительство на ubu, 3880846.
Продажа OSB ОСП оптом. OSB на пол, стены и сендвич панели
Производство OSB 3 плиты EGGER Германия
Осб, фанера, двп, утеплители
Продаем плиты Osb — 3 (Осп), Мдф, Хдф, Двп, Дсп
Источник
Последовательность и особенности выполнения работ
Возвести несъёмную опалубку из кирпича несложно, важно соблюдать технологию кладки. В основном используются приёмы бутовой кладки
Через определённое расстояние выставляют кирпич, который служит анкером. Обычно устанавливают шаг в два элемента.
После строительства стенки хорошо просушивают. Затем заливают основание внутрь.
Перед возведением опалубка для фундамента из кирпича проводится подготовительная работа:
- Под будущее основание выкапывают котлован. Нижнюю площадку укрепляют песком и гравием. Высота слоя делается не менее 0,3 метра.
- Производится армирование подготовленного основания. Поверхность делаю ровной и прочной.
- Кладка кирпича производится с соблюдением технологии.
- Чтобы уменьшить давление на подготовленное основание, плоскость рядов следует делать параллельно.
- Боковые грани будущего фундамента образуют систему перпендикулярных зон с продольными и поперечными швами.
- Чтобы стены были прочными, нельзя ставить кирпич ребром.
Технология позволяет возводить многоэтажные и промышленные здания.
Преимущество технологии – одновременно с возведением стен выполняется фасадная отделка и внутренняя. Не придётся дополнительно проводить облицовку фундамента.
Как сделать опалубку для фундамента своими руками (съемную): подготовительный этап
Перед началом сборки съемной формирующей конструкции необходимо приобрести соответствующие инструменты и материалы, а также стоит подготовить территорию, которая была определена под установку фундамента. Наиболее распространенным является ленточное основание. Для изготовления съемной опалубки потребуются такие материалы:
- доски шириной 100–150 мм и толщиной 25–30 мм;
- распорочные бруски 100х50 мм;
- колья толщиной 40–50 мм;
- проволока;
- гвозди;
- саморезы;
- полиэтиленовая пленка достаточной плотности.
Подсчет материалов для организации опалубки ленточного фундамента выполняется исходя из размеров будущего основания. Необходимо учесть несколько требований, позволяющих грамотно выполнить формирующую конструкцию. Высота опалубки, собираемой из фанеры, должна превосходить уровень цоколя на 50 мм. Распорки устанавливаются на строго определенной дистанции друг от друга (700-1000 мм).
Как сократить затраты
Сократить затраты на устройство опалубки возможно при уменьшении расходов на материалы. На арматуру можно пустить дешёвый металлолом. Ещё можно применять специальные технологии заливки бетона.
Послойная заливка
Послойная заливка бетона позволяет отказаться от приглашения на стройплощадку дорогой бетономешалки. В тёплую погоду возможно готовить бетон частями, при его заливке швов в итоговой плите не образуется.
Поэтапная заливка на отдельных участках основания
Если приходится заливать бетон не сплошной струёй, а с перерывами, то второй слой бетона заливается, не превышая временной интервал:
- 2–3 часа в летний период;
- 4 часа, если работы выполняются в межсезонье;
- 8 часов, когда заливка происходит зимой.
