Понятие и особенности ленточного фундамента
Своеобразное геометрическое строение ленточных фундаментов заключается в слишком большой протяженности бетонной полосы, по сравнению с ее шириной и глубиной залегания.
Нагрузка от стен, перекрытий и крыши здания равномерно распределяется на каждый участок сплошного основания, расположенного по всему периметру несущих стен. Испытывая давление большого веса, бетонный камень не может сам по себе компенсировать нагрузку на изгиб и деформируется. Чтобы придать ему достаточную прочность, необходимо использовать в устройстве фундамента закладку арматуры.
Полученный в результате железобетон, гарантированно станет надежным основанием для дома. Расчет количества и сорта стальных элементов внутри бетонной конструкции зависит от общей массы несущих стен и перекрытия, а также от геологических особенностей конкретной местности.
Пошаговая инструкция с фото
Шаг 1. Разметка и начало копки траншей для возведения ленточного фундамента.
Разметка и начало копки
Вариант рытья траншей по шаблону
Шаг 2. Подсыпка дна траншей ПГС, обустройство опалубки, армирование первого слоя – опорной части фундамента.
Слой подсыпки, опалубка для ленточного фундамента. Армирование
Классическое строение ленточного фундамента для легких строений.
Вариант подготовки опалубки с одновременной установкой утепляющих элементов
Шаг. 3. Заливка слоя бетона в опалубку с применением специального лотка.
Бетонирование фундамента
Шаг 4. Выдержка фундамента в опалубке в течение примерно 7 дней до предварительного отвердения бетона. Срок готовности литого фундамента не менее 30 суток.
Выдержка бетона в опалубке
Шаг. 5. Устройство гидроизоляции на поверхности готового фундамента.
Устройство гидроизоляции
Шаг 6. Устройство выравнивающей кладки по готовому фундаменту из кирпича в 2-3 ряда.
Для окончательного выравнивания поверхности фундамента нужно выполнить выравнивающую кладку
Виды ленточного фундамента по способу устройства
В зависимости от конструктивных особенностей ленточные фундаменты бывают монолитными и сборными. Они же, в свою очередь, могут подразделяться на монолитные фундаменты с вертикальными опорами и сборные ленты из кирпича или пеноблока.
Монолитный ленточный фундамент
При устройстве монолитного ленточного основания армирование и заливка фундамента выполняются непосредственно на строительном объекте. В результате достигается общая целостность и неразрывность несущей ленты.
Монолитный ленточный фундамент представляет собой неразрывную железобетонную ленту по всему периметру строения
Монолитные типы фундаментов, независимо от технологии, применяются для постройки объектов различного назначения на пучинистых и подвижных типах грунта. Монолитность конструкции обеспечивает высокую прочность и надёжность несущего основания.
Свайно- и столбчато-ленточный фундамент
Свайно-ленточные и столбчато-ленточные типы фундаментов представляют собой монолитную ленту из железобетона, расположенную на опорах, заглублённых в землю. По сути, эти типы фундаментов — не что иное, как модернизированный вариант свайных или столбчатых фундаментов с ростверком.
Столбы или сваи располагаются по периметру фундамента с шагом 2 м
В первом случае в качестве опор используются стальные изделия в виде свай различной длины, которые ввинчиваются в грунт ручным или автоматизированным способом. Во втором — опоры изготавливаются из той же бетонной смеси, которая используется для заливки несущей ленты.
Обустройство свайных и столбчатых фундаментов ленточного типа обосновано только при строительстве объектов на участках с большой глубиной промерзания почвы. Стальные сваи или железобетонные столбы, заглублённые ниже уровня промерзания грунта, будут распределять нагрузку, которая передаётся от железобетонной ленты.
Сборный ленточный фундамент
Основным материалом для возведения сборного ленточного фундамента являются железобетонных фундаментные блоки (ФБС), изготовленные из тяжёлых марок бетона. Из блоков формируется несущая лента фундамента, которая располагается по периметру и площади будущего строения. Для соединения блоков между собой используется бетон марки М350 и стальная арматура Ø15 мм.
После сборки фундамента внешняя поверхность несущего основания обрабатывается гидроизоляционными материалами. Наиболее часто используется битумная мастика и специальные битумные мембраны, которые имеют самоклеящуюся основу.
