Обвязка котла: твердотопливного, газового, схемы

Схемы обвязки отопительных котлов

Однако у этого решения есть пара неприятных недостатков: Одновременная работа отопления и проточного водонагревателя требует большого запаса по мощности.

Таким образом, двухтрубная система обеспечивает дом теплом более равномерно. Автоматический воздухоотводчик.

И лучше, если они будут раздельными. Но даже в такой системе воздух под давлением будет создавать вибрацию и звуки, что малоприятно.

Аварийные контуры В системах принудительной циркуляции насосы зависят от электропитания, которое может отключиться. Первый вариант. Делается это, чтобы при закипании теплоносителя и возникновении аварийной ситуации, трубы не испортились и сохранили герметичность под воздействием высоких температур.

См. также: Защита проектов тэр предприятий стандарт

Обвязку котлов монтируют таким образом, чтобы по достижении теплоносителем определенной температуры направлять его по нужному циркуляционному контуру, в то время как до полного нагрева теплоноситель какое-то время циркулирует по малому технологическому контуру в небольшом объеме разогрев проходит быстрее. Оцените её. То есть, могут конечно быть различными, уже не зависят от типа котла.

Обвязка котла отопления является своеобразным дополнительным сервисным контуром, выполняющим следующие функции: Предварительный разогрев водяного теплоносителя перед подачей в контур отопления; Регулировка режима работы котла с целью получения оптимального соотношения температуры водяного теплоносителя на входе и выходе; Удаление воздушных пробок из системы; Предотвращение перегрева котла. Желательно, чтобы он был установлен на все батареи, где в этом есть необходимость. Успехов, камрады!

Элементы обвязки и их функции

Рекомендации при обвязке полипропиленом Обвязка отопления полипропиленом Пластиковые трубы получили большое распространение. Малый круг отопительной системы, продолжает функционировать как узел подмеса, предотвращающий закипание теплоносителя, и уменьшая разрыв между температурой на подаче и обратке. Этого можно избежать, если установить в схему циркуляционный насос.

Закрытая система — подключение твердотопливного котла к закрытой системе отопления, осуществляется с использованием расширительного бака мембранного типа , поддерживающего стабильные параметры давления в водяном контуре. На верхней точке устанавливается расширительный бак, труба переходит в горизонтальное направление с уклоном не менее 3 — 5 мм на погонный метр, расходится к приборам отопления. Смесительный узел или узел подмеса — смешивает горячую и остывшую воду из отопительного когтура, чтобы предотвратить закипание и уменьшить разницу между подачей и обраткой теплоносителя. Теплоноситель поочередно проходит все батареи, расставаясь по пути с частью тепловой энергии. При отключении циркуляционного насоса в систему включается контур с естественной циркуляцией, обеспечивая сброс тепла теплоносителя. Монтаж системы отопления и обвязка котла

https://youtube.com/watch?v=v3THI8nJv6g

Пиролизный котел своими руками: правила и нюансы

Пиролизный котел своими руками

Для того, чтобы установить пиролизный котел своими руками, сохраняя при этом все его рабочие качества, необходимо основываться на точный чертежах и вычислениях. Неправильно собранный котел, смонтированный по некомпетентной схеме, не только будет плохо выполнять свои функции, но еще и представит угрозу безопасности окружающей среде и Вам в первую очередь.

Правила сборки пиролизного котла своими руками:

Вашей первоочередной задачей, перед стартом сборки, становится обязательное ознакомление с чертежами, планами и схемами. Они помогут определить количество необходимого материала для работы, а также уберегут Вас от возможных аварийных ситуаций;
Проверьте наличие основополагающих элементов, без которых невозможна собственноручная сборка пиролизного котла. Это: регуляторы, отверстия для воздуха, дымовые каналы, трубы для отвода воды, камера сгорания, трубы для подачи воды, а также вентилятор;
Учтите, что если Вы предполагается отапливать стандартный загородный дом, Вам вполне подойдет пиролизный котел мощностью 40 кВт, а если Вы владелец совсем небольшого коттеджа, то хватит и 30 кВт-ного котла. Устанавливать супер мощные котлы нет смысла, так как и небольшое устройство, прекрасно утеплит помещения, в то время как огромные агрегаты будут стоить больших денег, и потребуют значительных затрат;
Не лишним будет заготовка необходимых инструментов для монтажа котла. Чтобы Вам не пришлось лишний раз бегать в строительный магазин, приготовьте все нужное сразу. Для установки пиролизного котла своими руками, Вам потребуется вот такой вот инструментарий: болгарка, шлифовальные круги, сварочный аппарат, электрическая дрель, трубы различного диаметра электроды, вентилятор, полосы стали, термодатчик, металлические листы

Учтите, что сборка пиролизного котла своими руками долгий и кропотливый процесс, поэтому будьте готовы к возможным сложностям. Однако, тщательно подготовившись к процессу, Вы значительно снижаете риск возникновения неожиданных проблем.