Сборный ленточный фундамент состоит из железобетонных фундаментных блоков, связанных бетоном
Главное преимущество сборного ленточного фундамента — это малые сроки возведения. В отличие от монолитного основания не придётся ждать набора минимальной прочности бетонной смеси. К постройке дома можно приступать уже через несколько дней с момента сборки ленты.
Несмотря на это преимущество, сборный ленточный фундамент используется для строительства частных домов чуть реже, чем монолитное основание из бетона. Во многом это связано с тем, что сборная конструкция не подходит для использования на подвижных типах грунта. При одинаковой толщине показатели прочности сборной конструкции ниже монолитной на 20–30%.
Ленточный фундамент из кирпича
Ленточные фундаменты из кирпича представляют собой сборную конструкцию и часто используются для строительства одноэтажных домов по каркасной технологии. Для изготовления ленты применяется обожжённый полнотелый кирпич. Глубина заложения — 40–50 см.
Ленточный фундамент из кирпича отличается высокой ремонтопригодностью, но требует обустройства качественной гидроизоляции
После сборки, как и в случае с блоками, необходимо обустройство полноценного гидроизоляционного слоя. К преимуществам этого фундамента можно отнести:
- жёсткость конструкции;
- высокую ремонтопригодность;
- простоту обустройства.
Если проводить более детальное сравнение кирпича с железобетонными блоками, то фундаменты из блоков отличаются меньшей гигроскопичностью и более высокой прочностью. Кирпич более хрупок, что влияет не только на периодичность проводимого ремонта, но и на срок службы конструкции в целом. С учётом этого ленточный фундамент из кирпича рекомендуется возводить на участках с сухой и твёрдой почвой, а также при низком залегании грунтовых вод.
2 этап – подготовка материала и инструмента
Для заливки монолитного ленточного фундамента необходимо подготовить:
- цемент. Как правило, в работе используется популярная марка портландцемент М 400. Марка бетона определяется на основании удельного веса цемента в структуре раствора. Точные данные можно почерпнуть из стандарта ГОСТ 36 6633. В частном строительстве используется преимущественно бетон марки М 250 (для возведения легких построек) или М 350 (для строительства тяжелых домов);
- песок и щебень. Нужны для формирования подушки под подошву фундамента. Толщина подсыпки 100-300 мм;
- армирующий материал (арматура металлическая или композитная). Известны случаи, когда фундамент под дом заливался без использования арматуры. Это допустимо на твердых грунтах. В других случаях, следует учитывать, что ленточный монолитный фундамент испытывает влияние продольных и поперечных нагрузок. Снизить силу их действия может арматура, которая принимает на себя часть нагрузки и защищает бетон от разрушения.
Использование арматуры предполагает выполнение предварительного расчета. В частности, сечение арматуры для продольных и поперечных рядов, качество поверхности металла (гладкий или ребристый), площадь сечения фундамента (для определения числа рядов).
Рекомендации по расчету приведены в таблице:
- обрезки полимерной трубы для водопровода. Труба нужна для формирования отверстий под будущие подземные коммуникации. Длина заготовки равна ширине фундамента;
- материал для опалубки (строганная доска толщиной 20 мм, фанера, ОСБ плита и т.п.);
- проволока для вязания. При формировании армировочного пояса не используется жесткое крепление, сварка. Вязка проволокой позволят металлу играть и снижает внутреннее напряжение, поскольку металл работает на растяжение, а бетон на сжатие. Чтобы избежать разрушения используют проволоку. Можно заменить ее пластиковыми хомутами, но это, во-первых, дороже, во-вторых, менее надежно, т.к. часть точек крепления разрушается при подаче бетона;
- крепеж для монтажа опалубки;
- вода.
Точное количество требуемого материала можно рассчитать с помощью онлайн калькуляторов. Некоторые из них позволяют сделать расчет ориентировочной стоимости ленточного монолитного фундамента.
В процессе работы понадобится: лопата, ведра, рулетка, уровень (строительный и водяной), бечевка для разметки, колышки, ножовка по дереву, металлу, болгарка, трамбовка (или вибротрамбовочная машина), бетономешалка.