После того, как все правила соблюдены, нужная схема выбрана, пора приступать к непосредственной сборке. Поэтапно собирая устройство, следите за выполнением следующих нюансов:

В отличие от обычных котлов, отверстие для помещения дров в топку, должно быть расположено несколько выше;
Обязательно проверьте наличие ограничителя, который фиксирует подачу воздуха в котел. Его оптимальные размеры – 70 мл в сечении и длина, превышающая размеры корпуса;
Диск, привариваемый к ограничителю, должен быть изготовлен из нержавеющей стали, и располагаться внизу всей конструкции;
Отверстие для подачи твердого топлива лучше всего желать прямоугольной формы. Для пиролизного котла такая форма является оптимальной;
Дверца должна плотно и надежно закрываться, необходима специальная накладка, которая будет плотно фиксировать закрытие;
Заранее предусмотрите, а затем не забудьте выполнить специальное отверстие, с помощью которого Вы будете удалять накопившуюся золу;
Труба для теплоносителя должная быть не прямой, а слегка изогнутой. Такая форма необходима для повышения теплоподачи;
Расположение вентиля должно быть удобным и доступным. Благодаря нему Вы будете контролировать процесс поступления воздуха в топку;
Первый запуск. После того, как вы закончили сборку и монтаж пиролизного котла своими руками, проведите пробный запуск устройства. При помощи специального оборудования, проверьте безошибочность эксплуатации на всех этапах, и убедитесь, что в котле не скапливается угарный газ. Только после этого, можно полноценно вводить котел в работу

Напольные газовые котлы с пьезорозжигом

Котлы с пьезорозжигом и напольное оборудование не относятся к мини-котельным: речь идет о нагревательных приборах, нуждающихся во внешней обвязке.

В ее состав входит:

Насос. Для подбора производительности помпы используется формула Q=0,86R/Dt (Q — производительность в м3/час, R — тепловая мощность котла или отдельного контура, Dt — разница температур между подачей и обраткой). Чтобы система конвекционного отопления с газовыми котлами работала нормально, разница температур должна равняться 20 градусам (+75-80 градусов на подающем, и +55-60 на обратном трубопроводе). Мощность котла в 36 кВт предполагает наличие следующего разумного минимума производительности насоса — 0,86х36/20=1,548 м3/ч.
Мембранная расширительная емкость.
Предохранительный клапан.
Автоматический воздушник.
Манометр.

При установке после насоса эту дистанцию увеличивают до восьми диаметров. Такое расстояние необходимо для того, чтобы скачки давления, возникающие во время работы насоса, не снижали ресурс мембраны бака. Чтобы не появлялся конденсат, теплообменник часто оснащают дополнительным малым контуром циркуляции. Если обратная труба будет охлаждаться, внутрь нее предусмотрено добавление более горячего теплоносителя (он отбирается из подающей трубы посредством смесительного узла).

Схема обвязки котла при естественной циркуляции

Естественная циркуляция основана на законах физики — температурном расширении теплоносителя и гравитации, поэтому обвязка котла не включает напорное оборудование.

Чтобы вода в контуре совершала непрерывное движение, нужно соблюсти несколько правил.

Котёл должен находиться в самой низкой точке дома, желательно в подвале или в специально оборудованном приямке.

Трубопровод от верхней точки к радиаторам отопления, и от них в «обратку» должен быть выполнен с уклоном не менее 0,5° для снижения гидравлического сопротивления системы.

Отопление с естественной циркуляцией. H — разница уровней линий подачи и обратки, определяет напор в контуре отопления

Диаметр труб разводки отопления должен обеспечивать скорость воды не ниже 0,1 м/с и не выше 0,25 м/с. Такие значения нужно принимать предварительно и проверять расчётом, исходя из разницы температур на входе и выходе (градиент) и разницы высоты по осям котла и радиаторов (не менее 0,5 м).