Пошаговое возведение фундамента
В основе создания свайно-ленточного основания лежит пошаговая инструкция:
Первоначально производится разметка. Она аналогична разметке под ленточный фундамент. По периметру строения убирается травянистый слой.
В углах будущего здания вбиваются прутья, между которыми натягивают шнур. Им отмечены границы внутреннего и внешнего контура будущего основания.
После этого определяются места под сваи. Расчет количества опор под ростверк производится исходя из нагрузки на одну штуку. Этот вес варьирует в диапазоне 800 – 1600 кг, в зависимости от почвы на участке под строительство. Расчет общей нагрузки производится с запасом на 30 %.
Далее пошаговая инструкция предусматривает проведение земляных работ в виде рытья котлована под ленту. Глубина его зависит от особенности почвы на участке. Когда котлован вырыт, на его дне, в местах расположения свай, готовят отверстия. Их глубина должна быть на полметра больше зоны промерзания, что придаст фундаменту наибольшую надежность, несмотря на то-что он мелкозаглубленный.
Под сваи используют металлические трубы. Вместо них можно применить асбоцементные. В отверстия, предназначенные для опор, насыпают песок. Слой его составляет около 30 сантиметров. Стены отверстий гидроизолируют рубероидом
Песок на дне является важной составляющей. Благодаря ему, фундамент будет надежно защищен от влаги.
Следующий этап – армирование внутренней части сваи
Рифленые пруты, не менее 3 штук на каждую опору, вставляются внутрь трубы. Их концы должны возвышаться над траншеей на расстоянии около 20 сантиметров. Для большей надежности некоторые мастера применяют дополнительное армирование, которое делается каркасным образом. Для этого арматура сгибается кольцами по диаметру трубы. Кольца связываются между собой проволокой. Между ними выдерживается расстояние около 1 метра. К кольцам привязывают 3 длинных рифленых прута. После этого полученный каркас помещают внутрь трубы.
Затем пошаговая инструкция предусматривает заливку подвижным бетоном в пропорции 1:6 внутренней части опоры. После заполнения трубы на 30 см, ее приподнимают на 20 см, чтобы раствор под опорой вытек и образовал подушку. В процессе дальнейшей заливки опоры, длинным шомполом бетон протыкают, чтобы выпустить из него весь воздух. Впоследствии заливка ленты производится таким же бетоном. Чтобы исключить пустоты из раствора, в него добавляют пластификатор;
Армирование ростверка производят прутом, диаметр которого не менее 8 мм. Учитывая расчет нагрузки, его укладка проходит в трех направлениях. Тем самым образуется трехмерная сетка. Там, где арматура пересекается между собой, ее связывают проволокой. Обязательным является соединение прутьев ростверка и опор. Такое армирование способствует большей прочности конструкции. В этом его плюсы.
Подготовительными работами для создания ленты является возведение опалубки. Если почва неустойчива, опалубку монтируют прямо в траншее. На твердом грунте деревянный каркас устанавливают на край траншеи. Для обустройства опалубки используют брус, гвозди и проволоку. Брус набивается на несколько досок. После того как щиты смонтированы в опалубку, их стягивают проволокой. Для придания гладкости внешней стороне фундамента, и для того чтобы вода не впитывалась в деревянные щиты, изнутри их обтягивают полиэтиленом. Высота опалубки должна немного превышать уровень будущего цоколя.
Благоразумным будет в заливочный раствор добавить гравий. Смесь для ленты принято заливать с трамбовкой. Если есть возможность, раствор уплотняют вибратором. Заливка должна быть разбита на этапы: необходимо лить раствор слоями в 20 сантиметров. По окончании верх основания выравнивается.
После полного затвердевания бетона, опалубку снимают, приступая к гидроизоляции фундамента и его утеплению. Для жилья из пеноблоков или газобетона это важно, поскольку намокший бетон может разрушить основание здания. Технология предусматривает применение битумных, полимерных мастик, рулонных материалов (рубероид, пленки). Перед этим поверхность фундамента грунтуется специальным раствором, затем покрывается антисептиком.
Утепление основания постройки из газобетона позволит создать стабильный теплый микроклимат. Различные виды современных материалов, а также современные технологии позволяют поддерживать в подвальном помещении плюсовую температуру даже в лютые морозы.
Такие материалы, как полистирол помогают решить проблему утепления. Плиты из него крепятся специальным клеем.
Основные работы
В готовую траншею засыпают песчано-гравийную подушку. Сначала на дно помещают слой гравия, затем песка. Общая толщина подушки 150 – 200 мм.
Подушку поливают водой и тщательно утрамбовывают. Затем поверх нее расстилают полиэтиленовую пленку, которая не позволит воде из цементного раствора уйти в землю.
Вместо пленки можно использовать геотекстиль — специальный материал для армирования фундаментов и изоляции слоев грунта друг от друга.
Как альтернативный вариант можно начерно залить бетонный раствор прямо на подушку, но после этого придется подождать несколько дней его схватывания.
Установка опалубки
Для опалубки потребуются толстые струганые доски. Вместо них можно взять листы ОСБ или влагоустойчивую фанеру. Главное при возведении опалубки — контроль вертикальности.
Опалубку поднимают над поверхностью земли на высоту будущего цоколя. Для мелкозаглубленных фундаментов достаточно будет 30 сантиметрового цоколя. В досках делают отверстия для отдушин и коммуникаций.
Совет: перед заливкой бетона опалубку можно застелить полиэтиленом, тогда после застывания раствора доски останутся чистыми, их можно будет использовать для других целей.
Между досками устанавливают распорки, которые должны надежно прижать их к стенкам траншеи. На каждом этапе работы с опалубкой и котлованом тщательно контролируют вертикальность стен, так как от этого зависит прочность будущего частного дома.
Перед тем как взяться за устройство опалубки, лучше просмотреть несколько обучающих видео.
Видео:
Укладка арматуры
Для армирования монолита берут металлические стержни диаметром 1 см и более. При необходимости стержни распиливают болгаркой на отрезки нужной величины.
Арматурные пруты связывают вязальной проволокой. Внутри опалубки должна получиться объемная конструкция из кубов со сторонами 30 – 40 сантиметров.
Устройство ленточного фундамента допускает использование не только металлической, но и стеклопластиковой арматуры.
Приобретая стеклопластик, нужно уточнить у производителя, какой диаметр прутьев будет соответствовать их металлическому эквиваленту.
Почему приходится связывать арматурные прутья руками? Ведь гораздо легче и быстрее просто приварить их друг к другу сварочным аппаратом.
Арматура должна не доставать до стенок опалубки на 5 см — такое устройство арматурного каркаса максимально усиливает монолитную конструкцию.
После укладки арматуры в опалубку сквозь конструкцию в нужных местах руками вставляют асбоцементные или пластиковые трубы для отдушин и коммуникаций.
Водопроводные и канализационные трубы обычно проходят ниже фундамента, поэтому отверстия для них делать не потребуется. Трубы для надежности привязывают к прутьям в 1-2 местах.
Совет: трубы перед установкой стоит заполнить песком, чтобы защитить их от затекания внутрь бетонного раствора.
Заливка бетона
Раствор заливают в опалубку частями. Толщина каждого слоя — не более 20 см и не меньше 15 см. Каждый слой утрамбовывают деревянной трамбовкой.
Вместо трамбовки можно использовать специальное устройство — глубинный вибратор.
Для приготовления раствора обычно смешивают своими руками цемент, песок и щебень в пропорции 1:3:5. Каждый слой залитого в фундамент бетона должен быть такого же состава, что и предыдущий.
В холодное время года в раствор добавляют морозостойкие присадки, объем которых может доходить до 1,5 % от веса цемента.
Нельзя заливать монолит в сильные холода, если в раствор не были добавлены антиморозные присадки, потому что вода превратится в лед, из-за чего монолит прекратит набирать прочность. В итоге вся работа пойдет насмарку.
Фото:
Раствор нельзя выливать с высоты более полутора метров, так как это может привести к его расслаиванию, что нарушит прочность монолита.
Когда опалубка будет до самого верха заполнена бетоном, ее закрывают полиэтиленовой пленкой и оставляют минимум на две недели.
Бетон окончательно застывает в течение месяца. В жаркую погоду пленку снимают и поливают фундамент водой, а затем укрывают его пленкой.