Гравитационные контуры котла могут быть открытого и закрытого типов. В первом случае в самой высокой точке системы (на чердаке или крыше) устанавливают расширительный бак открытого типа, он же выступает в роли воздухоотводчика.

Закрытая система оборудуется мембранным баком, расположенным на одном уровне с котлом. Так как закрытая система не имеет прямого контакта с атмосферой, она должна быть укомплектована группой безопасности (манометр, предохранительный клапан и воздухоотводчик). Располагается группа таким образом, чтобы воздушный клапан находился в наивысшей точке контура.

Системы с естественной циркуляцией являются независимыми от электропитания и наиболее распространены там, где электросети отсутствуют или работают ненадёжно.

Теплоаккумулятор — зачем?

Проблемы перегрева системы отопления решаются установкой теплоаккумулятора — значительной емкости с теплоносителем, которая «стабилизирует» систему. Во-первых, она добавляет объем

С малыми системами это важно. Больший объем теплоносителя перегреть сложно, а иногда (при определенных параметрах) и невозможно

Подбор объема аккумуляторного бака

Во-вторых, теплоаккумулятор исключает резкие скачки температуры, которые характерны для дровяных и угольных котлов. При установке аккумулирующей емкости, резкие изменения температуры тоже исключены, так как из-за большего объема система становится более инерционной. И это плохо, если ее приходится запускать заново. Потому для домов периодического проживания (дач) такой вариант не подходит.

Схема с баком для аккумуляции тепла

Большая инерционность намного лучше с точки зрения комфорта при постоянном проживании в доме: в емкости теплоаккумулятора находится большое количество теплой воды. После того как котел потух, температура в доме поддерживается благодаря циркуляции нагретого ранее в емкости теплоносителя. Этим достигается более стабильная температура, и более редкие топки. Потому обвязка твердотопливного котла с теплоаккумулирующей емкостью используется только и исключительно для домов постоянного проживания.

Обратите внимание, что при обвязке твердотопливного котла с аккумуляторной емкостью, трехходовой клапан ставится по-другому:

Вариант обвязки с буферной емкостью

Наличие буферной емкости крайне желательно для работы котла на твердых видах топлива и вот почему. Чтобы агрегат функционировал эффективно и производил тепло с заявленным в паспорте КПД (от 75 до 85% у разных типов), он должен действовать на максимальном режиме. Когда прикрывается воздушная заслонка с целью замедлить горение, в топке наблюдается недостаток кислорода и КПД сжигания дров снижается. При этом возрастают выбросы в атмосферу угарного газа (СО).

С другой стороны, при максимальном горении температура теплоносителя в современных теплогенераторах достигает 85 °С, а одной закладки дров хватает всего часа на 4. Это не устраивает многих владельцев частных домов. Решение проблемы – поставить буферную емкость и включить ее в обвязку ТТ-котла таким образом, чтобы она служила баком-аккумулятором. Схематично это выглядит так:

Измеряя температуру Т1 и Т2, можно настроить послойную загрузку емкости балансировочным вентилем

Когда топка горит вовсю, буферная емкость накапливает тепло (на техническом языке – загружается), а после затухания отдает его в отопительную систему. Для управления температурой теплоносителя, подающегося в радиаторы, с другой стороны от бака-аккумулятора тоже ставится трехходовой смесительный клапан и второй насос. Теперь вовсе не обязательно бегать к котлу каждые 4 часа, ведь после затухания топки обогрев дома какое-то время будет обеспечивать буферная емкость. Как долго – зависит от ее объема и температуры нагрева.

Есть парочка важных нюансов. Чтобы схема обвязки благополучно работала, нужен твердотопливный котел, чьей мощности хватит на одновременное отопление и загрузку буферной емкости. Значит, потребуется мощность в 2 раза выше расчетной. Другой момент – подбор производительности насосов таким образом, чтобы расход в котловом контуре немного превышал количество протекающей воды в контуре отопительном.

Интересный вариант стыковки ТТ-котла с самодельным буферным резервуаром (он же — бойлер косвенного нагрева) без насоса продемонстрирован нашим экспертом в видеосюжете:

Обвязка первичных и вторичных колец

Эту схему применяют в сложных системах с большим числом потребителей, работающих в разных температурных режимах.