Теперь вы знаете всю необходимую информацию и можете своими руками сделать надежный ленточный фундамент для любой постройки.
Заливка бетона
Бетон лучше купить на заводе.
Важно! Марка бетона рассчитывается по весу дома и весу общей нагрузки на фундамент. Лучше использовать покупной бетон марки согласно проекту (обычно В15 или М200)
Чтобы самостоятельно замесить бетон без бетономешалки не обойтись. Пропорции цемент М400:Песок речной:Щебень 20 мм:Вода = 1:3:4:вода. Консистенция бетона должна получиться не жидкой.
Залитый бетон выравнивается по уровню, уплотняется глубинным вибратором и сразу накрывается полиэтиленом или рубероидом для равномерного высыхания. Чтобы укрытие не сдувало ветром, на него укладывают доски для пресса.
Полную прочность бетон достигнет, через 28 суток. Опалубку можно снять через 14 дней.
Специально для сайта «Дом и ты».
DomiTy.ru
Другие статьи раздела: Фундамент дома
- Фундамент глубокого заложения
- Монтаж ленточного фундамента своими руками
- Устройство цоколя дома: типы цоколя дома
- Фундамент УШП — утепленная шведская плита
- Фундамент ребристая плавающая плита (РПП)
- Всё про винтовые сваи: плюсы и минусы
- Столбчатый фундамент своими руками
- Строительство бутобетонного фундамента
- Фундамент на винтовых сваях
- Что такое ленточный фундамент
Что такое ленточный фундамент
Новые статьи
- Устройство цоколя дома: типы цоколя дома
- Фундамент ребристая плавающая плита (РПП)
- Выбираем фундамент деревянного дома
- Строительство бутобетонного фундамента
- Фундамент на винтовых сваях
Размеры фундамента, его армирование и устройство
Схема фундамента
Глубина и ширина траншей зависит от толщины стен, материала, из которого они будут, грунта и количества этажей будущего здания. Чем меньше плотность почвы, толще стены, плотней материал и выше дом, тем шире и на большую глубину нужно копать траншеи. При этом стоит помнить, что лишний запас прочности не помешает, но может больно ударить по карману и отнять силы и время. Когда траншеи готовы, необходимо выждать месяц, пока не усядется грунт.
Внутри траншеи делается подушка под фундамент. Если тот, к примеру, имеет в ширину 40–50 см, то подушка будет на 20 см больше с каждой стороны, то есть общая ширина будет 80–90 см. Для этого, когда траншеи фундамента готовы, лопатой срезается слой грунта у основания вглубь на 20 см и где-то на такую же высоту. Затем туда насыпается слой песка, около 50 мм, который станет гидроизоляцией. В подушку укладывается арматурная сетка (при необходимости можно 2, связав их вместе как каркас).
Фундамент можно сделать из разных материалов:
- фундаментные блоки;
- бетонная смесь;
- гранит;
- кирпич;
- любой прочный заполнитель, смешанный с раствором (для небольших зданий).
Фундаментные блоки
Лучше всего использовать фундаментные блоки, так как они большие по размеру. Однако есть один существенный недостаток – для монтажа необходим кран, причем его работу следует совместить с доставкой этого строительного материала на участок. Если же этого не сделать, кран придется нанимать дважды: для разгрузки, а после для укладки в траншеи блоков.
Блоки укладываются на слой цементно-песчаного раствора, толщиной около сантиметра или больше, им же заделываются швы. Блоки следует укладывать с перевязкой ряда, как при кладке стен, иначе не будет обеспечена необходимая прочность. Блоки нужно промазать битумом – это удобнее всего делать, пока проложен один ряд блоков, а не два-три. Когда законченная конструкция фундамента окрепла, можно засыпать его по бокам землей, равномерно её утрамбовывая (вручную или «лапой»).
Также для защиты ленточного фундамента от сырости делается отмостка, не менее 1 метра в ширину. Предварительно подготавливается площадка из глины толщиной 10 см, которую нужно утрамбовать. Она должна иметь наклон от дома, который обеспечит отвод атмосферных осадков.
Подготовительные работы
Перед закладкой фундамента очистите участок от мусора и дерна
Несмотря на кажущуюся простоту изготовления, ленточный фундамент для дома требует строгого соблюдения всех соблюдения технологии, в противном случае конструкция не выдержит нагрузки, и возведенное основание не станет надежной опорой для здания. Выполняя все манипуляции пошагово в точном соответствии с руководством, можно быстро сделать качественную основу, которая прослужит долгие годы.
Прежде чем приступить к сооружению самого фундамента, необходимо выполнить все манипуляции, связанные с подготовкой участка:
- расчистку;
- разметку;
- земляные работы.
Для разметки используйте колышки
Расчищая участок, на котором планируется возвести постройку, недостаточно просто убрать мусор. Потребуется избавиться от лишней растительности в виде кустов и деревьев, после чего снять плодородный слой почвы вместе с травой. Теперь можно начинать разметку.
Для этого потребуется заготовить деревянные или металлические колышки и вбить первый, определив и отметив место будущего угла. На этом колышке закрепляют шнурку, выбрав нить, не отличающуюся высокой растяжимостью, чтобы избежать последующего провисания.
Шнурку натягивают в сторону второго угла, где вбивают второй колышек. Необходимо чтобы полученная линия была параллельной ограде, а после этого приступают к определению прямого угла, используя так называемый египетский треугольник.
Ширина фундамента зависит от ширины стен дома
Теперь шнурку протягивают под прямым углом к первой, отмечая расположение второй линии основания. Третья нить должна быть строго перпендикулярна второй и параллельна первой. Обозначив по такому принципу прямоугольник, получают разметку наружной стороны основания. Прежде чем приступить к разметке его внутренней стороны, необходимо определить ширину основания.
Устройство ленточного фундамента требует, чтобы данная ширина была определена в зависимости от ширины стен будущего дома и толщины щитов, используемых для сооружения опалубочной конструкции. Выполнив все необходимые расчеты, отмечают точки, вбивают еще по одному колышку в каждый угол и натягивают по всему периметру нить. Теперь можно приступать к разметке под ленту основания для каждой внутренней стены дома.
Выбор времени года для рытья котлована или траншеи
Специалисты рекомендуют планировать разработку грунта под фундамент проводить летом или осенью. В это время почва максимально мягкая и поддаётся копанию.
Зимой устройство фундамента невозможно из-за замёрзшего грунта. Если запланировать работы на данный период, их стоимость увеличивается в несколько раз. Также устройство траншеи или котлована зимой утрудняется из-за необходимости в кратчайшие сроки завершить кладку фундаментных блоков или заливку монолитной конструкции. Они не должны промёрзнуть, что негативно скажется на их несущей возможности
Также зимой важно сразу предусмотреть процесс вывоза лишнего грунта. В противном случае он замёрзнет и убрать его будет очень сложно
Достоинства и недостатки ленточных фундаментов
Поскольку возведение глубокозаглубленных опорных конструкций вряд ли доступно для выполнения своими руками, остановимся подробнее на мелкозаглубленных.
При наличии сильно вспучиваемых грунтов с близкими грунтовыми водами мелкозаглубленные фундаменты неприменимы, нужно отдавать предпочтения монолитным свайным основаниям.
Свайный фундамент с монолитным ростверком
Такие основания применимы только для легких деревянных и каркасных конструкций. Для кирпичных или блочных строений следует остановиться на более тяжелом варианте основания.
Из преимуществ остановимся на следующих:
- финансовая сторона – такие фундаменты обходятся примерно вдвое дешевле
- простая технологи изготовления, доступная для самостоятельного воплощения
- нет необходимости в использовании тяжелой строительной техники
- значительное снижение трудоемкости по сравнению с заглубленными вариантами фундаментов
- время сооружения заметно меньше
Разметка и земляные работы
Готовим участок: косим траву, выравниваем землю, выкорчёвываем деревья и пни на месте строительства. Площадка для стройки должна быть больше площади дома минимум на пару метров в каждую сторону.
Размечаем бечёвкой и колышками траншеи для ленты фундамента, не забывая о траншеях для водопроводных и канализационных коммуникаций. Колышки нужно вбивать с отступом от углов фундамента так, чтобы углы отмечались пересечением бечёвок.
Высота колышков должна быть равной цоколю фундамента — то есть высоте, на которую лента фундамента выступает над землёй.