Порядок монтажа:

К котлу подключают короткий контур с основными теплосъемными устройствами (например, радиаторами нижнего этажа и бойлером косвенного нагрева). Это первичное кольцо.
К контуру подсоединяют петли – «теплые полы», поэтажные ветки с радиаторами и т. д. Это вторичные кольца.

Каждая часть оснащена своим циркуляционным насосом. В первичном кольце помпа работает постоянно, и теплоноситель здесь движется непрерывно. При необходимости запускаются нагнетатели во вторичных петлях, вызывая циркуляцию среды и здесь. Запитанные от них потребители получают тепло.

Если помпу во вторичном кольце выключить, движение воды в нем прекратится, т. к. давление в точках подсоединения к первичному контуру одинаково. Для этого их разносят на расстояние не более 4 диаметров трубопровода.

Схема обвязки первичных и вторичных колец.

Температурный режим во вторичном кольце регулируют 2 способами:

запуском и остановкой помпы;
изменением скорости ее вращения.

Схема отопления с насосом

Контур с принудительной циркуляцией лишен недостатков гравитационной системы. Длина труб и их диаметр могут быть любыми, нужно только установить мощную помпу.

Инструменты и материалы

Дополнительно потребуются:

индикатор фазы;
кусачки;
стриппер (приспособление для снятия оболочки с жил) или нож.

Из инструментов вам понадобится индикатор фазы.

Нужны такие материалы и изделия:

медные провода с сечением, соответствующим потребляемому насосом току;
клеммы типа WAGO или самоизолирующие зажимы;
диэлектрическая клейкая лента;
короб для кабеля.

Кроме труб, фитингов и радиаторов, для монтажа контура понадобятся:

Мембранный расширительный бак. Из-за создаваемого помпой избыточного давления систему делают закрытой, поэтому вариант для гравитационного отопления не подойдет. Нужен красный мембранный бак – для технической воды. Синий для питьевой стоит дороже.
Манометр, воздухоотводчик и предохранительный клапан. Вместе они называются группой безопасности.
Трехходовой вентиль с термоголовкой.
Фильтр.

Что делать с конденсатом

Чтобы избежать поступления в котловой бак теплоносителя с температурой ниже +50…+55°С, вызывающего образование кислоты на его стенках, вблизи отопителя монтируют смесительный узел.

«Подачу» и «обратку» соединяют перемычкой с 3-ходовым вентилем, управляемым сигналами от термодатчика. При остывании теплоносителя на впуске в агрегат ниже критической температуры клапан поменяет положение, и произойдет подмес горячего потока в холодный.

Инструкция

Систему отопления собирают по следующим правилам:

Используют трубы ДУ25, при большой протяженности контура – ДУ32.
Горизонтальные участки прокладывают с малым уклоном, необходимым только для дренирования трубопровода, – 2-3 мм/м.
Разгонного коллектора не делают.
Группу безопасности устанавливают со стороны подающего патрубка котла не далее 0,5 м от него. Между теплогенератором и приборами запрещено размещать запорную арматуру.
Насос с фильтром и мембранный расширительный бак подсоединяют к «обратке», чтобы они работали в щадящих условиях при относительно низкой температуре.
Помпу размещают между 3-ходовым вентилем и отопителем.

Схема отопления твердотопливным котлом с насосом.

Нужно предусмотреть возможность аварийного сброса избыточного тепла.

Для этого используют:

ветку с радиаторами в неотапливаемых помещениях (например, в кладовой или на веранде);
змеевик в котловом баке, подключаемый к водопроводу с одной стороны и канализации – с другой.

Монтаж отопления

Водяное отопление

Начнем с котла. Все будет зависеть от того, какую модель агрегата вы выбрали. Если это напольный вариант, то под него придется залить небольшой, но прочный фундамент. Если котел настенный, то определитесь с местом установки и смонтируйте его на специальные кронштейны, которые обычно идут в комплекте с прибором. Далее по схеме необходимо проложить трубопроводы. Это может быть скрытая или открытая система.

В первом случае все проще простого. Точно по схеме необходимо провести установку и соединение труб с учетом некоторых нюансов. Во втором случае все усложняется из-за того, что необходимо уложить трубы в штробы, которые затем заделываются и покрываются отделочными материалами. Штробить не так уж сложно, но это занимает много времени. К тому же процесс сопровождается образованием пыли, так что после него придется убирать мусор.

Сложность прокладки труб еще зависит от выбранной схемы разводки. Она может быть однотрубной или двухтрубной, а если добавляется контур на потребление горячей воды, то сложностей еще больше.