Разметка фундамента — видны параллельные линии, образуемые бечёвками
Далее роем траншеи по разметке. Монтируем систему водоснабжения и канализации. В нашем случае можно обойтись и без этого, и заняться таким монтажом уже после заливки ленты, так она неглубока.
Вырыты траншеи под фундамент, водоснабжение и канализацию
После этого можно приступать к монтажу опалубки и заливке фундамента.
Общая схема монтажа
Монтаж ленточного фундамента из кирпича состоит из последовательности отдельных этапов, которые требуют точности, аккуратности и тщательности выполнения.Рассмотрим пошаговый порядок монтажа:
Подготовка
Самый первый этап заключается в выравнивании поверхности (планировке) и разметке участка.
Определяются угловые точки фундамента, отмечаются кольями. Если не планируется делать общий котлован для строительства подвала, предварительно снимают верхний слой почвы.
После окончания разметки следует проверить равенство диагоналей, свидетельствующее о точности соблюдения прямых углов.
Обнаруженные ошибки сразу же исправляются.
Рытье траншеи
После разметки приступают к выемке грунта. Это делается либо вручную, либо (чаще всего) с помощью экскаватора.
Вынутый грунт складируется в заранее определенном месте, либо вывозится за пределы участка. Глубина траншеи соответствует проектным данным, ширина соответствует разметке. Углы приходится править вручную, так как ковш экскаватора обеспечить точность и аккуратность углов не может.
Создание песчаной подушки
Песчаная подушка нужна для выравнивания подошвы и для дренирования траншеи. Используется чистый речной песок без глинистых включений.
Обычный слой составляет 20 см, более толстая подушка опасна неизбежными оседаниями, которые способны деформировать или разрушить ленту. Слой засыпки тщательно выравнивается по горизонтали и трамбуется до максимально плотного состояния.
Критерием качества уплотнения служит отсутствие следов обуви при ходьбе по песчаной поверхности.
Опалубка
Для сборки опалубки обычно используют деревянные обрезные доски от 25 до 40 мм толщиной. Собирают щиты шириной немного большей высоты ленты.
Затем их опускают в траншею, соединяют в две параллельные полосы и тщательно выравнивают по осям.
Для прочности используются вертикальные и наклонные упоры. Основное требование — отсутствие щелей, зазоров или отверстий более 3 мм, в которые может уходить бетон. При обнаружении они сразу же плотно затыкаются паклей или деревянными рейками.
Арматурный каркас
Создание арматурного каркаса производится прямо на месте. Рабочие стержни диаметром 10-14 мм соединяются в пространственную решетку при помощи хомутов — П-образных конструкций, поддерживающих рабочую арматуру на нужном месте. Армирование производится методом вязки мягкой стальной проволокой толщиной 1-1,2 мм. Техника вязки проста — вдвое сложенный кусок проволоки обхватывает в диагональном направлении место соединения, после чего специальным крючком петля закручивается на несколько оборотов, плотно скрепляя прутки между собой. Как произвести расчет количества арматуры, вы можете узнать здесь.
Заливка бетона
Заливку лучше всего производить с нескольких точек, чтобы получить равномерное качество бетона по всей длине ленты.
Рекомендуется использовать готовый материал марки М200, который доставляется прямо на площадку и подается сразу в опалубку.
Это позволяет залить всю ленту за один раз, иначе качественного фундамента не получить.
После заливки ленту накрывают полиэтиленовой пленкой. Необходим регулярный полив водой из шланга — первые 3 дня это делают каждые 4 часа, затем 7 дней поливают три раза в сутки.
Через десять дней разбирают опалубку, но приступать к дальнейшим работам можно только через 28 дней после заливки.
Разновидности ленточного фундамента
Ленточный фундамент представляет собой крепкую основу, на которой будет строиться кирпичный дом. Чтобы понять как делать ленточный фундамент под дом, необходимо досконально разбираться в конструкции данного типа фундамента. Итак, лента может быть двух видов: монолитной и сборной.
Сборный ленточный фундамент используют для строительства больших зданий, для ваших целей подойдет монолитный фундамент. Залить ленточный фундамент своими руками достаточно просто, однако, вам не справиться с этим в одиночку, потребуется как минимум еще одна пара рук. Этот вид фундамента можно назвать бюджетным, и часто его выбирают те, кто хочет строить ленточный фундамент самостоятельно, сэкономив при этом средства.
Согласно своей конструкции лента бывает:
- мелкозаглубленной;
- глубокозаглубленной;
- и незаглубленной.
Мелкозаглубленный ленточный фундамент подойдет для небольших домов, а также если вы имеете дело с непучинистым грунтом, обладающим высокой прочностью. Глубокозаглубленный ленточный фундамент можно использовать для домов на любых основаниях, при этом вы можете обустроить подвал или техническое помещение, которое можно использовать под инженерные коммуникации. Незаглубленная лента подойдет только для отдельных небольших построек. К примеру: для навеса или для автономной беседки.
Заливка бетоном
В качестве раствора чаще всего используют песок, цемент и щебень в соотношении 1:3:5. Эта пропорция может отличаться, но количество гравия должно быть в 2 раза больше, чем песка. Заливку раствора лучше выполнять за один раз, чтобы поверхность выглядела монолитной. Раствор необходимо периодически протыкать прутом, а снаружи простукивать молотком для того, чтобы избежать скопления пузырьков воздуха.
Раствор набирает прочность в течение 3-4 недель. Только после этого можно приступать к гидроизоляционным работам. Такой способ подойдет для возведения фундаментов малоэтажных зданий.
Изготовление опалубки
Тем, кто решил изготовить своими руками ленточный фундамент, пошаговая инструкция поможет сделать его точно и правильно. В соответствии с ней следующий этап – сооружение опалубочной конструкции, для чего потребуются:
- доски или щиты;
- бруски для поперечных распоров и наружных упоров;
- саморезы;
- гидроизоляционный материал (полиэтиленовая пленка);
- строительный лазерный уровень.
Для начала по углам и с двух сторон готовых траншей вкапывают в землю бруски. Устанавливают их, постоянно контролируя вертикальный уровень. Из досок сбивают щиты, которые опускают в траншеи и крепят к брускам.
Щиты устанавливают лицевой стороной внутрь траншеи и закрепляют на них пленку, завернув ее верхний край и закрепив его степлером на наружной стороне деревянной конструкции. Она позволит избежать впитывания влаги из раствора в доски опалубки, и, кроме того, поверхность фундамента будет выглядеть ровной и гладкой. Еще один немаловажный момент – пленка облегчит демонтаж опалубки и извлечение щитов. Об изготовлении опалубки для дома смотрите в этом видео:
Для того чтобы избежать деформации опалубочной конструкции во время заливки бетона, уже установленные в траншеях щиты скрепляют с помощью поперечных перекладин и наружных подпоров. Расстояние между ними составляет от 1000 до 2000 см. Для того чтобы отметить верхний уровень наполнения опалубки бетоном, внутри конструкции натягивают шнурку или отмечают горизонт маркером.
Что такое ленточный фундамент?
Ленточный фундамент — это армированные бетонные блоки. Существует несколько видов ленточных фундаментов: мелкозаглубленные и заглубленные. Все они отличаются друг от друга, в первую очередь, по глубине закладки в грунт.
Для массивных многоэтажных домов из кирпича или шлакоблока следует предусмотреть устройство заглубленного ленточного фундамента, в то время как под баню или веранду, достаточно будет использовать мелкозаглубленный фундамент. Дело в том, что заливка ленточного фундамента углубленного типа не всегда себя оправдывает, если речь не идет о строительстве капитальных монолитных домов в несколько этажей на сложных грунтах.
Как было сказано выше, глубина ленточного фундамента может быть разной, все зависит от веса строительного объекта:
- Для заборов из кирпича вполне достаточно будет ленточного фундамента глубиной в 30-40 см;
- Под одноэтажный дом, в котором не будет обустраиваться погреб, ленточный фундамент должен быть заглублён в землю не менее чем на 50-70 см;
- При строительстве многоэтажного дома с подвалом, глубина ленточного фундамента должна быть на 20-30 см ниже глубины промерзания почвы на участке.
Данный параметр обязательно должен быть выяснен ещё до начала заливки ленточного фундамента и указан в проектной документации к дому.