Итак, схема есть, штробы пробиты, трубы и фитинги готовы, и можно приступать к монтажному процессу. Запомните одну очень важную вещь. Если в системе отопления используется метод принудительной циркуляции теплоносителя, то выставлять трубопроводы и углы наклона не нужно. Но циркуляционный насос работает от электричества. Если есть проблемы с его поставками в вашем регионе, то забудьте о том, что было сказано выше. То есть все нормы и правила монтажного процесса должны быть строго учтены. Ведь вашей отопительной системе придется периодически работать по методу естественной циркуляции теплоносителя.

Что нужно учесть? К примеру, уклон трубопроводов в сторону движения теплоносителя. Небольшая ошибка, и самостоятельно горячая вода в сторону радиаторов не пойдет. При работе циркуляционного насоса этого не заметно, а когда его отключают, тогда и выявляется эта неприятность. Или неправильно установленный расширительный бачок

Кстати, не все обращают на него внимание, а именно он гарантирует небольшое давление внутри теплотрассы. С его помощью можно выводить воздух, который остался внутри системы, а еще он создает определенное пространство, необходимое в процессе расширения теплоносителя при его нагреве

Бачок устанавливается на самом высоком месте в системе. Его лучше вывести в чердачное помещение, но при этом рекомендуется прибор утеплить, чтобы зимой вода в нем не замерзла.

Установка радиаторов

Отопление в частном доме

Казалось бы, что тут сложного? Установил под окнами, подсоединил к трубам и пользуйся. Но и в этом деле есть нюансы:

Во-первых, радиаторы отопления необходимо выставить по горизонтали, то есть без перекосов.
Во-вторых, оптимально, если они все будут находиться на одном уровне. Особенно это актуально при однотрубной схеме разводки.
В-третьих, многое будет зависеть от материала, из которого они изготавливаются.

Не менее важный момент — это подсоединение батарей к системе. В основном здесь используются резьбовые соединения в виде переходников. Но какой лучше? Ведь рынок сегодня предлагает достаточно широкий их ассортимент

Не будем расхваливать какой-то один тип, просто обратим ваше внимание на латунные фитинги и переходники. Этот металл прекрасно взаимодействует с любыми материалами, не поддается коррозионным процессам, да и сам прекрасно передает тепло

Проверка проведенных работ

Чтобы убедиться в правильности выполненных работ, нужно заполнить отопительную систему водой. После чего пройтись по всей схеме и проконтролировать, что протечек в местах соединения нет. Далее зажигается котел, но не на полную мощность. Небольшое повышение температуры теплоносителя сразу же покажет, правильно ли собрана схема, нет ли нарушений в движении горячей воды по магистралям, и не переливается ли расширительный бачок.

Отопление в частном доме

Если что-то пошло не так, стали подтекать стыки, или перегревается котел, значит, где-то вы допустили ошибку. Ее необходимо найти и исправить. Для этого придется слить воду из отопления в канализационную систему, провести ремонтные работы, удалить неисправность и всю проверку повторить заново. Если же все нормально, можно переходить к другим работам.

Остается заделать штробы, в которые уложены трубопроводы. Если они в полу, то оптимальный вариант — стяжка. Если это стены, то лучше заделать канавки штукатурными или шпаклевочными растворами, после чего можно проводить отделку.

Подключение второго котла к твердотопливному

Одна из особенностей твердотопливных котлов — цикличность работы. В холодный котел загружается топливо, зажигается. Пока оно горит, идет очень активное выделение тепла. После прогорания закладки ждут остывания котла, его чистят, снова загружают топливо и цикл повторяется. Так работают котлы на дровах и угле. В некоторых из них есть возможность «догружать» топливо в процессе горения. Но сам цикл от этого не меняется — наступает период, когда необходимо дождаться остывания котла — для чистки и удаления шлака, золы и т.д.

Исключение из этого правила — котлы на пеллетах. Они также относятся к твердотопливным, но работать могут месяцами непрерывно. Главное — высокое качество гранул с низкой зольностью, их достаточное количество и налаженная подача. Чистить такие котлы необходимо не чаще одного раза в месяц, так что «технологические» остановки очень редки.

Последовательная схема включения двух котлов: ТТ и электро

Цикличность работы котлов на дровах и угле доставляет довольно много неудобств, одно из которых — остывание дома после затухания котла. В холодный период это действительно проблема. Решается она установкой комбинированного или второго котла, на другом виде топлива.

Комбинированные — это котлы, которые могут работать на нескольких видах топлива. Чаще всего к ТТ добавляют электрические нагреватели. Они включаются автоматически после того, как погаснет топливо. Работает электрическая часть обычно непродолжительное время, в период действия «ночных» тарифов, так что затраты возрастают не слишком, а комфортность повышается заметно. Минус такого решения — высокая стоимость таких агрегатов. Дешевле купить и установить два котла — твердотопливный и электрический, — чем приобрести один смешанный.

Параллельно или последовательно?

Если котлов два, то к системе их можно подключить один за другим — последовательно или параллельно. Оба варианта имеют достоинства и недостатки.

При последовательном подключении, схема обвязки твердотопливного котла проще, автоматики необходимо минимальное количество. Недостаток такого способа — второй котел остается в системе, нет возможности его отсечь. То есть, часть энергии расходуется «на обогрев» неработающего котла. Причем он имеет дымовую трубу, так что часть тепла просто «греет улицу», так как выводится через дымоход.

Параллельная — оборудования больше, но можно сделать так, чтобы «не греть улицу»

Эта схема хороша в том случае, если ТТ котел является основным, а электрический (или газовый) работает непродолжительный период времени — для поддержания температуры. «Пустые» затраты энергии есть, но они некритичны, так как масса этих котлов небольшая. Если же, наоборот, основной — газовый или электрический, а «резервный» — твердотопливный, расходы на обогрев неработающего котла будут ощутимы.

Подключение двух котлов через тепловой аккумулятор

При параллельном подключении электрокотла к твердотопливному, схема более сложная. Необходима автоматика, которая отслеживает понижение температуры в системе, краны с электроприводом, отсекающие остывающий котел по команде датчиков. А все это повышает стоимость, да еще обвязка твердотопливного котла становится более сложной.

Особенности использования котла

Как мы уже говорили ранее, каждый котел на определенном виде топлива – индивидуальная конструкция со своими нюансами. Твердотопливный котел нуждается в особом внимании и грамотной обвязке. Почему? Сейчас расскажем.

Едкие продукты горения угля, дров, пеллетов – процесс горения дров или угля отличается сложностью, по сравнению с процессом горения природного газа. Когда сгорает метан, то образуется вода и углекислый газ с некоторым количеством угарного газа. С дровами все сложнее. Мало того, что это процесс долгий и сложный, так еще и при горении выделяются метан, окись и двуокись углерода, водород, формальдегид, метиловый спирт, бензол, фенол и пр. Только представьте, как весь этот «букет» влияет на материал теплогенератора, разрушая его. Вот почему грамотная выполненная обвязка помогает выйти на оптимальный рабочий режим, сократив влияние этих веществ.
Склонность к образованию большого количества конденсата – сейчас мы объясним что к чему. Что будет, если твердотопливный котел подключить к системе отопления напрямую . После загрузки топлива котел начнет разогреваться и выходить на рабочий режим. Если котел подключен напрямую, то через нагревающийся котел начнет проходить холодная вода. На внутренней поверхности топки появится большое количество влаги, которая вступит в контакт с ядреным «букетом» продуктов горения и золой. В итоге вся эта смесь намертво прикипит к теплообменнику.

Ржавчина будет активно разрушать стенки топочной камеры. Даже если она выполнена из чугуна, который невосприимчив в коррозии, его поверхность очень шероховатая, а значит налет будет приставать очень крепко и надолго. А это весьма существенно снизит КПД оборудования.

Есть одно исключение из этого правила: котел можно подключить напрямую, если система с естественной циркуляцией. Дело в том, что в таких системах вода будет двигаться по мере своего нагревания, а значит резких перепадов температур не возникнет, конденсат возникать не будет.

Инерционность – еще одно следствие сложного процесса сгорания топлива. Если вскоре после того, как вы загрузили очередную партию дров/угля, вам понадобилось остановить котел, уменьшить температуру нагрева, то вам это удастся нескоро. А именно – после того, как вся партия прогорит. Аналогичное явление будет, если отключили электричество, насос прекратил работу. Вода в трубах и «рубашке» котла сразу остановится, но будет продолжать кипеть длительное время. Это может стать причиной разрыва труб или самого котла. Чтобы такого избежать, нужно устанавливать группу безопасности с клапаном сброса.

Обвязка твердотопливного и газового котла